Беломор, Alexander! Спасибо, что поделились своим личным опытом. Думаю, это будет интересно многим вновь начинающим. Надеюсь, появятся еще форумчане с личным опытом по эксплуатации абиссинского колодца.
О забивании труб с иглой-фильтром почитайте здесь ...forumhouse.ru/forum80/thread23200.html Как правильно это делается, тут ...forumhouse.ru/forum17/thread20268.html
NEDRABUR, спасибо! Первую Вашу ссылку ( отзыв о бурении) я читала ранее. Вторую прочитала только что. Меня в текущей теме интересовал именно опыт пользователей (сколько лет пользуются, были ли поломки, как справлялись, через сколько лет пришлось делать новую, достаточно ли для водоснабжения современной дачи и т.д.), а не технология строительства такого типа скважины. Это дело, если выберем абиссинский колодец, однозначно поручим специалистам.
Приветствую всех! Я новичок не только на форуме, но и в этом деле. Стал думать о том, как бы у себя дома сделать автономное снабжение, стал читать. Выбор вроде бы пал на Абиссинский колодец, как самый простой, вот только читая по теме я выяснил, что его реально сделать только в более-менее мягком грунте, т.к. в глину вбить невозможно.. Здесь же я вычитал: Отсюда возникает вопрос. Вы вбивали или все же бурили? Спасибо.
Не давно в инете нашла как бурят абиссинки насосами "Малыш" и что так достаточно легко справиться с плывуном, если найду, выложу ссылочку-может кому любопытно будет из не продвинутых, как я продвинутые и так всё знают..там же вычитала "варварский" метод бурения "Малышом" при этом методе убивается примерно 3 насоса, но сама работа легче Вообще по ссылочке метод бурения песчаных скважин, я уже запуталась отличается абиссинка от песчаной или в принципе одно и то же.. http://www.akvada.ru/pesok.html
ИМХО, абиссинка - это то что тупо забивается. Плюс такой конструкции один - дешевизна. Минусы - непонятно куда бьем, что там за грунт, о водоносе можем судить по косвенным признакам. Так же велика вероятность ободрать фильтр при забивании. Если же сначала бурится ствол, а потом туда сажается обсадная труба с фильтром, то это "просто скважина". Какой выбрать диаметр, зависит от предполагаемого динамического уровня воды. Если менее 7 метров от поверхности, и предполагается использование насосной станции, то можно и 50 мм и дюйм. Если же вода глубже, то желательно ставить обсадную с внутренним диаметром более 100 мм, что бы потом не мучится выбором погружного насоса.
В случае с абиссинским стволом подающую трубу с фильтром непосредственно загоняют в грунт,иногда предполагается вскрытие водоноса вращательным способом. Есть вариант: сплошным шнеком делается бурение до конца,потом виброспособом погружается фильтротрубная сборка либо обсадная труба малого диаметра с донной пробкой и фильтром, куда позже можно поставить либо погружной отсос, либо всасывающую трубу. Буровая скважина проходится полностью до конца инструментом и последующим монтажом подающей трубы и насоса/фильтра.
Хочется сказать несколько слов, о неудачном опыте с абисинкой, 9 метров в земле море пота неделя труда и толка ноль, притом полный, решил все таки я забить иглу в подполе дома чтоб не было проблем с морозными днями зимой, предварительно перекапал весь форм, ну практически весь в поисках инфы, сразу несколько дерзких высказываний для тех людей кто не пробовал или делала но не договаривает чего то, (я не помню в каких разделах что было написано но выскажу все свои обиды тут). И так: 1. Бабу делать из ведра в котором трубы наварены елочкой залитой бетоном и т.д. туфта полная, после третьего удара разлетается вдрызг это даже не смотря на на месячную выдержку раствора постоянное полевание водой бетона и сушку в прохладном месте, короче ерунда полная. (много перепробовал лучшее решение кастрюля пробиваете дно вставляете деревянный зашлифованный кол и заливаете свинцом после застывания срезаете кол сверлите в деревяшке пару дырок и выбиваете его) 2. Друзья этож какой нужен силовой хомут чтобы при ударе 20кг. по нему несмотря на подбабок он не полз по гладкой трубе за один удар хомут сползает сантиметров на 5 а труба в лучшем случае заходит на 1-2 см в землю, и так пришла удача долой бабу, и время потраченное на подготовку.(Была решение патрон от токарного станка держится идеально но результат 10 ударов бабой 2 см в землю) 3. Арматура длинной 2,5м. в игле бил пол дня опустил иглу на пол метра устал до смерти желаемого результата нет. 4. И вот парадокс в порыве гнева восьми килограммовой кувалдой загнал в землю 6м. за полтора часа это учитывая срезание расплющенных концов трубы и нарезание резьбы под муфту. Один недостаток труба дает искривление и в этоге в один прекрасный момен чугунная муфта в полтора метрах в глубь от земли лопнула.