Еще вопрос. Можно ли вместо накопительного бака поставить проточный нагреватель? Ну, то есть включил насос и сразу теплая вода пошла. Или в данной системе смысл в накопительном баке из нержавейки?
Ну, идея у меня была в том, чтобы в любой мороз включил насос в колодце - вода спокойно пошла в дом. Уехал - не нужно никаких нагревательных систем оставлять. Приехал снова - без всяких танцев с бубнами просто нажал на выключатель - вода пошла. Что касается Вашего желания поставить водонагреватель, скажу так. Заменить он ничего не сможет. Слишком условия работы разные. Поясню. У "Малыша" производительность - 24 л в минуту. Это довольно мощная струя. И ограничивать этот напор нельзя ни в коем случае - иначе сгорит или, что лучше, мембрана успеет раньше лопнуть. Поэтому для такого насоса труба на 1/2 дюйма (D11 мм) маловата будет (сопротивление для прокачивания выше нормы). Желательно 3/4 использовать. Второе условие для зимы - желательно набирать за одно включение насоса при холоде до -10* - 5 литров (бачок унитаза). А при больших морозах лучше не меньше ведра. За это время все уличные трубы и прогреться успеют, и вся вода спокойно стечёт обратно. А для этого тоже нормальный напор нужен. Электрический проточный водонагреватель может ледяную воду прогреть до теплой при напоре, сравнимым, извините, с тем, который бывает при мочеиспускании (ну, может, чуть сильнее). Поэтому советовал бы Вам вначале наливать воду в большой бак, а когда вода там прогреется до комнатной - подавать ее через водонагреватель. Тогда и при более существенном напоре будет достаточно прогреваться. Или как у меня просто наливать воду в дачный пластиковый бачок с ТЭНом, и если нужно тёпленькую - включать ТЭН. Он, кстати, может и установленную заранее температуру поддерживать.
Ещё раз хочу обратить внимание, что для того, чтобы после выключения насоса вода из труб свободно стекала обратно, необходим доступ воздуха с противоположного конца трубы. Это значит, что какой-то кран в доме должен быть всегда открытым выше уровня воды в трубе. Я для этого воспользовался краном на душ (преимущество в том, что его не нужно контролировать, т. к. в душевой бак вода сама не течёт когда пользуешься другими кранами). Но это не принципиально. Можно и в бачке унитаза всегда оставлять кран открытым, или где-то ещё. Главное, чтобы наливной шланг в бачке унитаза не был опущен глубоко ниже уровня воды в нём, а оставался над уровнем даже при его полном наполнении и блокировке струи поплавком. Иначе после выключения насоса без подсоса воздуха вода по закону сообщающихся сосудов будет стекать обратно очень долго, т. е. до тех пор, пока не опорожнится сам бачок и не откроется обрез наливной трубки для воздуха. В итоге мы не сможем иметь резервный запас воды в бачке унитаза и вынуждены будем заново наполнять его при каждом пользовании.
@WAAD, подскажите, как крепился уголки крепления бака к потолку? У вас в потолке пустота или балка внутри проходит? Уголок же не держится на вагонке?
Именно так - уголки держатся ТОЛЬКО НА ВАГОНКЕ! Другое дело, что примерно посредине длинника уголков над вагонкой проходит брусок перекрытия (в его проекции вагонка прибита гвоздями). В этих местах я просверлил глубокие каналы диаметром 3 мм и ввернул не обычные саморезы (в остальных местах уголки закреплены к вагонке саморезами длиной 25 мм), а длинные шурупы помощнее, длиной примерно 45 мм. Уже несколько лет постоянно пользуюсь баком, все лето он, как правило, наполнен водой (резерв на случай отключения электричества). Вагонка и два больших шурупа в зоне опорного бруска отлично держат без признаков выдавливания и угрозы срыва. Кстати, недавно пришлось менять сгоревший ТЭН. Для этого было достаточно скрутить соединение входной трубы и "контрольки", ослабить на пару оборотов все саморезу, открутить попперечную алюминиевую распорку, развести немного опорные алюминиевые "полозья" в стороны (для этого и ослаблял саморезы, давая полозьям степень свободы для разведения). Бак сам вываливается прямо в руки. При установке обратно просто поднимаем бак на место, сводим полозья и скрепляем их поперечиной. Затем подтягиваем саморезы и обратно прикручиваем трубы подвода воды и контрольную.
Самый эстетичный водогрей. В стене зашит брус, крепеж на саморезы. Водоизмещение просто огромное, хватает на 100 раз помыться. Цена 2 тыщи.
