Наполнит ли вибрационник гидробак? До колодца 25 м

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Т. е. брать ПП-трубу 25-го диаметра, а не 20-го, который я планировал?
Или резьба 1/2 рассчитана на 16 диаметр труб, а 3/4 - на 20? Т. е. для водопровода в моем случае все приборы адаптируем под 20 или 25 диаметр?

Будет ли фунциклировать должным образом бойлер, если система самотечная? А именно:
1) если водонакопитель с ХВ находится на высоте 4,5 м, а бойлер - сразу под ним
2) если водонакопитель с ХВ находится на высоте 4,5 м, а бойлер - на 1 этаже, ниже бака на 3 м

Что за клапан в бойлере стоит и при каком давлении открывается?

 

Все понял, спасибо!

 

Будет, если верх бойлера будет на 1м. ниже емкости, из которой в бойлер поступает вода.

Сможет хоть 500 литровый, при условии что давление воздуха в гидроаккумуляторе (далее ГА) будет ниже давления ВКЛЮЧЕНИЯ насоса

Давление воздуха в ГА от его объема не зависит

Напор нормального вибрационного насоса составляет 60м.,отнимаем от него 7 метров до зеркала воды и 5 метров сопротивления горизонтального участка, имеем около 4,8бар на входе в автоматику (реле +ГА).Насос скорее умрёт от того что он китайский, от скачков напряжения, от работы "на задвижку" (ледяная пробка в шланге)...В общем работа вибрационного насоса вполне нормально автоматизируется, кстати есть замечательная штука ПАМПЕЛА ВиСтан, разработанная специально для автоматизации вибронасосов.

Нет не правильно, бойлер давление воды не снижает, а наоборот, при нагреве давление возрастает.

...то и горячая будет с таким же или большим давлением
В целом если вы автоматизируете работу насоса, находящегося в колодце, то накопительная емкость и повышающий насос вам будут не нужны.

 

А как узнать уровень давления в насосе при включении? Показания манометра в момент включения насоса между магистралью и ГА в стандартной связке можно принимать во внимание? Или как-то похитрее замерять необходимо?

Здесь какое давление указано? При включении или, скажем так, постоянное при работе насоса?

Емкость и насос имелись в виду в смысле "на всякий пожарный". В обычном режиме они использоваться не будут. А вообще холодная вода в дом должна подводиться при любых обстоятельствах, минуя всю автоматику системы водоснабжения, которая может выйти из строя или перестанет работать по причине отсутствия постоянного электричества. Вода нужна всегда и она должна быть тоже всегда.
Сейчас я пару раз в день набираю бак 90 л, включая вибрационник. И самотек есть во всех водоточках. И этот резерв однозначно планирую оставить параллельно с автоматизированной системой.

"Пампэла" - интересная вещь. Знал бы раньше про нее - давно бы уже поставил. В наших даже очень дачных провинциях эта штука почему-то никак не представлена.

 

То, которое может создать насос. Соответственно, реле давления со стандартными заводскими настройками 1,5-3,0бар и ГА будут нормально функционировать.

Давление во всех точках замкнутой системы одинаково, просто смотрите на манометр, определяете на каком включается насос, СЛИВАЕТЕ СИСТЕМУ (т. к. регулирование давления воздуха в ГА возможно только тогда, когда он без воды), регулируете давление воздуха в ГА (спускаете или накачиваете).

Возможно потому что производится в СПб, да и цена немалая.

 

Все предельно ясно. Осталось только собрать систему и опробовать описанное на практике.

 

Накидал схему соединения всех агрегатов в подвальной части: https://www.forumhouse.ru/threads/345119/

Просьба глянуть, корректно ли соображено...

 

А можно объяснить в чем смысл брать трубу большего диаметра? Пропускная способность при заданном максимальном давлении (на реле допустим 3бар) все равно будет равна пропускной способности самой мелкой дырки, просто будет меняться скорость прохождения. Или не прав?

 

у мну, стоит сейчас вибрационник что то из разряда малыша, ручейка итд... качает с 3-х метров (уровень воды) на высоту (перепад) 5 метров...
ну, неподумавши. положил от колодца до коллектора ХВС трубу 26-ю МП... просто, надеялся что подобных насосов хватит на 2-е точки...
вот, понял что не хватает, особенно без ГА...конечно, можно поставить ГА (он запланирован был изначально) и насос центробежник, вот только начнутся от сужения лишние потери (на 26-й трубе МП)..
отсюда, вывод если буду (а я буду, рано или поздно) менять насос, то одновременно с трубой до коллектора ХВС на 32-ю ПНД,
я это предвидел, и вытянуть из теплоизолированного канала одну трубу и засунуть другую (до 50 мм) не трудно (всего 3 метра), но надежда на вибрационник была...
хотя, может я к лету и изменю планы, т. к. сейчас в розетке 180 В., и работать может только один кран... осенью одновременно ещё и наполнялся унитаз...
ИМХО, а вибрационник с верхним забором+ "помпелла" - ну бред какой то...вроде?
PS. лучше конечно, сразу нормально всё сделать... (и я бы сделал, вот только в этом году осенью колодец с дебетом меня подвёл...) проанализирую в этом году и подумаю достоин ли он большой трубы и мощного насоса?
*хотя если, не брать осень 2015, то колодец с 2009 года стабильно давал минимум 1 кольцо в сутки...