верхний кусок вытащил руками завтра начну раскопки и попробую поднять остатки. Тем не менее есть нажил определенный опыт если воду в трубы не просто подливать, а через каждый метр делать остановку на час и дать воде немного впитаться в грунт игла начинает идет намного легче нежели если долбить без остановок время на погружение одинаковое а затраченных сил меньше. Есть еще несколько нюансов по изготовлению фильтра но, особой сложности они не принесли, так что господа огромная просьба для тех кто не делал а советует не балабольте за зря, хотя я не говорю о профессионалах, у которых есть секреты которые они просто не раскрывают на публике и возможно именно моя неопытность дает о себе знать, тем не менее следуя советам высказанным здесь я потратил на эти 9 метров трубы в полтора раза больше нежели если бы я нанял спецов, ну фактически можно сказать что извел весь бюджет своих финансовых возможностей и итог остался без воды, плюс моральная и физическая усталость, обидно но что поделаешь. Есть мысль и последняя попытка один человечик, а вернее мой колега по работе рассказал мне как он пытался добраться до артезианской воды к сожалению как и обычно это бывает не хватило труб и терпения хотя 40 метров в земле дырку сделал, способом вымывания дюймовая труба на конец приспособил переходник под давлением подал в нее воду, по мере углубления вес стояка увеличивался напор на конце трубы соответственно рос трубы уходили в землю достаточно быстро и без затрат физической силы только вода выходила не внутри обсадной трубы, а по грунту вокруг трубы, неделя труда и 40 метров вглубь, вот и мне пришла идея, а что если взять не полностью металлическую трубу, а только 2м, чтобы сделать направляющую т.е. исключить отклонение от вертикали, а сверху одеть обычную пластиковую трубу, и через нее подать под давлением воду, как говорили на водоносном слое вода уходит быстро т.е. до дохождения до водоносного слоя отток воды из так сказать отверстия в земле должен резко уменьшиться после чего вынуть всю эту конструкцию и вставить иглу попробовать прокачать не пошла вода значит вынимаем иглу и сново моем, иного варианта не могу придумать, как мне уложиться в 5т.руб. и сново не остаться с водой которую я привожу из колонки находящейся в в километре от мой усадьбы, или же не рисковать и взять очередной кридит и пригласить профи. Жду ваших громогласных ужасающих критических рецензий, и извиняйте если что не так просто уже измотался я с этой водой, фактически деньги оставлял на насосную станцию, а в итоге вообще ничего не получилось.
Самый простой способ бурения вручную. Купите на рынке садовый бур, но только тот который имеет на конце 3/4 муфту, выбор по диаметру от 100-250 мм. Возьмите 3/4 трубу, нарежте по 1,5 метра, нарежте резьбу, там где продают эти буры можно купить и стальные муфты. Берете 2 электрода Г-образных и ищите водонос, как не странно но у меня это всегда срабатывало, где есть близко вода электроды явно скрещиваются. Ну а дальше буром со скрутками вперед, в принципе можно за день пройти метров 10, дальше конечно тяжелее. Но вообще бурение это трудоемкий процесс и тут очень много, как говориться своих подводных камней. Попробуйте набрать в поисковике (бурение вручную, ударно-канатное бурение) инфа есть и кое-что для себя нового вы откроете. Удачи!
*Малышом* бурить можно если только фракция песка однородна, и пролазит в приемное отверстие. Как только попадет на камушек диаметром больше 1см встает колом. Вы тупо дергаете его вверх-вниз , а он сосет только воду и все. Насчет забивки АК, били бабой весом около 60кг уперлись на 4 метрах. Еле выдернули(даже оборвали муфту, благо на 0.5м).Как потом оказалось уперлись в водонос с очень мелким песком, игла туда не шла ни в какую(пришлось бурить ударно-канатным)
Сегодня раскопал и вытащил иглу принципом накрутил токарный патрон, под него двадцати тонный домкрат насилу вылезла, но конец иглы с фильтром остался в земле муфта скололась, ну по крайней мере хоть трубы достал, за подсказку ударно канатный способ спасибо, но почему то мне кажется, что это очень долговременный процесс и на суглинистой почве может занять очень много времени, но все же попробую. Да и про тонкость с камушком при способе промывке тоже огромное спасибо.