Да, именно такое решение (с вариациями в объёме, эстетике и цене) и для меня оказалось самым простым и удобным в эксплуатации. Раз в неделю залил 2 ведра и забыл. И на кухне подобный же висит. "Ручное управление", но зато никаких сложных разводок и, самое главное, никаких заморочек с параллельными включателями-отключателями насоса в каждой точке потребления и перемерзанием труб. Главное - при отъезде не забыть слить воду из баков и водозапора унитаза.
ВААД, сделал подвод воды в дом почти как у вас. При первом запуске системы, естественно вода пошла. На следующий день - отказалась. Малыш работает, а вода не идет, замерзла. Колодец я еще не утеплял, может в этом дело. Труба закопана на 1 метр с утеплителем, да и кстати дырочку возле насоса я не сделал! может в этом дело, даже не знаю. Жду теперь тепла.
Жаль, конечно. Но уверен, никакой системной проблемы в этом нет точно. Всё можно исправить и подогнать к работающему режиму "регулировками". Берем во внимание следующее: 1. Нет бункера. Я тоже первые 2 года, пока не сделал бункер, сталкивался с перемерзанием трубы даже тогда, когда в колодце даже льда ещё сверху не было. (Потому бункер и сделал). Так что исходная температура воды - очень важное условие. Он даст не меньше +10 градусов дополнительно с глубины 7 метров, а если глубже забор - ещё больше! 2. Длина подвода. Расстояние от колодца до дома тоже имеет значение. Чем оно больше, тем больший объём воды желательно прокачивать при одном включении (у меня в любой мороз при наполнении бачка унитаза вода успевает стекать обратно без проблем), и тем важнее будет скорость обратного стока. При этом имейте в виду: не нужно бояться потери напора от сливного отверстия около насоса. На глубине 7-10 м давление внешней воды таково, что даже с дыркой в 5 мм насос не сможет продавить существенную часть струи в неё. Т. к. в самой трубе сопротивление будет меньше. Я специально пробовал наполнять ведро в доме с дырочкой и без нее. РАЗНИЦЫ НИКАКОЙ! С дырочкой практически такой же напор и скорость наполнения ведра. А вот слив идёт намного быстрее! 3. Есть ли эффект обратного клапана у Вашего насоса? Если есть, и вода в трубе стоит без движения - труба просто обязана перемерзнуть! Думаю, даже если насос и "травит" потихоньку обратно, в промерзшей земле без требуемого калиброванного отверстия* и без теплого бункера всё равно перемерзнет. * - Подбирается импирически - не бойтесь, если нужно увеличить диаметр, лишь бы вода сливалась за 7-10 минут, в крайнем случае весной хомутик-заглушку накрутите на это место, если это на напор влияет. 4. Термоизоляция трубы. Если расстояние до колодца большое, любое дополнительное утепление увеличит время обратного охлаждения трубы после ее прогрева водой. И соответственно увеличит время обратного стока без необходимости делать слишком большое сливное отверстие или прокачивать слишком много воды. * - Для меня лично так и остался до конца не выясненным вопрос: сколько напора я бы потерял, если бы не делал бункер, а просто просверлил отверстие миллиметров на 7-8? А вдруг бы и напор остался приемлемым, и без бункера бы всё нормально работало? Всё таки работы с бункером много... Но сделал и сделал. Зато не парюсь теперь. С ним точно надёжнее! Короче не отчаивайтесь. Всё подбирается, проверяется, подгоняется, регулируется
Думаю, что все-таки колодец нужно утеплить. А расстояние от колодца до ввода в дом 2 метра. Даже удивился почему замерзла. Все вроде с уклоном. Дырочку наверное пока делать не буду, потому-что насос в в колодце на черной трубе с синей полосой, а не на поливочном шланге.
2 метра - вообще "ни о чем", при нормальном уклоне ("без провисов") вода должна уходить "со свистом". Тут в теме про "схему Володимира" наш коллега писал, что "пользовал" магистраль 90 м. длинной (если память не изменяет), "по воздуху", совсем не утепленную... В Вашем случае причина замерзания - в трубе остается вода или колодец "реально" промерзает, т. е. лед стоит - его ведь видно. Уровень воды в колодце какой?
Вот держите: https://www.forumhouse.ru/threads/130466/ Там 100 страниц почти, но тема интересная. В каком-то роде профильная с настоящей... Чел о котором я писал выше - ник: vadimkov23. Есть чему поучиться...
В ом то и дело, что должна уходить со свистом! уклон хороший. 3 кольца и 4 сверху. Воды 1.5 кольца. льда на поверхности нет. крышка утеплена. сам не пойму почему так произошло