Моими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Открываю эту тему, где буду выкладывать все, что делаю у себя на даче из дерева. А то слишком много тем будет от меня, т. к. проектов много и времени пока столько же.

Думаю не буду фыкладывать сюда фотки всего, что уже сделал, а просто ссылки укажу и дальше буду продолжать.

Некоторые вещи пока без покраски будут по разным причинам, но со временем буду добавлять фотки уже покрытые лаком, пропитками и т. д.

Потолок кухни на даче - Пост 82 -

Фрагмент кухни на даче - Пост 13 - https://www.forumhouse.ru/threads/17050/page-2

Садовые стулья или кресла (как удобно) -

Шкаф на дачу - https://www.forumhouse.ru/threads/31396/

Имитация каминного портала - https://www.forumhouse.ru/threads/31885/

Пергола - https://www.forumhouse.ru/threads/7298/page-2#post-841346

Фрагменты полок для книжного шкафа - Пост 8 -http:/www.forumhouse.ru/threads/31885/

Жаль, что пока с покраской шкафа придется отложить.

Вот еще рамку сделал для гобелена.
Это ремейк рамки именно для этого гобелена. Делал похожую два года назад вроде.

 

Позавчера приехал с дачи и в этот же день уехал с женой. Сегодня снвоа дома :о)
Отложил я пока доделывать шкаф до ближайшей недели и решил снова заняться рамкой.
Дуб и береза + лак.

Как обычно и наверное у многих так... а может и нет... есть определенное количество неоформленных картинок, картин, фоток или еще чего. В руки попал очередной гобелен, который был куплен еще ... мн-н-н... кажется года два назад.
Сразу решили его повесить на кухню. Решили сразу, а рамку делали два года.
Делалось просто. Был обрезок дуба и доска березы. Береза была куплена вообще для крыши веранды. Точнее в куче досок я смог различить березу, две доски дуба и несколько ольхи. Остальное сосна. Качество досок конечно не лучшее. Но вот дуб ушел почти сразу в плинтуса на кухне.
Сначала взял березу и порезал ее на части равные длине и ширине рамки + запас. Резал с учетом того, чтобы меньше было дефектов... сучки, обзол, сердцевина, гниль и т.д. После отстругал дуб и березу в один размер по толщине. После нарезал окончательно все детали под необходимый итоговый размер. Дубовые части кватраты 80х80мм., березовые части 635х80мм и 515х80мм. Теперь сборка. Собирал с помощью доминошек. Раньше бы собирал с помощью обычных круглых шкантов и плоских. Если брать круглый шкант, то я рекомендовал бы по две шт. на стык. Размечаете, с помощью дрели сверлим. Насверлили. Теперь черед сухой сборки. Проверям на правильность углов и правильность просверленных дырок под шканты.
Делаем сухую сборку.
После сухой сборки разбираю, нашошу клей и клею. Клею поэтапно. Сначала к обоим длинным заготовкам приклеиваю дубовые квадраты. Зажимаю струбцинами. Жду 20 минут. Теперь к полученным частям (нижня и верхняя часть рамы) приклеиваю доковые детали. Клей, шкант, клей, стыкую, струбцынами зажимаю готовую раму и снова 20 минут жду.
Подождал пошел все это дело шлифовать. По всему внешнему периметру, по всему внутреннему, задняя сторона, лицевая. Шлифовал сначала ленточной шлифмашинкой. Придумал как ее использовать стационарно. Шкурки: 60, 120. Далее эксцентриковой шлифовал, шкурка 240.
После шлифовки начал фрезеровать паз под вставку гобелена. После этого подчистил с помощью курки руками. И завершающий этап ручками подшлифовал углы у рамки. Немного скруглил по внутреннему и внешнему периметру. Не хотел сильно скруглять, поэтому фрезеровать отказался.
Вытер от пыли после шлифовки и покрыл лаком.

Следущий рассказ обещаю с промежуточными фотками и фотками более лучшего качества.

 

Простите меня... забыл на даче и картридер, и кабель от фотика. Теперь все откладывается до конца победных праздников. Но обещаю подробный отчет по обрешетки с гнутой (не ломанной) верхней частью для вьющихся растений.
Итого будет рассказ про книжный шкаф + обрешетка + 1 рамка + платформа под выключатель света :о)

Простите!

 

Всем кому интересно Привет!

Как и обещал, правда с задержкой, выкладываю подробное описание того, каким образом я сделал книжный шкаф. По виду он больше напоминает сейчас стеллаж, т.к. не имеет пока дверок.

