Строительство дома и бани в горной Адыгее, лафет, норвежский замок, обустройство зеленой кровли

После просушки, перед изготовлением изделия, поверхность фрезеруется для выравнивания горизонта, при этом убираются огрехи пилы и результаты деформации возникшие при сушке.

 

Алексей, снова приветствую вас!
Просматривая тему, не нашел информации по коробке дверной. Вы оконную коробку сами сделали, а дверную тоже делали?
Мне интересно было бы узнать:
В стене делать нужно паз или шип?
Сама коробка должна выходить за габариты бревна (если стены бревенчатые) или нет (просто бревно срезаем под конус к коробке)
При диаметре бревна 22-24см, коробка на двери и окна шириной 250 не многовато (планирую заказать материал 250х120х6000)?
Четверть нужно ли делать в дверной и оконной коробке (как у вас на оконной коробке)?
Либо так:
Или так
Так все таки вровень или выпирать
Или снаружи вровень, внутри выпирать...

 

Приветствую!
Я так понимаю, Вы спрашиваете про дверную окосячку говоря "коробка"?
Дверную коробку делал сам, и окосячку дверную ("коробку") тоже сам, но там по факту получилась псевдо окосячка, я не нашел материала для полноценной.
Пройдемся по пунктам:
Коробочный профиль был взят в магазине Касторама, клееный, сосна, мне понравилась его геометрия, я об этом по моему писал, зарезал по размерам получившейся двери, собрал на длинные шурупы.
Далее про окосячку - "коробку".
Я ее сделал из... клееного из ламелей подоконника (сосна) купленного там же в Кастораме геометрия идеальна, вероятность изменения геометрии в будущем маловероятна, цена супербюджетная.
Еще как вариант смотрел там же в Кастораме лестничную тетиву, она так же клееная, толще но цена у нее значительно выше.
В стене или шип или паз, как Вам больше нравиться, мы делали паз и черепной брусок, в окосячке дверной так же выбрал паз глубиной 1 см, чисто чтобы не продувалось. Получается в стене паз, в окосячке паз, в центре брусок 50х50, с обоих сторон бруска проложил джут.
Нижник не делал.
Я сделал окосячку шире лафета на 0,5 см с каждой стороны, можно сделать как Вы показали на фото с зетесами (лысками), но мне такой вариант показался более сложным для не специалиста.
В варианте с лысками нужно сразу понимать какие будут наличники с обоих сторон и под их размер делать затесы.
Четверть не делал, так как толщина "окосячки" этого не позволяла, если был бы материал толще то думаю не помешала бы.

 

Все правильно, про обсадную коробку (окосячку) имел ввиду! Название затесы (лыски) и не знал, хорошее такое слово
Вот с коробкой и не думал, что будет столько вопросов!
Спасибо Алексей за оперативность, прочитал сообщение и сразу поехал заказывать лес).

 

В идеале брус покупать сухой и уже распиленный в нужный размер, если брать естественной влажности, или сухой но не в размер и самому распускать, то примерно треть уйдет в брак (покрутит) еще до изготовления изделия, учтите это при расчете...

 

Съездил, заказал, на пилораму. Будут пилить из зимнего леса уже нужный размер. Самому распускать не придется. Если напрямую договариваться с изготовителями (на пилораме) то цена за нестандартный размер не сильно повышается.
Долго думал, в итоге нарисовал вариант как буду делать (прикладываю). Вариант с шипом в брусовой стене, который так мне нравился, убрал, т. к. строители будут вырезать дверной проем уже под мой размер и мне останется только выбрать паз в стене, что мне проще будет сделать, чем шип. (будет как у Алексея). Если бы проем пришлось самому вырезать, то думаю руку бы набил и шип уже увереннее выбирал. Поэтому решил не рисковать.
Единственное сейчас нужно посмотреть какая толщина и высота у рамы пластиковых окон и тогда определюсь с размером выбираемой четверти в коробке (на рис. надпись "четверть") плюс зазор на пену.
Почему решил сделать четверть в окосячке- не придется со стороны помещения закрывать щель с монтажной пеной. Четверти без большого труда выполняются с помощью циркулярной пилы "обезьянки" и стаместки.