Как я забивал Абиссинский колодец. Для начала надо определиться с местом, где предполагается колодец. Я это делал с помощью медных рамок и по косвенным признакам (всё это есть в изобилии в рунете), а также опросив соседей. К этому надо подойти серьёзно, т.к. вся дальнейшая работа может оказаться напрасной. Уровень воды должен быть не глубже 8 метров, в противном случае использование электрического насоса исключено, только ручная колонка. Определившись с местом, выкапываем яму 1м х 1м и максимально возможной глубины. В моем случае глубина составила 0,5метра, т.к. далее пошла пластичная глина. Садовым буром, длинной 2метра (удлинял шток) и диаметром 100мм, пробуриваем строго вертикально шурф на всю длину бура и получается, что 2,5 метра мы уже прошли. Далее я положил два куска старых шпал (можно заменить чем угодно), и на них поставил вышку. Вышку делал так: Два уголка, длиною - 2,3 метра (у меня было ограничение по длине автоприцепа, лучше 2,5-2,7м), сварил углом с длинной основания 90см (опять таки из-за прицепа). Зафиксировал деталь арматурой у основания. Изготовил ещё точно такую деталь и в верхней точке связал куском арматуры, слегка изогнутой внутрь (на ней будет висеть блок). Эта конструкция легко складывается и умещается в автоприцеп ММЗ. Шпалы зафиксировал между собой обычной доской, и ноги вышки на шпалах кусочками досок и брусков (чтобы вышка не “ползала”). Оба уголка вышки связал между собой веревкой по краям (на фото всё это видно). К подготовительным работам следует отнестись серьезно, т.к. от этого зависит, насколько комфортно будет работать и собственно качество выполнения работ. Рядом надо иметь “под рукой” ещё один кусок веревки, которой относительно опор вышки надо центровать ствол колонны. Подвешиваем блок и через него пропускаем еще одну веревку, она должна быть довольно мягкой и диаметром 6-8мм, этого достаточно. На блок подвешиваем бабку (смотри фото). В моем случае она весила около 30кг и длина внутреннего канала составляла около 40см. На практике этого оказалось недостаточно, рекомендую, длину внутреннего канала делать около 60см иначе при работе бабка часто соскакивала со ствола, да и сила удара при этом иногда была не достаточна короткая амплитуда хода). Поскольку в моем случае на бабке сверху приварены короткие ручки (рекомендую), приходилось помогать руками, как-бы дополнительно бить бабкой по стволу. В пробуренное отверстие вставляем фильтровальную колонну с предварительно накрученной первой секцией. Про колонну – отдельный разговор. Саму фильтровальную колонну я делал из нержавеющей трубы длинною 1,5 метра. Как её изготовить? В рунете много советов, я делал так: В нижней части аргоном приварена муфта с заглушкой, в неё вкручивается клин. Клин желательно делать не круглый, а граненный, ширина по граням должна быть больше фильтровального участка на 10-30мм. На участке примерно 60 см перфорировал трубу сверлом 6мм с интервалом около 50мм по всему участку в шахматном порядке. Вот здесь надо быть очень аккуратным: редкая перфорация уменьшает приток воды, а частая – механически ослабляет трубу, что при забивании может поставить крест на всей работе. Перфорацию опаял по всей поверхности сеткой галунного плетения (покупал на рынке). Галунное плетение обеспечивает большую площадь поверхности фильтра, создает объемность конструкции, тем самым обеспечивает стабильную подачу воды через перфорацию в ствол. В верхней части можно просто нарезать резьбу, я наварил муфту. Теперь о резьбах, муфтах и секциях: Секции удобнее всего делать длинною 1,5 метра и иметь ещё одну длинною 1м. Лучше всего иметь в запасе по длине 1-2 секции. Секции я делал из черной бесшовной трубы, для эстетов – можно нержавейку, но это дорого. Оцинковку не советую, труба мягче и окись цинка мне лично не очень нравится. Муфты только стальные (не чугунные – чугун колкий материал). Длинна резьб и муфт должна быть такой, чтобы резьбы в муфте сошлись и снаружи оставалось по 0,5-1 витка резьбы (удар должен быть в торец трубы, а не в резьбу). На поверхности собирается вся колонна без уплотнений и проверяется. Потом я по секции ручками скручивал с этой колонны и уже под лен с силиконовым герметиком накручивал на ствол. На торец ствола прикручиваем боёк – это усиленная торцевая заглушка с полукруглой поверхностью (см.фото).
