Теплый пол по деревянным лагам - 2

Дом ПМЖ. 50ку обрезную снимать боюсь и не хочу. ОООчень много трудозатрат будет по снятию её + некоторые коммуникации уже проходят сквозь нее + лестница на второй этаж уже стоит на ней (второй этаж уже жилой) + в подполе уже готовое помещение и снятие доски равноценно снятию потолка в подполе, а там очень много нюансов. Проще похоронить 50ку в пироге. Облегченную стяжку рассматриваю как: слой для выравнивания (разуклонка 35 мм) + надо поднять уровень пола + твердое и ровное основание для ЭППС + утепление (все таки теплопроводность ниже чем у чистого бетона) + легкость. Был опыт устройства пирога по обрезной доске: ЭППС прочный 120 мм (20+100) + 20 мм ГВЛ + линолеум. Из-за неровной обрезной доски (+-5 мм) стыки ЭППС начали скрипеть, когда ходиш по ней. Хотя стыки проклеивал.

 

Где-нибудь есть видео с тепловизора или статьи как теплораспределительные пластины влияют на прогрев пола: равномерность, скорость. Все таки на сколько они важны для пола без стяжки? Дайте пожалуйста ссылку если владеете информацией

 

Хы, хы.
Вот главное отличие Россиянина от Европейца/Азиата, это постоянное стремление уйти от регламента.) Забить на... и опровергнуть любую инструкцию.
Дело в том, что ГКЛ на который укладывается труба - почти теплоизолятор, ГВЛВ удобный такой плитный материал, тоже с плохой теплопроводностью, на уровне Дуба. Поэтому вы без пластин получаете полосатый малоэффективный нагрев. Более менее помогает решить проблему использование большого количества плиточного клея или т/пластин. А также повышать Т пола с 28 до 32 гр.

 

Теплопроводность бетонной стяжки около 1.6 Вт/м*К, песчано-цементного раствора 0.8 Вт/м*К, полусухой стяжки около 0.4 Вт/м*К, гипсокартон 0.21-0.34 Вт/м*К, самый "теплый" гипсокартон, это Кнауф, у него доходит до 0.15 Вт/м*К, а ГВЛ имеет теплопроводность от 0.22-0.36 Вт/м*К.
По большому счету, теплопроводность ГКЛ и ГВЛ не сильно отличаются от теплопроводности полусухой стяжки, у меня на втором этаже затерта полусухая стяжка, правда толщиной 65-70 мм, шаг 16 мм МП трубы 200 мм, уложен 8 мм ламинат с 2 мм подложкой из пенополистирола для теплых полов, температура теплоносителя по обратке +25+27 градусов, этого достаточно, чтобы в комнатах была температура +22+23 градуса при наружной температуре -10-15 градусов.
PS. В доме батарей нет как класса вообще.

 

Интересный параметр.
Подача сколько градусов? 35?)

 

Точно не скажу, температурой управляют мозги конденсационного котла по температуре термостата и ПЗА. В зависимости от наружной температуры на выходе котла обычно бывает температура в пределах +38+43 градуса, выше +46 ещё ни разу не видел, после 0.5 метрового отрезка горизонтальной 40 мм ПП трубы, выполняющей роль гидрострелки, на коллекторы теплых полов первого и второго этажа по термометрам показания бывают в районе +27+35 градусов (в зависимости от наружной температуры). Циркуляционные насосы работают на первой скорости без перерывов, постоянно прогоняя по контурам теплоноситель, возвращая его обратно в гидрострелку, при этом выравнивая температуру на обоих этажах, и если где-то происходит перетоп из-за инсоляции, то переносит избыток температуры в более холодные помещения, правда этот процесс инерционный, время реагирования не меньше 30-40 минут. Температуру обратки выше +25+27 градусов за 4 зимы я ещё ни разу не видел. Обычно она колеблется в пределах +21+25 градусов, иногда даже бывает выше, чем температура подачи (это когда котел выключен). Термостат установлен на +22 градуса.

 

Приветствую всех, подскажите плиз, дом построен теремом, малыш 3, 6х6, 10 свай, пролеты 3 метра, хочу убрать чистовую доску 35мм и положить гвл, по нему раскатать трубу, и залить полусухую стяжку, рассчитал в калькуляторе что 50мм много, хотя технолог заявляет нагрузку в 250кг на метр квадратный, но что бы перестраховаться решил лить 30мм, тем самым половину веса убрать, трещины не пугают, пол плитка ванна, остальное ламинат, не увижу даже трещин, вопрос такой, выдержит ли пролёт 3 метра при таких лагах нагрузку?

 

Основание то какое ?
минимум что я делал- 40 мм. П0 фанере. 30 мм просто раскрошиться.

 

Это первые пол года с плиткой будет всё нормально, ничего не заметите, а потом плитку может порвать, или она начнет так бухтеть, что не сможете по ней ходить.
У меня пролеты по 4.5 м, правда сечение лаг 50х200 и с шагом 450 мм, бриджи стоят через 1250 мм, под шаг ОSВ. Поверх лаг застелено 2 слоя OSB 10 мм толщины в разбежку и с перекрытием. Залита полусухая стяжка 70 мм, в стяжке лежит сетка 200х200х4 и накручены контура ТП из 16 МП с шагом 200 мм. Прошло уже 7 лет как залили и 4 года круглогодичной эксплуатации, никаких проблем нету.

 

Так надо было не 2 по 10, а одну на 10)

 

Там домик дачный, еще и на сваях, зимой точно промерзать будет, все порвет. Лучше без стяжек. ГВЛВ и т. пластины. На видео домик поменьше.

На такой метраж дешевле эл. маты раскатать.

