Какие конвекторы выбрать для отопления дачи?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На 10 кв. м - 1 квт, а нужно ли ставить конвектора на + 5 +7 (дежурка) такой же мощности?

 

Поставите меньшей мощности, к примеру 500 Вт в 10 кв. м комтату на +7 при условии, что за бортом -10.
Так он у вас не выключаясь постоянно будет работать круглые сутки вытягивая +7 в вашей комнате и не вытянет ...

Поставите 1 Квт в 10 кв. м на +7 при условии, что за бортом -10, он у вас будет периодически включатся выключатся т. е. теплопотери дома меньше теплоотдачи данного конвектора (1 кВт) по отношению объема обогреваемого помещения.

Естественно, всё это при условии нормально утепленного дома. Именно в уличных углах, в стыках пола с первым венцом от цоколя, окна. Стены сами по себе плохо проводят тепло - доказано тепловизором.

 

Пока из ответа понял, что малый конвектор будет работать постоянно, т. е. тратить больше энергии электричества в день, чем большой, который прерываясь будет тратить меньше.

со стенами 100 мм пенопласта, за бортом -5 наблюдал такую картину, на 9 кв. м (даже меньше) стоит 1 квт. Разогреваю с нуля до 20 градусов. Казалось бы 1 квт будет работать безперерывно в режиме разогрева, но нет так. Он перегревается, далее выключается, далее остывает и опять включается. Так что не понятна суть процесса до конца.

Пока я не понимаю, что такое хорошо утепленный дом, но вот такие показатели. Пол 300 мм, стены 250, потолок примерно 350 ваты 0,038, высота потолков 2,5 (чуть меньше).
какая площадь должна быть на 1 квт. при -10 скажем?

 

Ну... где то как то.
Если совсем утрировать - то возьмите комнату в 10 кв. м. на улице -20.
Включите ветерок на 300 Вт. Он будет работать вечно, а в комнате не будет и +5 (комната была проморожена).
Малейшая щель будет выгонять тепло (вдувать холод) за единицу времени на сколько то больше, чем за ту же единицу времени отдаст тепла верерок в 300 Вт.

Всё зависит от теплопотерь - теплопотери это наше все.
Моё мнение - нужно бороться не за количество или его увеличение обогревателей и их мощностей относительно вашей кубатуры, а уменьшение щелей, дыр т. е. утеплять, утеплять и еще раз утеплять.
Тем самым вы можете смело 10 кв. м. отапливать 0.7 кВт/ч.

Если взять наш дом за идеальный термос, где 0% потерь, то да со временем и свечка с -100 грд. подымит до +100 грд. в независимости от наружней температуры.

Вроде бы как понятно.

1. на 9 кв. м (даже меньше) стоит 1 квт.
Всё верно - из расчета 100 ватт на 1 кв. м. Как то так.

Вот это -

происходит после того как:

т. е. после того когда в комнате уже +20 ?

или он в промежутке времени при поднятии температуры с 0 до 20 Он перегревается, далее выключается, далее остывает и опять включается.?

Если в промежутке, то ответ только один и он очевиден - устройство неисправно или работает не корректно.
Т. к. конвектор не должен перегреваться - включение датчика аварийного выключения по перегреву - это ошибка и вам прямая дорога в СЦ.

Тут много можно говорить, но вот моё мнение об "хорошо утепленный дом"

- Зимой в минус 30 выйдете на улицу и обойдите весь дом тепловизором.
Когда он не покажет НИОДНОГО ни желтого/оранжевого/красного зон, то ну можно сказать хорошо утеплен. (В доме ташкент). Вы минимизировали тем самым теплопотери.

​

В смысле?

 

Мне пока приходится теоретизировать. Не думаю, что конвектор не исправен. Он просто не работает постоянно, отчасти это связано с даже не знаю с чем. Но его рабочая температура порядка скажем 60-70 градусов наверное (нагревательный элемент), воздух относительно него может быть нагрет, а механические датчик может быт не точен и срабатывает он на разницы температур явно не в комнате, а вокруг, Китай, может в это дело.

Считал параметры дома по калькулятору, получалось так
теплопотери - 109 ватт на кв. метр при разности температур -26 за бортом и +20 в доме
70 ватт на кв. м., если держать дежурку +5 - +6 при
Щели и другие дырки (воздуховоды,...) - называется инфильтрация.

