Установка балясин ограждения лестницы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я нашла, вот

 

Все можно сделать очень просто. Сначала сврлите отверстия в центре нижних торцов балясин диаметром 12 мм на глубину 80 мм. Затем отрезаете каждую балясину под нужный угол в верху и в низу. Это удобно делать торцевой пилой. Вклеиваете туда шпильки М 12, на клей, сделанный из ПВА с цементом с добавлением 10% воды. Излишки клея легко снимаются влажной тряпкой. Шпильки должны торчать из балясин на 60 - 70 мм.

Такой самодельный клей удобен тем, что он не течет, хорошо застывает при большой толщине, не усаживается при сушке и легко смывается водой, пока не застыл, не оставляя следов на лакированной или окрашенной поверхности.

После этого сверлите в тетиве вертикально в нужных местах отверстия диаметром 14 мм на глубину 80 - 100 мм. Потом вклеиваете две крайние балясины, фиксируете вертикально, даете высохнуть клею (тот же ПВА с цементом), а потом устанавливаете перелину между вклеенными балясинами. После этого устанавливаете все оставшиеся промежуточные балясины на тот же клей, а сверху крепите их к перилине саморезом изнутри наискосок. Вот и все.

Покрасить все элементы лестницы желательно до ее сборки.

 

Подскажите, шпильки M12 металлические или деревянные ? Если деревянные то лучше из какого дерева и где такие могут продаваться ?
Спасибо

 

Я имел в виду, конечно стальные оцинкованные стандартные шкильки с резьбой М12. Деревянные надо брать гораздо больше по диаметру. С металлическими работать гораздо удобнее. Можно использовать и не резьбовые металлические штыри. В крайнем случае обычную арматуру. Но поскольку она без покрытия, то может ржаветь и оставлять следы. Резьбовые шпильки сейчас не дефицит. Они хорошо приклеиваются благодаря резьбе, не ржавеют, т. к. покрыты цинком и калиброваны по диаметру.

 

Именно так я и делал, болгаркой.

 

пипец ! все покойные столяры в гробах перевернулись ,- от резьбовых шпилек в балясинах и пва с цементом. вы сами верите тому что пишите ? пва с цементом зачем мешать если полно клея пва импорного который отвечает всем требованиям и стоит не дорого. и резьбовые шпильки зачем в балясинах ? если там и шкантов хватит. там нет никакой нагрузки. нагрузка и жёское крепление на столбах.
Rendi если нет опыта и нет нормальной торцовой пилы то лучше рассмотрите ковку или тонкие круглые балясины или декоративные перголы- решётки в рамках. с обычными балясинами на тетиве не все так просто даже для начинающего столяра. и в двух словах не опишеш потому как вариантов много и каждая лестница индивидуально. читайте на этом форуме -http:/forum.woodtools.ru/index.php?board=56.0

 

Не понятно, что вас так возмутило. Вместо деревянных шпилек (шкантов) металлические ? Или добавка цемента в ПВА ? Или, что так не делели старые мастера ?
Я объяснил, зачем в ПВА добавлять цемент. Просто ПВА не сохнет в большом объеме и имеет большую усадку.

.А плотная посадка шкантов (без зазоров) не дает возможности исправить погрешности отклонения балясин от вертикали. Так что все действия, сделанные мной, осмысленны, а советы - просты и конкретны.

Вы же, вместо конкретных советов, которых ждет автор вопроса, объясняете, что, поскольку он не специалист, то пусть учится и читает форум, пусть рассмотрит другие варианты, потому, что "не все так просто", металлические шканты использовать нельзя, т. к. крепление на столбах и так "ЖЁСКОЕ" и "в двух словах не ОПИШЕШ" Цитирую Вас дословно, с Вашей грамматикой.

Из Вашего сообщения не понятно, как нужно делать, не будучи мастером, но зато сразу ясно, что сами вы большой специалист.

 

Не понятно, что вас так возмутило. Вместо деревянных шпилек (шкантов) металлические ? Или добавка цемента в ПВА ? Или, что так не делели старые мастера ?

нет не делали ! старые мастера клей ПВА в глаза не видели. он появился не так давно. а варили на водяной бане. костный, менздровый, и т\д клеи.

.А плотная посадка шкантов (без зазоров) не дает возможности исправить погрешности отклонения балясин от вертикали. Так что все действия, сделанные мной, осмысленны, а советы - просты и конкретны.