 

Всем привет!
Имеется дачный домик 2 этажа из оцилиндровки 220мм (размер по осям 8,5х7,8 с учетом крыльца). Домик стоит на винтовых сваях 108мм (длина от 2,5м до 3,5м из-за порядочного уклона участка), обвязка выполнена из бруса 150х150. К данному обвязочному брусу крепятся лаги 100х150 с помощью металлических опор бруса (крепеж в каждой опоре – 4шт шурупа 8х70 + пара саморезов и пара гвоздей) с шагом 60 см. Пролеты обвязочного бруса между сваями в местах примыкания лаг ~2 метра. Также в целях усиления уже при готовом доме (когда еще отсутствовал пол) внутри периметра были закручены еще 6 винтовых свай 108мм, на них установлено несколько металлических двутавровых балок, на которые частично опираются лаги (схема прилагается). Пролет лаг по длине сейчас в среднем 1,5 метра.
Утепление пола первого этажа сейчас выполнено в следующей конфигурации (снизу вверх):

• Подшив чернового пола из доски 150х25 с шагом 15см, которая крепится снизу к лагам с помощью саморезов
• Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана Технониколь Альфа Вент 110 (крепится также к лагам снизу)
• Утеплитель PAROC Extra 100мм (1-ый слой) (между лагами пола)
• Утеплитель KNAUF InsulationTS034 Aquastatik 50мм (2-ой слой) (между лагами пола)
• 3-ий слой утепления KNAUF InsulationTS034 Aquastatik 50мм (между брусками контрбруса с шагом 30 см)
• Пленка пароизоляции Ютафол Н 110
• Обрешетка из доски 150х25 с шагом 15см под фанеру
• Фанера ФК 3/4 сорт 15мм

Схему имеющегося пирога также прилагаю.

Очень хотелось бы на первом этаже реализовать водяной теплый пол. Пока отталкиваюсь от следующей конфигурации: прямо на фанеру укладываем трубы змейкой, между трубами 2 слоя ГКЛ 12,5мм, промежутки заполняем плиточным клеем, сразу сверху подложка и ламинат, в душевой вместо подложки и ламината – плиточный клей и плитка, соответственно.
От дальнейших телодвижений останавливают некоторые опасения и сомнения (извиняюсь, возможно не все из них прямо относятся к данной теме или являются бредовыми):

1) Выдержат ли винтовые сваи этот домик с учетом теплого пола, мебели, людей, т. к. изначально это была одноэтажная баня?
2) Выдержат ли опоры бруса итоговый вес пирога пола, мебели, людей? Не разорвет ли обвязочный брус в местах их крепления?
3) Не разбухнет ли фанера от влаги из плиточного клея в местах заполнения им промежутков змейки ТП?
4) Не начнут ли гнить фанера и доски обрешетки под ней, запертые между пленкой пароизоляции снизу и теплым полом/подложкой/ламинатом сверху?

Добавлять дополнительный слой ГКЛ/ГВЛ сверху или снизу теплого пола не стал из за опасений номер 1 и 2…
Подскажите, пожалуйста, насколько данные опасения оправданы?

Также прилагаю схему пирога теплого пола и пару фоток домика (фото старые, на них еще нет усиления лаг двутавром).

 

@Pandaredlol, Грунт песок, глина, суглинок? Вода далеко, летом на какой глубине? Весной потоп? Дом зимой топится?
Надо считать вес дома. Был бы каркасник, можно было бы по усредненке прикинуть. По бревну... у меня данных нет. Надо рыться, искать. Если делали по проекту, то архитектор вес знает. Если нет, то прикиньте весь материал, по размерам раскидайте, возьмите веса из справочников.
Судя по грамотному подходу, с деньгами у вас нормально, тогда добавьте к трубам ТП теплораспределительные пластины, если конечно будете в итоге его делать.
Какие саморезы использовали на опору бруса? С рынка? Или конструкционные, брендовые? Гвозди какого диаметра забивали в опору?
по пп...
3) Не должна, клей обычно быстро сохнет и не успевает промочить шпон. Для перестраховки скобами закрепите ленты пергамина или ПЭ пленки.
4) Не начнут.

 

Грунт - суглинок сантиметров 10, дальше чистая глина, грунтовые воды отсутствуют как явление в принципе

Изначально это была одноэтажная баня, построенная одними "умельцами" из фирмы "Рога и копыта", ни о каком архитекторе речи не идет конечно же. Была некая пародия проекта, по которому я потом нарисовал отдельно порядовку второго этажа, вроде сошлось все по размерам... Если относительно грубо посчитать древесину, то бревен там 50м3, вся остальная древесина - примерно 16м3, считать можно исходя из веса сухой древесины, допустим 500кг/м3, итого 33 тонны, с учетом металлочерепицы, окон, входной двери можно округлить до 35 тонн... Это абсолютно пустой дом без мебели.

Как раз таки наоборот, иначе бы не строил эту избушку на таком фундаменте и не писал бы сейчас в этой теме Если использовать теплораспределительные пластины, то я бы смотрел в сторону формирования контура теплого пола из калиброванных сухих досок, они к тому же еще и легче. Но ввиду стоимости этих пластин я и начал склоняться к варианту из ГКЛ, т. к. натыкался на видео где люди делают без них и отзывов сильно негативных не встречал... Тем более это дачный домик и стоимость хочется минимизировать в пределах разумного.

Самые обычные из Леруа. Думаю гвозди там можно не учитывать, их вбито по 1-2 шт с каждой стороны, обычные, максимум 4х100. Т. е. вся несущая способность - это 4 шурупа (глухаря) 8х70.

Спасибо за ответы.

 

@Pandaredlol, Днем прикину...