Делался он из ДСП фанерованного дубом и из самого дуба.

Для начала необходимо сделать чертеж, или просто картинку с размерами. После чего нарезать панели из ДСП. Можно двумя способами: заказать ДСП уже с распилом или резать его самому. Я выбрал первый вариант, как более точный. Да и переть листы ДСП на дачу и там их кромсать не очень приятное занятие.

Теперь важный этап сборка каркаса. Фотки у меня этого этапа где-то были на телефоне, но видать стер. Чтобы собрать надо просверлить дырки под шканты. Долго описывать этот этап не буду. Скажу только будьте аккуратнее в расчетах, перед тем как сверлить!

Следующий этап подготовка реек из дуба для оклейки видимых торцов у панелей ДСП. Оклеиваю рейками торцы для того, чтобы потом можно было торцы скруглить или придать иную форму. Кому нравится прямоугольный торец, то просто оклеить шпоном его и готово. Но мне прямоугольные торцы не нравятся.

Рейки готовятся просто. Берем дубовую доску 30мм. толщиной. Панели ДСП у меня 26мм толщиной. Как правило, доски необработанные и приходится из кривых, с перепадами толщин по всей длине доски вытачивать необходимые нам детали. Отпиливаю лишнюю длину от доски. Т.е. зачем мне пилить доску длиной 3м. если нужна рейка 1,5м. Для этого и отпиливаю лишнее. Только с припуском от конечного размера рейки. Скажем нужна рейка 1,5м. Я делаю заготовку примерно 1,6м. Теперь я срезаю один край доски, используя при этом распиловочный станок, направляющую и некий шаблон, к которому закрепляю доску. Шаблон представляет собой полосу из фанеры размерами ширина 180мм, длина 2000мм, толщина 20мм. К ней с помощью саморезов закрепляю кривую доску. При этом один край шаблона опирается на направляющую станка, а край дубовой доски выходит за другой край шаблона так, чтобы была возможность спилить край доски, для получения ровного края. Доска по краю может быть дугой или горбом. Выставляю направляющую станка с учетом ширины шаблона + некий зазор должен быть между шаблоном и диском. Запускаю станок, пропускаю доску на шаблоне и получаю ровный край у доски. (Фото 1-2). На фото шаблона не видно, т.к. он под доской. Так ровняю все доски, которые будут задействованы дальше.

Следующий момент такой: снимаем шаблон, выставляем направляющую под размер для реек + 1 мм. от конечного размера реек. В моем случае это было 25мм. + 1мм. и другой размер реек 15мм + 1мм. И нарезаю необходимое количество реек. Теперь все полученные рейки пропускаем через комбинированный строгальный станок (строгать и рейсмусовать). В отсутствие сего можно использовать электрорубанок. Но надо быть аккуратным. Необходимо сделать параллельно стороны которые отрезались на станке. Получается две стороны обработанные и две нетронутые. После рейсмуса на каждом конце заготовок есть ступенька, и приходится отпилить примерно 3-4см. с каждого конца. У кого есть рейсмус тот знает. А когда купите при необходимости, то сами попробуете и увидите. Рейки получаются обработанные с двух строн. Эти стороны торцевые будут, после их приклеивания. Одна сторона видимая, а другой стороной приклеивается рейка к ДСП. Две другие стороны получаются пластями, после приклеивания к ДСП. Нижняя и верхняя пласть. (Если не понятно, то дайте знать нарисую). Фоток нет, т.к. начал описание изготовления шкафа на этапе, когда уже рейки приклеены и фрезером обработаны.

Теперь рейки шлифуем (только обработанные части). Делаю самопальным станком :о) если так можно назвать. Обычная ленточная шлифовальная машинка закрепленная на столике с помощью струбцин. Фото 3 и 4.

 

Шлифую для того, чтобы убрать волны после рейсмуса. Наверное каждый держал в руках вагонку и видел некую мелкую волнистость на лицевой стороне. Так вот ее мы и шлифуем. Она будет мешать при фрезеровании используя фрезу с подшипником. Подшипник повторит эти волны и получится некачественно обработанная заготовка. Потом шлифовать ее будете руками. Так вот для избежание этого шлифуем перед фрезерование.