Вставленную секцию ствола выравниваем строго вертикально по уровню и засыпаем вынутой породой с последующей трамбовкой – это обеспечит нам относительную вертикальность прохождения ствола. Однако в процессе забивания необходимо следить за вертикальностью и при необходимости центровать с помощью веревки относительно ног вышки. Одеваем на ствол бабку и натягивая и резко отпуская веревку, привязанную к бабке, забиваем ствол в землю. Когда бабка начинает бить по земле, снимаем её и накручиваем следующую секцию. Порода может быть не однородной, и ствол может заглубляться с разной скоростью – это не должно пугать. Перед тем, как накрутить последующую секцию, ствол заполняем водой из лейки. После опроса соседей, я выяснил, что многие качают воду с глубины 6,5 метра, поэтому, дойдя до 5,5 метров, я подключил к скважине электронасос и водой из бочки дал давление в ствол. Вода пошла верхом – значит, ещё не дошел. На 6 метрах дал давление – вода верхом не идет. Ура, я в песке. Залил в ствол воду из лейки – вода уходит быстро – точно песок. Забил еще на 0,5 метра и ещё раз давлением промыл сетку. Обращаю внимание, что это очень важно – промыть сетку. Я провел эксперимент: сначала залил воду в ствол – вода не уходит, потом давлением промыл сетку, опять залил воду – вода очень быстро уходит. Дело в том, что при прохождении пород (особенно глины) сетка плотно забивается и очень просто можно проскочить водоносный слой или не понять, что ты в нём. Такое часто случается с горе-буровиками, которые в нашем районе с помощью шнека с электроприводом бурят мелкие скважины, а затем осаживают колонну вращением. Заливают воду в ствол – вода не уходит. Они выдергивают ствол, говорят, что воды здесь нет, берут половину стоимости (за работу) и с гордым видом, довольные, удаляются. Промывать сетку давлением – надо ОБЯЗАТЕЛЬНО. После промывки сетка, в ствол вставил на всю длину ствола резиновый шланг и дал в него давление, тем самым промыл ствол изнутри. Всё. Подключил насос, получил воду (около 2м3/h !). последнюю секцию поставил короткую, чтобы над землей выступало около 0,5 метра. Обернул трубу пергамином и вокруг залил стяжку, диаметром около 0,5 метра, толщиной 10см, армированную металлической сеткой. P.S. Чистого времени на забивание колонны ушло около 3 часов. Всё остальное время - это подготовка и разборка и упаковка оборудования.
Спасибо за подробное и детальное описание процесса. На фото Ваша 60-сантиметровая "бабка" состоит из семи сваренных металлических фрагментов. Нельзя ли более подробно описать процесс изготовления. Как Вы герметизировали верхний конец АК, когда под давлением промывали фильтр? Мне тоже казалось, что вода, омывая иглу, должна размягчать землю вокруг и улучшать её продвижение. В хирургии применяют метод "гидротомии": ткани (кожа, клетчатка, апоневроз и т.д) обильно инфильтрируется физраствором, что в последующем облегчает их выделение, например из рубцов. Но вот прочитал, что белая глина, в которую я упёрся, при намокании увеличивается в объёме, т.е. в замкнутом пространстве шахты глина, наоборот, усиливает сопротивление движению иглы. И что делать с такой глиной, которую ручной бур не берёт и в которую лопата с трудом входит. Наверное, только увеличивать ударную мощь "бабки".
Бабку можно делать и из целиковой трубы. Задача трубы - центрование. Можно сделать так: Сверху бабки весь вес, а направляющая труба - тонкостенная. Я просто не сразу к этому пришёл - поэтому так и получилось. А промывал, так: Брал насос MQ3-45(самовсасывающий), к нему присоединил трубу ПНД, а ПНД опустил в бочку с водой. На колонну накрутил уголок с "ёлочкой" , и через обычный поливочный шланг к выходу насоса. Закачивал 20-30литров воды. Бабку надо делать около 40кг или обеспечить амплитуду хода 50см и более. У меня бабка была без 2-ч последних секций - пришлось тяжеловато в последний слоях. Но для этого на бабке ручки: один человек поднимает бабку, второй за ручки ускоряет её вниз, но это для крайних случаев.