Считал для целей оставить одну комнату во всем доме на электрическом обогреве зимой.
Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы

 

@artu, Прошу прощения что вмешиваюсь, но если Вам нужно компенсировать 70 Вт/м² в 10 м² то можно обойтись конвектором 750 Вт например, но нужно понимать что при - 26 ͦС он не сможет нагреть помещение выше дежурной температуры, а при -30 ͦС в помещении может быть и минус.
Конвектор и не должен работать постоянно, но есть конвекторы (в основном из упомянутой страны) конструктив которых вынуждает их отключаться по перегреву раньше, чем они успеют выдать номинал - т. е. такой киловаттный конвектор по времени выдает не номинальный 1 кВт·ч, а примерно 500...700 Вт·ч, и для компенсации потерь 100 Вт/м² в 10 метровой комнате таких нужно 1,5 шт, а то и 2 шт.

 

Даже очень приятно
Судя по моей теме - станет понятно что человек творческий (после окон сейчас играюсь с "утеплителями" - комбинирую). И прямо сейчас озадачен даже не выбором конвекторов, здесь пока все понятно - сталь Rukki вызывает больше доверия, только цены непонятные стали. Мне казалось, что надо покупать конвектора, когда спадет сезон (не знаю когда), но кажется все же во второй половине зимы, хотя кто его знает. С другой стороны не понятный курс.

А вот вопрос поставлен интересно - разница температур.

Сначала я думал так:
Две комнаты - теплопотери: 100 ватт на кв. м. (при разнице - 20 за бортом и +20 внутри):
1. 14 кв. м. - вешаю два конвектора 750 + 250 известного производителя (механику плитусного типа - пошире под окно).
2. 9 кв. м - 500. Но исхожу из того, что зимой не пользую, максимум до конца ноября (до - 10). Итого 3 конвектора надо купить и их хватает в притык до -5-10 на +20. Итого 70 ватт на кв. м. мощности. Но получается, что даже в дежурку глубокой зимой (-30) не выдержит 70 ватт (причем пока теоретический расчет).
Затраты в теории - приличные 1,5 квт скажем будет сжирать (в дежурку) порядка 1000 квт в месяц или 5 тыс рублей ... И побольше учитывая что в выходные иногда будет +20.
-
Получается, что надо скорректировать и сделать так:
1 14 кв. м. - 750 + 500 два окна
2 9 кв. м - 750
или 85 ватт на кв. м.

Итого, дежурка при -30 (теоретически).
А проживание до -10, т. е. с середины марта до середины ноября.
-
Но это теория.
А на практике пока думаю купить три конвектора и комбинировать (закрывая двери). Комбинация 750 - 500 - 250. Если 250 выбудет из очереди повешу в туалет
Пока такая заморочка

 

@artu, Я бы взял с запасом - по стандарту допустимое отклонение мощности нагревательного устройства номиналом >200 Вт +5%(но не более 20Вт)...-10%; по закону Мерфи ТЭН может оказаться с нижним допуском

 

@artu, Зимой отапливаю 2 комнаты. Первая 19 кв. м., конвектор 1500 Вт. Хватает вполне. Вторая комната площадью почти 10 кв. м. отапливается конвектором 500 вт. который реально отдает 300-400 в зависимости от напряжения в сети и позволяет поддерживать разницу температур улица/комната до 37 градусов. Правда в этой комнате две наружных стены и две стены внутренние за которыми не отапливаемые помещения.

 

А какое утепление у Вас?
30 кв. м на 2 квт.
Пытаюсь сориентироваться правильно. У меня также будет одна стена в комнатах межкомнатной, но ее я буду утеплять по принципу внешней. Концепт дачи таков, что часть комнат будет отключатся на период зимы. А часть поддерживаться конвекторами не глубокой зимой. А отдельно санузел будет всегда, у него утепление максимальное.

1500 киловата видимо догревают и вторую комнату, они же (комнаты) сообщаются наверное.

 

Стены 200 мм. газобетон плюс 100 мм. минвата, потолок 250 мм. эковата, пол 70 мм пеноплекс по фундаментной плите с утепленным цоколем. Т. е. без фанатизма, у нас средняя температура отопительного сезона -2

Догревают пока не отапливаемый коридор. В морозы включаю конвектор 500 Вт в третьей комнате на поддержание +7

При утеплении эквивалентном 150 мм. минваты по кругу думаю 70 Вт на кв. м. оптимально с гарантированным запасом для постоянного проживания. Если сезонно то можно меньше. При наездах зимой в промороженный дом нужно позаботиться о залповом прогреве.