Рейки готовы, теперь приклеиваем их к ДСП. Я использую обычные струбцины купленные в ОБИ. Длина струбцин соответственно должна позволять зажимать рейку и ДСП. С полками проблем нет. Обмазываем клеем, прикладываем и зажимаем струбцинами. Лучше, если вы между струбцинами и деталями проложите что-то, что не будет продавливать заготовку. Я использую фанеру толщиной 20мм. Куски оставались от фанеры и я наделал брусочки из нее. Оклейка столешницы требует длинных струбцин или специальных кромочных. Кромочные дорогие, но компактные :о) Я использую вот такие струбцины: http://enkor.ru.mastertest.ru/img/img_catalog/p_10771_1.jpg

Когда вы зажимаете струбцины, то клей может выходить из швов. Это нормально. Возьмите влажную тряпочку и вытрите его, главное здесь не развозить его, чтобы не пачкать всю деталь. Или не вытирайте, потом стамеской можно убрать легко. Клей использовал такой: http://www.moment.ru/3/386/

Он у меня на все случаи идет. Брал его в основном для уличного пользования, но и в мебели он не плох. При высыхании прозрачный. Да и влаги не боится в наших дачных условиях :о) Есть масса клеев подобных и каждый имеет свои плюсы. Если вы встречаете клей по классу водостойкости Д3 на рынках, то чаще всего можно встретить именно этот клей. Но его не так много как скажем Д2. Скажем делая мебель «сделай сам» для квартиры, то использовал бы Д2. Но себе для дачи я перестраховываюсь. Не буду заниматься сравнением клеев, т.к. у каждого свой опыт работы с ними, но я с этого клея решил перейти на другой. Хотя про этот клей не могу ничего плохого сказать. Как для клея общедоступного он хорош. И главное прочитайте инструкцию. В ней указывается время за которое, необходимо клей нанести и прижать детали друг к другу, пока он не утратил свойства. Подсыхает клей быстро. Я выжидаю примерно 20 минут. Если мне память не изменяет, то на инструкции для Момента Д3 время, после которого можно обрабатывать склеенную деталь дальше около 15 минут.

Еще один момент. Для столешницы красивее рейки стыковать под 45 градусов. Сначала нарезать, а потом обклеивать. На фото это оклейка столешницы. На одной из фоток можно увидеть порог между ДСП и рейкой. Такие же пороги, только необработанные в отличии от этих порогов, были на и полках и на стенках. Их я убираю с помощью все той же ленточной шлифовальной машинкой. Только уже держа ее в руках. Вообще такие пороги убираются с помощью кромочного фрезера. Но у меня его пока нет, поэтому, чтобы получить аккуратную и ровную пласть при переходе с ДСП на рейку использую ленточную шлифовалку. Обычным фрезером я побаиваюсь такие вещи делать. И пока используя такую технология снятия свесов результатом доволен. Фото 3.

 

Теперь фрезеруем торцы. Тоже ничего сложного в этом нет. Вся сложность которая есть это подобрать фрезы для вашего рельефа, выставить необходимый вылет фрезы и пропустить через фрезер заготовку так, чтобы она не шла рывками и не отклонялась в стороны. На самом деле пугаться тут нечего. Первая сложность только ваша фантазия и имеющиеся у вас фрезы (или купить при необходимости). Я использую в основном фрезы энкор, хотя есть пара синих китайских, которые надо бы выкинуть уже. Вторая сложность вылет фрезы. Выставляя фрезу всегда проверяйте ее точность на каких либо обрезках или же можете сделать точно такую же рейку как и сами заготовки. Это даже лучше. Можно будет с ее помощью корректировать все необходимые размеры при установке фрезы. Фотки не совсем этого этапа, но сама суть думаю понятна. На Фото3 можно увидеть, что рабочая часть фрезы в верхней ее части отходит от заготовки. Примерно это зазор 0,5мм. Такие зазоры нужно убирать. Специально поставил эту фотку для наглядности. После фрезерования пройдитесь шкуркой с зерном 150 по заготовке. При комбинированном использовании фрезы могут получаться мизерные порожки, с перепадом порядка 0,1 мм. Кто-то скажет это лишнее, но я советую сглаживать их. Когда покроете лаком эти пороги, то они проявятся. Для окружающих они не заметны, а вам они прям в глаза будут бросаться, т.к. вы знаете где они :о)

Вообще это фото изготовления плинтусов для цоколя шкафа. Для данного шкафа фрезеровал торцы точно так же.