 

ИМХО для колодца вибрационник + бочка наверное лучший вариант. Я правда никогда не видел правильных диаграмм производительности вибрационников и слегка скептически отношусь к тому, что они вообще могут быть, но думаю замер ведром произвести стоит и если он качнет (желательно через фильтр) 1м3 /ч,то это очень практичный вариант.
В чем практичность? Насосы даже супер пупер брендов периодически выходят из строя. И происходит это практически всегда неожиданно. Хорошо если не зима и не выходной. А сколько времени займет ремонт? И, что в это время делать? Вот здесь вибрационник вне конкуренции. Не смотря на очень низкую (относительно других типов) цену он достаточно надежен, прост в ремонте и относительно легко переносит песок в воде. Я десять лет подряд выгребал со дна бочки по литру песка за сезон. Да, что здесь говорить, за такую цену можно держать еще один в резерве.
Еще один плюсик от схемы через бочку, можно не мутить с незамерзающим вводом. Просто не ставим обратный клапан у насоса. Вода после наполнения емкости будет стекать в колодец и труба будет сухой.
С резервом воды который есть всегда понятно.
По моим подсчетам вибрационник+бочка 200л+ простой не дорогой центробежник выходят дешевле нормального погружного. Но думаю понадежней будет + 2 вышеописанные плюшки.
Единственное чего пока не придумал, как от этого же малыша организовать полив. Поплавковый клапан в емкости ставить не хочется т. к. нормального сечения они дороги, да и толку от них не много.

 

Итак, коллеги, систему собрал, запустил, все работает. Всем, оказавшим посильную помощь - большое водопроводное спасибо!

Однако в процесс обкатки возникли некоторые вопросы.
Напоминаю исходные данные: вибрационник+ГА 50 л, подвал+1+2 эт., 5 точек водоразбора + бойлер 80 л.
Попробовал эксплуатировать РД с заводскими настройками (1,4-2,8 бар), ГА - 1,2 бара - первые секунд 10 напор хороший, далее очень быстро сходит почти на нет и так и тянется, пока не включится насос. В общем, тоска зеленая, даже кастрюлю воды толком не набрать. Самотёком было гораздо лучше.

Цель максимум - "как в квартире", т. е. не менее 2,8-3 бар.

Поэтому просьба подсказать, насколько разумно будет выставить следующие настройки и не будет ли от них урона системе и ее компонентам и какой вариант наиболее предпочтителен:
1) 2,6 бар (включ-е насоса) - 3,2 бар (выключ-е), давл. в ГА - 2,3 бар.
2) 2,8 - 3,4, ГА - 2,5
3) 3,0 - 3,6, ГА - 2,7
4) еще что-то?
Минимальная разница при ручной регулировке в 0,6 бар ограничена возможностями РД по инструкции (Italtecnica PM 5G).

- Не будет ли при таких настройках слишком часто включаться насос в случае единовременного расхода воды, к примеру, на мытье посуды в объеме 10-15 л?

- Правда ли, что превышение мин. давл-я в ГА в 1,5 бара быстро убивает мембрану? Но мне меньше 2,8 в кране как-то вообще никак. Есть ли варианты добиться нормального человеческого напора?

- Получилось, что кухонная мойка от бойлера удалена почти на 10 м и приходится достаточно долго ждать, пока на кухню придет горячая вода (точнее, протечет остывшая в трубе). Поможет ли ощутимо сохранить температуру обездвиженной горячей воды "шуба" по всей длине? Или так, символически только?

 

И еще момент. Суток не прошло, как система была запущена, но смотрю - из крана течет мутная вода. Глиняная взвесь. Проверил фильтр грубой очистки - все в норме, ни чем не забит. А вот фильтр тонкой очистки - полностью и насквозь "шоколадный". Похоже, насос при работе взбивает муть со дна. На насосе фильтр надет, но не особо, как видим, помогает. В колодце всего 2 кольца воды, поднял насос повыше, может, поможет. Вся эта муть идет в систему - смесители, бойлер... Есть ли какие-либо варианты таки отфильтровать ее, если даже тонкая очистка не справляется?

 

2-3 фильтра подряд.