Лучшие ответы

Поделюсь проблемой! Котел PROTERM 30 TLO без электричества очень часто "зависал" ,т.е. не включался при срабатывании термостата. Причина, как оказалось, была в низком давлении газа до электроклапана, в реэультате термопара не выдавала нужного напряжения для срабатывания электроклапана основных горелок. Увеличение диаметра горелки запальника привело к появлению копоти на теплообменнике. Вышел из положения так: вместо термопары напряжение подает блок питания от телевизионной антенны с регулятором напряжения. Все получилось отлично, но есть маленькие шероховатости: когда котел отключается термостатом надолго, иногда клапан все таки не срабатывает. Может быть напряжение мало? Я настроил 1,5 в при разомкнутом термостате. Увеличивать боюсь -может сгореть катушка клапана. Или нет? Поделитесь опытом.
  1. дядя Женя
    1

    Там есть две термопары-маленькая на маленькое пламя и большая на основной клапан. Почисти форсунку на пилотное пламя (пламя должно быть голубым,без красных язычков). Потом отсоедини 2 провода от газового клапана идущие сверху. замерь напряжение идущее с толстой термопары. Оно не должно быть меньше 350 мВ ( 0,35 В). Если не так то-подвигай термопару туда-сюда до получения искомого. Не забудь проволочкой прочистить трубочку идущую к пилотной горелке.

    #9 дядя Женя, 01.03.09
  2. дядя Женя
    2

    Настроить термопару очень сложно. Надо посмотреть чтобы фитиль дул чуть выше середины ТП. Можно чуть повернуть сопло пассатижами. Трубочку к пилотной горелке чистить обязательно (я чищу толстой струной от гитары), независимо от возраста котла. Чуть чуть иголкой увеличить отверстие форсунки очень опасное занятие. Регулировкой количества газа на пилотной горелке ничего не добьёшься. Регулировка основного газового клапана на работе не сказывается. В редких случаях повышенное сопротивление проводов до регуляторов не позволяет сработать газовому клапану. Этой зимой было два отказа из-за плохого контакта проводов внутри термопары. Пилил разбирал смотрел паял:mad: на 2 секунды работы и . не повторяйте.

    #14 дядя Женя, 12.04.09
  3. Ortodox
    3

    Да не прогорают они! TLO котлы очень чуствительны к пыли и грязи в котельной, которая попадает в котёл, а при его работе особенно интенсивно. Пыль вместе с воздухом проходит через всё тело котла. Всё бы ерунда, да вот жиклёр на запальной горелке имеет оооочень маленькое проходное сечение и при малейшем засорении это сечение уменьшается. Что имеем, а имеем уменьшение количества газа проходящего через загрязнённый жиклёр в единицу времени, т.е. снижение количества тепла поступающего для прогрева запальной термопары в единицу времени. Терпопара тупо не прогревается до той температуры при которой она может генерировать термоЭДС в 0,4 в. А именно такое напряжение нужно что бы катушка в газовой арматуре удерживала притянутым запорный клапан после того как вы перестаёте удерживать его открытым вручную. При термоЭДС менее 0,4 В электромагнитное поле катушки клапана не удержит его в открытом положении слишком слабое и как только вы перестаёте вручную давить на него и отпускаете запальная горелка гаснет. Ну и термопара должна прогрется при первичном пуске достаточно хорошо, иногда держать приходится до двух минут.

    #28 Ortodox, 21.01.10
  4. Ortodox
    4

    Да многие считают что энергонезависимые АТТАКи лучше ПРОТЕРмовских. Но всё же по опыту скажу, пол в котельной бетонный постоянно пыль постоянно проблемы. На другом объекте пол покрыт плиткой чистый приехал повторно только на второй отопительный сезон. Или вот котёл прекрасно работал, но стали делать лестницу на второй этаж куча древесной пыли и всё, а до этого всё фурычило. Котёл Стоял в чистом помещении.

    #38 Ortodox, 22.01.10
  5. Doobik
    5

    Вашему котлу надо почистить запальную горелку. Это газоопасные работы, надо звать человека с соответствующим допуском.

    #45 Doobik, 03.10.10
  6. MVS
    6

    Проверить -сколько выдает термогенератор (350мв?).Если нет то проверить запальник, проверить состояние термогенератора (прогар,загрязнение).
    Проверить контакты на клапане, датчике тяги, терорегуляторе.

    #50 MVS, 28.11.10
  7. lk29
    7

    Хочется сказать спасибо всем кто давал в теме советы

    исходные данные Протерм Медведь ТЛО-20
    после ~6 месяцев использования
    правильно... не зажигаем основную горелку

    По пунктам пишу путь решения проблемы
    1) Откручиваю один из проводов что ведут от термоэлемента (они такие как бы серебристые)
    2) Измеряем напряжение на клеммах от термоэлемента, в состоянии горения дежурного огня должно быть >350мВ если меньше то это явно наш случай :)

    3) выключаем котел/закрываем газ
    4) Откручиваем датчик наличия пламени ключ на 10(он самый правый), аккуратно извлекаем чтоб не замять трубку что идет на автоматику
    5) Откучиваем малой крестовой отвертой свечу пьезоподжига извлекаем окуратно чтоб не сломать (она внутри загнута)
    6) Удерживая ключем на 13 и отворачиваем трубку подачи газа для дежурной горелки ключем на 10 аккуратно оттягиваем трубку на себя из тела горелки должен выкатиться боченок ~5-7мм длинной - это жиклер, вот он то нам и нужен аккуратно зубочисткой чистим отверстие ил ипродуваем хорошим атм5-8 воздухом
    ...собираем в обратной последовательности
    зажигаем дежурку и смотрим напряжение на клемах термоэлемента должно стать более 350мВ

    как то так...