со шкантом или нагелем - как кому будет угодно можно делать что угодно - например срезать под корень и пересверливать рядом или пол другим углом. некоторые ставят балясины на пробку 20-25 мм. дело не в том на что ставить. нет проблем вопрос чем угол резать. чтобы выглядело эстетично. на самом деле повторюсь - балясины ничего не держат ! есть силовой каркас = столбы - тетива - поручень. балясины только удерживают поручень от прогиба. если он более 3 метров. если нет возможности точно засверлится и поторцевать балясины то лучше сделать такое решение -http:/www.forumhouse.ru/threads/116190/#post-4460827 во всяком случае с экранами проще работать. и меньше брака можно сделать .

 

Есть еще такие элементы как под перильник и под балясенник. подперильник тонкая рейка которая вкладываетса в паз поручня между балясинами. или наоборот выставляются балясины на тетиве или косоуре или балюстраде. по верх прикручивается в балясину эта рейка. а на нее уже одевается поручень.
еще момент по углам реза балясин. дело в том что если отношение тетива -балясина =40 гр то поручень имеет другой уклон. так как он начинается в верхней части квадрата столба, а приходит в нижнею часть. пример на фото .

 

Да уж, подзапутали вы меня... но все же думаю буду делать на металлических шпильках, ибо сосед по дому сделал именно так, и у него все красиво и аккуратно, делал сам. Торцовка тоже есть.
ЗЫ ни совсем понятно зачем начинать с верхней части столба и заканчивать на нижней ? что это дает, кроме как геморрой с углами резки каждой балясины ?*

 

Я делал на металлических шпильках. Все получилось аккуратно и просто. Но, вообще-то Р. Олег прав. Поскольку сами балясины, действительно не несут консольной нагрузки, то вполне можно использовать деревянные шпильки. Кстати, по той же причине (малая нагрузка) можно использовать и металлические шпильки меньшего, чем у меня диаметра (думаю, до 6 мм).

И еще, я не использовал подперильную планку. Балясины крепил прямо к поручню снизу наискось шурупом. Так мне показалось симпатичнее. Но это дело вкуса. И при использовани подперильной планки будут заметны малейшие несовпадения балясин по углу. А без нее балясины входят в паз перилы, и неточности скрадываются.

Но вот отверстия в тетиве у меня сделаны больше, чем диаметры шпилек, которые в них вставляются. Это дает возможность подсовывать балясины под уже закрепленную перилу, а потом ее (балясину) выправлять по месту, и прикреплять к периле.

Именно поэтому я использовал в качестве клея такой, который заполняет зазоры в отверстии и не усаживается при сушке. Т. е. типа герметика. Пробовал при этом и силиконовый герметик, но с ним работать сложнее, он пачкается, и не очень просто смывается (в отличие от ПВА с цементом, который смывается влажной тряпкой, и который был здесь раскритикован).

Короче, можно делать по разному, главное - аккуратно.

 

Я тоже мучалась с балясинами. Сдуру купила 40х40. Думала, что такие тонкие будут изящьнее смотреться. Хотела на тетиву их разместить. Но стандартные подбалясники все на 50 или 60 мм. На тетиву как ни крепи - будет хлипко. Решила, что мне не утеплись эти дополнительные милиметры и мне их очень надежно прикрепили прямо к ступенькам и тетиве на саморезы. В шляпки саморезов поставили заглушки в цвет. Весьма довольна. Очень крепкие перила.

 

Я тоже вначале рассматривал такой вариант. Но у меня балясин две на каждую ступеньку, чтобы не пролез любопытный маленький ребенок. При этом понадобились бы балясины двух размеров.

Подбалясники (или надтетивники) у меня действительно шире, чем тетивы и балясины. Но это не ухудшило внешний вид. Балясины установлены на осевой линии подбалясника.

А прочность с металлическими шпильками вполне достаточная даже без установки промежуточных столбов. У меня лестница из одного марша, длиной 5 м.

В общем, как говорится, возможны варианты.

 

Можно фото места крепления балясины и поручня, где шуруп и в какую сторону он идет ? или хотя бы схематично. Чем закрывали шляпку шурупа от зорких взглядов ?

 

в лестнице кроме фунциональности. подьем - спуск. должны быть такие понятия как: удобство и (красота это сильно сказано) но хотя бы визуальное восприятие.
для чего приходит в низ, а выходит с верху. вопрос простой - изначально высота поручня должна быть в районе 0,9 м от ступени. на некоторых, в особенности забежных площадках - по отношению к разным сторонам одного и того же очень сильно меняется высота подьёма - соответственно и поручня. + к тому же и визуально приятно, когда линия поручня идет неразрывно. а когда на поворотах поручни приходят в одну точку. визуально получается что они в разных плоскостях. и нет визуального перехода с одного поручня в другой. если бы это не кому не надо было. то не делали бы с верху столба площадки для примыкания 100 мм высотой .