Плинтус состоит из двух частей. Вторая часть имеет большой радиус вогнутого рельефа. Такой фрезы у меня нет. И делал вогнутость с помощью распиловочного станка. Направляющая закрепляется под углом по отношению к диску. Вылет диска ставится примерно 5мм. И прогоняется заготовка опираясь на направляющую. С каждым новым пропиливанием мы вылет диска не сильно увеличиваем. После финишного пропила придется шлифовать. Шлифую ручками использую кусок черенка от грабель :о) Таким образом можно делать филенчатые двери для шкафов или входные. Последние 4 фото.

 

Теперь задняя стенка шкафа. Дала из 4мм. фанеры. Закрывать весь задник задача не стояла, поэтому напиливаю полосы для тех мест, где необходимо закрыть. Использую распиловочных станок и электролобзик. Станком напиливаю полосы, а лобзиком торцу под необходимую длину. После снимаю фаску шкуркой. Фото 1-2.

Вообще рекомендую фаску снимать на фанерованном ДСП, да и всех деревяшках. Это делается дл того, чтобы вы чисто случайно не задирали угол. Он все равно со временем сам скруглится. Дерево очень плохо держит углы. А на ДСП снимаем фаску на краях, чтобы не содрать шпон при сборке или разборке мебели, а можно нечаянно задеть рукавом рубашки и получите рваный край. Снять фаску можно шкуркой 150. Буквально раза два на одном месте пройдитесь и хватит.

Изготавливаем цокольную часть. Использую ДСП и фанеру. ДСП осуществляет роль нижней полки и вообще само дно шкафа. Фанера используется, чтобы приподнять дно от пола. Чисто для эстетического вида делается. Было желание сделать цокольный плинтус 6см. Толщина ДСП 26мм. Соответственно приподнять от пола надо было еще на 34мм. Для этого нарезаю полосы из фанеры (20мм). Размещаю эти полосы только по периметру. Крепил фанеру к ДСП с помощью шкантов и клея. Фото 3-5.
Самое время осуществить предварительную сборку. Делаю ее в мастерской для начала. Струбцины нужны для того, чтобы шкаф меньше шатался, пока не поставишь заднюю стенку. Фото 6.

 

При изготовлении шкафа стяжек не использовал. Только шканты. Важно изначально продумать конструкцию каркаса так, чтобы их не использовать. У меня столешница и днище являются стяжками для стенок и перегородок. Задняя стенка из фанеры шкафу придает жесткость. Шкаф не качается.

После как мы предварительно его собрали и убедились в точности всех деталей с учетом реек, то можно его разбирать и лачить. Но я перед лаком собрал его еще раз, и уже в том месте, где он будет стоять. Это уже последние фотки.

Сейчас все детали в разобранном виде и обсыхают от лака.
Лаком покрываю в несколько этапов. Сначала первый слой лака, потом шлифую слегка шкуркой 320, снова лаком покрываю. На этом этапе пока застрял :о) Лак сохнет 36 часов :о( Глупость сделал. Взял первый попавшийся под руку в мастерской. Хотя ведь есть банка, которая 6-8 часов сохнет.
Еще в закрытых секциях шкафа планируются дверки. Маленькие дверки, в больших секциях их будет по две на ячейку в маленьких по одной.

Пока как бы так. Вот.

 

Человек попросил написать подробнее как делаю... вот и написал. В каком предложении вы нашли какую-то мою уникальность?

 

Хотел было шпалеру выставить, но нет фотки где она в единственном виде :о) без главных героев нашего времени :о)
Есть только в момент монтажа :о( И без вторичной покраски :о(

Жара расплавила мозг и забыл сфоткать.

 

Выставляю шкаф на обзор.
Лаком покрыт, книжками заставлен.
Решили с женой, что пусть останется шкаф без дверок и станет просто стеллажом для книг.

 

Извините Dim-Dim, а как Вы брус на шпалере так ровно изогнули (если не секрет)?

 

а может стеллаж сделать со стеклянными дверцами, пыли меньше будет и не громоздко будет смотреться.

 

Может быть. Не буду ничего обещать. Но думаю, теперь не скоро я вернусь к нему: о) Других дел полно: о) С открытием посадочного периода я совсем забросил шкаф, который на веранду поставим: о (Недели две назад пропиткой его обработал, теперь надо подшлифовать и лаком покрыть... такими темпами еще месяц работы: о) Надо бы ускориться.

https://www.forumhouse.ru/threads/7298/page-2#post-841346

 

Простите за вопрос. Пагода, это особенная китайская форма крыши?