    #54 lk29, 26.12.10
  8. Doobik
    8

    Не понял, зачем первый пункт
    А просто так замерять слабо?
    Зато нет 7ого пункта - проверка герметичности соединений газопровода пилотной горелки после сборки. В случае утечки можно легко сжечь весь клапан.

    #55 Doobik, 26.12.10
  9. Doobik
    9

    Фигасе! Сейчас начнется паника! Ни когда не видел 750 мВт. 600-650 - максимум. Без нагрузки. При напряжении от 250 под нагрузкой - работает нормально.
    Как замерять давление на запальнике?

    #57 Doobik, 27.12.10
  10. Sergeiwhit
    10

    А никто и не говорил, что винт увеличивает напряжение на термопаре. Разбор газового. клапана, категорически запрещен заводом изготовителем! (для справки)

    #63 Sergeiwhit, 11.02.11
  11. ВэллИ
    11

    У моих клиентов было что-то похожее, по их словам разошлись пластины запальной горелки, проблему решили поджав их обратно. Можно просто поменять запальную горелку.

    #67 ВэллИ, 09.10.11
  12. Doobik
    12

    Начните с пункта б. Результаты доложите.
    Прилягте на пол и посмотрите омывает ли пламя левую термопару надежно, или просто лижет бочок.
    Объясните мне, дурню, почему от зажигалки ЭДС термопары нормальная, от от запальника нет? Сделайте, что бы запальник грел не хуже зажигалки.
    Контроль результата деятельности - по тестеру.

    #70 Doobik, 09.10.11
  13. Molotok76
    13

    Немного задержался с проверкой и докладом, прошу извинить.
    Докладываю:
    Использованы инструменты: ключи, тестер, струна №5 от гитары.
    1. Посмотрел как пламя омывает горелку. Кажется, что омывает нормально (более конкретно оценить сложно, ибо отсутствуют соответствующие критерии).
    2. При работе запальной горелки и штатном положении термопары замерил напряжение на контактах газового клапана - на тех, куда приходят провода от основной термопары. Напряжение составляло 112 мВ.
    3. Почистил жиклер и трубку запальной горелки. Визуально грязи не было. Покрутил туда-сюда винт регулировки количества газа на запальную горелку, убедился что было выставлено на максимум. Повторно замерил напряжение - 115 мВ.
    4. Открутил гайку крепления термопары, стал постепенно выдвигать с контролем напряжения на тех же контактах, что и в п.2. Максимальное напряжение достигнуто при термопаре, выдвинутой наружу примерно на 10 мм, - 135 мВ. При 132-133 происходит запуск основной горелки.
    ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ - что при всех манипуляциях и замерах терморегулятор котла находился в таком положении, что предполагал запуск котла (то есть он был повернут в положение больших температур и "сощёлкал"). Случайно заметил следующее: после поворота регулятора до положения "выключено" (тоже со щелчком), напряжение на замеряемых контакатах выросло до 270 мВ - в два раза. То есть получается, что термопара реально выдает 270 мВ, но при включенном терморегуляторе напряжение делится пополам.

    Итого, котел уже три недели стабильно работает с выдвинутой на 10 мм и незакрепленной термопарой. Так и жить дальше?

    #96 Molotok76, 18.11.11
  14. Doobik
    14

    270 - очень мало. Я не ухожу с котла, пока не будет 450мВ. С терморегулятором выкрученным на минимум... Возможно, что теплогенератор надо еще сильней вытащить. Пламя должно греть конец, а не середину теплогенератора.

    #97 Doobik, 19.11.11
  15. ВэллИ
    15

    Пумпочки - резбовые заглушки кнопок, предохранительных термостатов по "перегреву" и "тяги".
    шпенечки - непосредственно, сами кнопки данных термостатов. :aga:
    Вроде, правильно перевел. :|:
    Нажмите на них тонкой отверткой до упора, возможно сработала одна из них. :hello:

    #124 ВэллИ, 03.06.12
  16. Petrovich 32
    16

    Вова, логично, но...кажется мне что не термогенератор...
    Сегодня был на Протерме 30 Тло, "барахлит клапан, стукнешь-запускается", а причина такая же, нехватает напруги, вытряхнул мусора из запальника, нормально установил положения, добавил мощности и все нормально. Правда там запальник нужно менять, его до меня распогадили, а клиент жуковатый попался. Ну его дело...

    #177 Petrovich 32, 12.11.12
  17. ВэллИ
    17

    Для стабильной работы, котельную надо в чистоте держать. :)

    #347 ВэллИ, 01.02.13
  18. Petrovich 32
    18

    Ничего странного-окисление контактов либо в проводах, либо в датчике...

    #751 Petrovich 32, 17.12.14
  19. sergey 73
    19

    На Аттаке она стоит в цепи малой термопары. И на остальных котлах, которые мне попадались, если самовзводящаяся, то только в цепи малой термопары.

    Атак 1.jpg #776 sergey 73, 22.01.15
  20. Jazz36
    20

    Да всё, решил вопрос, помогла эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/119817/#post-2965094 слишком высокое давление газа, после зимы, бывшие коллеги хрен убавили на ГРП, прикрыл кран и всё нормально заработало, заодно стало ясно почему то же самое было прошлой весной.
    плохо без манометра...

    #798 Jazz36, 15.04.15