И кстати, профилированная мембрана. Все таки выпуклостью вверх она ведь должна быть, тем самым вода отводится и давление на гидроизоляцию меньше. Но в тоже время, если сделать выпуклостью вниз, тогда вода будет скапливаться и тем самым сохраняется резерв (хоть и не большой) от засухи. Тут каждый сам решает. У кого какие предпочтения?

 

Пилите заготовку больше по сечению хотя бы на см-1.5см от требуемого. при усушки будет коробить и нужен запас на фуговку

 

Заказал 200х120х6000. Если усохнет до 180х100, то тоже нормально будет. Подоконник (нижник) 250х120.
"Запас на фуговку" это означает строгать или через рейсмус пропускать, для соблюдения одного размера? Может не надо? (Я ленивый на то, чего не знаю, хоть знание и великая сила)

А если вырезается проем в бревенчатой стене, то нужно сразу окосячку вставлять или есть месяц к примеру в запасе в течении которого могу не спеша заниматься устройством окосячки (покупка материала, поездки только по выходным), чтобы стену не повело (пролет у стены 3 метра у второй 4.5, по середине у них планирую вырезать проем)?

 

Хочу спросить совета по шлифовке. Сейчас заканчиваю черновую шлифовку внутри сруба. Шлифую болгаркой, листами с зерном 40/60/80 - смотря что под рукой есть.
Планирую начисто пройтись орбиталкой с зерном ... Вот тут собственно и вопрос. С каким зерном порекомендуете? Склоняюсь к 100/120, что посоветуете?
Чтобы и не убить все лето на шлифовку и чтобы гладко было.

 

sergio1976 Как вариант посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/418591/ может в этой теме сможете найти полезную информацию, потом поделитесь опытом.

 

@tretslava, Спасибо за ссылку. Однако тема посвещена шлифовке бревна, а у меня лафет. С моей точки зрения, лафет шлифуется иначе, тк у него в отличие от бревна есть плоскости.
Поэтому, в первую очередь, меня интересует мнение человека, который шлифовал дом похожий на мой.

 

Вот гуру "лафето-дерно" строительства https://www.forumhouse.ru/threads/337887/, подробно описывает свое строительство, можно поинтересоваться, Дмитрий. Он шлифовал свой дом из лафета чуть ли не две недели)

 

По поводу "глубины" четверти, вникните в момент один, по моему важный.
На картинке у Вас оконная рама от осевой линии стены смещена в сторону улицы, так из соображений удобства делают практически все, поставил в четверть, запенил, обрезал, прикрыл наличником, но есть нюанс, "точка росы".
Точка росы- это температура, при которой водяной пар начинает выжиматься из воздуха, т. е. конденсироваться.
Чем больше в воздухе водяного пара, тем выше точка росы.
Чтобы предотвратить появление сырости или плесени на откосах, эффекта "плачущих окон" нужно стремиться максимально повышать температуру откосов.
При монтаже окна из ПВХ профиля оконный блок заносится в более теплую зону помещения.
Картинка в тему из интернетов.
По поводу дренажной мембраны, по технологии она укладывается выпуклостью вниз, и дело не в задержке воды, а в том, что таким образом между дренируемой итоговой поверхностью (в нашем случае гидроизоляцией) и мембраной остается зазор, через который свободно выводиться конденсат.

 

Вырезайте проем, в проеме сразу делайте штробу и загоняйте черепной брусок, в противном случае бревна могут разбежаться.

 

Мне кажется нужно плясать от масла, пообщайтесь с производителем.
Adler, к примеру дает рекомендации у себя в каталоге какое должно быть зерно под каждый продукт, я помню у меня дилер спрашивал, акцентировал, по каталогу рекомендовано 80-100 зерно, что кто то под аналогичное масло, с тем что мы на наружные работы использовали, зашкурил все 150 шкуркой и оно у них не впитывалось, катается по поверхности и все тут, пришлось все перешлифовывать.