1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление

Лучшие ответы

Предлагаю следующую тему...
Начну первым.

1. Кирпичной перегородке требуется твердое и устойчивое основание, так как ее немалый вес может деформировать непрочное перекрытие.
2. Перегородки делают толщиной ½ кирпича (около 12 см) или укладывают на ребро (итоговая толщина перекрытия — 8 см). В редких случаях, если планируется перегородка небольших размеров, кирпич укладывают в четверть (толщина перегородки — 6 см).
3. Конструкции толщиной до 12 см необходимо дополнительно укрепить арматурной оцинкованной проволокой толщиной 3-4 см. Проволоку следует уложить в два ряда с шагом через 5-6 рядов кладки.
4. Концы арматуры заводят в несущие стены строения. С этой целью нужно предусмотреть отверстия (гнезда) глубиной не менее 2-5 см с соответствующим интервалом 5-6 рядов.
5. Обычно при возведении кирпичных кладок остается небольшое пространство между ее верхней частью и потолков. Отверстие необходимо заделать при помощи раствора, в который добавляют битый кирпич, или смоченной в гипсовом растворе пакли. Прокладку следует качественно утрамбовать.
6. Предусмотрите вертикальную штрабу для канализационного стояка.
7. Сделайте дымоход из красного полнотелого кирпича: 140х140 - для вытяжки, 140х270 - для котла, 270х270 - для камина. Купите сразу гильзы в дымоход и по мере возведения стен - устанавливайте их = так проще.
8. Архитекторы закладывают на пол 80см, это не правильно... посмотрите сколько реально Вам нужно. Например если вы будете организовывать теплый пол, то: 50мм - утеплитель, 20мм - арматура, 20мм - труба, 40мм - стяжка, 10мм чистовая стяжка, 2мм-10мм напольное покрытие = 150мм.
9. Оставьте горизонтальные ниши для труб отопления на высоте выше чернового пола 140х140
10. тоже самое для проводов, чуть выше ниш отопления.
11. Если используете пустотелую керамику - помните, что каждых три ряда нужно прокладывать монтажной сеткой.
12. Если используете балки, то стены операние балок должны также армироваться с шагом в 3-5 рядов во все стороны от операния на минимум на 1200мм. Сверху балки выложите три ряда полнотелого кирпича, если будете укладывать на балку плиты перекрытия.
13. Не забудьте вставлять балку в стену для крепления лестницы между этажами (я забыл).
14. Контролируйте горизонтальную кладку так, чтобы по всему зданию было не более чем на 1,5 перепад по шву.
15. контролируйте вертикаль не на глазок.
16. проверяйте диагональ
17. Говорите строителям так... 5 рядом уложили - звоните, буду проверять... и проверяйте.
18. Если эркер, то не видитесь на уловки каменьщиков, которые могут сказать - сейчас стены возведем, а потом эркер, потому что потом эркер может не получиться ;)

Короче, я многое что забыл, что потом приходилось штробить, ломать, переделывать...

Предлагаю писать сюда всем то, что вы забыли или что рекомендуете не забыть во время возведения стен.

Предлагаю не загромождать тему вопросами по частным случаям и писать только в контексте темы в точном соответствии с названием. /al185
  1. Глеб Грин
    1

    @imya6, @Ковылин, @holy sp, спасибо за поднятую тему. Особенно тов. Ковылину.

    Итак, какой ряд армировать под окном: непосредственно подоконный или предыдущий.

    По выборке, сформированной по ковылинскому запросу первые почти двадцать выдач — это вариации на тему двух картинок.

    Первую из них я нарисовал "в детстве" — в 2006 г.
    Посмотреть вложение 4200390
    Она вчистую заимствована из финских норм, предписывающих армировать от температурно-влажностных деформаций по определенной схеме. Независимое от меня заимствование из финских норм сделано в рекомендациях "Н+Н" в 2009 г.
    Посмотреть вложение 4200402
    Вторая нарисована позже. В 2011 г. я переосмыслил механизм работы этого армирования и показал его правильное исполнение на новой схеме:
    Посмотреть вложение 4200437
    История подходов к армированию каменных кладок изложена в статье:
    http://glebgrin.ru/nauchnye-raboty/ — п. 20. Вложена внизу в pdf.

    Посмотрите, в сети живут и картинки-выдержки из книжки, написанной по результатам работ в БелНИИСе ("Применение изделий из ячеистых бетонов. Теория и практика". Галкин С. Л. и др.):
    Посмотреть вложение 4200445

    Вот оно — обоснованное экспериментами и расчетами расположение подоконного армирования.
    Концентрация напряжений максимальна непосредственно в углах проемов. Поэтому при выборе места расположения арматуры надо ориентироваться по двум соображениям:
    - арматура в ряду, предшествующем проему: спрятана от глаз, но не препятствует развитию трещин в самом верхнем подоконном ряду. Она ограничивает их движение вниз.
    - арматура непосредственно под окном: препятствует раскрытию трещин от самого угла, но в период до монтажа заполнений и подоконных сливов может усиленно корродировать.
    Я предпочитаю показывать армирование непосредственно под окном.

    А то, что в большинстве АТР армирование на ряд ниже — так воруют, никто ж сам не осмысливает нюансы. Начали воровать с конца 2006 г., с тех пор эта схема стала самой массовой.

    армирование-2006.jpg армирование-Н+Н.jpg армирование-2011.jpg армирование-галкин.jpg #270 Глеб Грин, 14.07.16