Что выбрать на утепление пола? ума не приложу

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Любой материал (утеплитель) в пироге с паро-, гидро- и ветро- защитами защищен от нас и окружающей среды этими самыми защитами (а еще и отделкой), любой "натуральный" утеплитель имеет свою "вредность" и факторы риска (идеальных пока не придумано) - нужно про них (риски) знать и уметь защищаться, правильно монтировать. А без знаний и головы - можно и опилками (условными) и себя убить, и дом сгноить...

 

Не буду спорить про нижний слой пароизоляции, тут зависит от сухости-влажности в подполье, а про верхний слой не упамянал, потому что сложно пару через чистовой слой пола туда пробиться, если он, конечно не просто из досок

 

Нижний слой пароизоляции не зависит от сухости-влажности в подполье, пароизоляции там просто не должно быть.

 

У Урала есть Южный Урал и Северный - это как минимум, и толщина утепления перекрытия над холодным подпольем по нормативу может колебаться от тех самых 150мм и до чуть не 250мм. А так то да, считать надо, в том числе и "экономическую эффективность утепления" - поиском по форуму найдется программа от хорошего автора. И считать уже в комплексе - весь дом.

Для Вашего города 150 мало даже по нормативам, 200 - ок, но если топливо халявное - можно и 150мм оставить. А теплопотери "через подполье" можно оценивать в около 15% от общедомовых - если стены/потолок утеплены по нормативам буду, окна будут "хорошие" и двери без щелей при приемлемой вентиляции.

Я спорил с Гексой (производитель изоспана) по этому поводу, они официальным письмом признали неправильность пирога над холодным подпольем с двумя пленками пароизоляции. Мой резон - нельзя снаружи пирога ставить пароизоляцию, нарушается СНИПовское правило (общее) "паропроницание слоев конструкции должно расти изнутри отапливаемого помещения наружу" (не цитата, перефразировано мной). По ссылке вариант 2 (если применять его над холодным подпольем) - неправильный, они это признали, но сайт не поправили. К варианту 1 (по ссылке) для нашего случая рекомендую снизу пирога ветрозащиту (например Изоспан А - от выдувания утеплителя и от продувания собственно), с нахлестом на стены (чтобы без щелей). Инструкцию перед монтажом почитать полезно, выполнять - еще полезнее (а то бывают случат. пленки местами путают) потом капает, гниет...
Цитату из письма приведу:
"В случае грамотного устройства фундамента здания в перекрытии над холодным подпольем монтаж гидро-пароизоляционного материала «Изоспан D» не требуется."
Это к варианту 2, там где на сайте указан снизу пирога (то есть снаружи, на холоде) Изоспан D.

 

.

 

Кладите то, что реально тепло держит - ролики рекламные не смотрите...

 

Кароче ребята. сделал так. не стал я пока утеплитель кидать, но планирую пенополистирол в дальнейшем. сейчас кинул чистовой пол доску 50 мм на 150 мм и 6м. сырая правда, но пусть сохнет.

 

Оригинально.

 

@Pukolllet,
Если черновой пол не касается грунта и в подполье есть естественная вентиляция, то материалы из каменной ваты будут естественным образом осушаться, а не набирать влагу. Пар движется по направлению снижения давления водяного пара, которое тем выше, чем выше температура. Влаги в теплом и закрытом помещении будет всегда больше, поэтому поток пара идет изнутри наружу, а пароизоляцию при необходимости её применения ставят с наиболее тёплой стороны утеплителя.

На доски чернового пола укладываем ветрозащиту, например ROCKWOOL для стен. Она будет защищать мягкий утеплитель от продувания через щели между досками. Если доски уложены плотно, то можно обойтись без этого.

Между деревянных лаг укладываем утеплитель из каменной ваты ROCKWOOLЛайт Баттс СКАНДИК около 150мм. Поверх утеплителя укладываем пароизоляцию ROCKWOOL«для кровель, стен, потолка». Между пароизоляцией и чистовой отделкой желательно оставлять зазор в 1см (вдруг прольете что-то, чтобы высыхало).

Чистовую отделку можно выполнить и из обычной доски, но щели в них будут. Шпунтованная имеет паз, она соединяется в монолитное покрытие, что, безусловно лучше, но дороже. Можно попробовать скомбинировать – на уложенные доски смонтировать подложку и ламинат.

 

Господа, помогите определиться с материалом для утепления пола.
имеем пол деревянный которому ок 20лет: балки бревно, доска 50ка плотно уложенная, двп крашенная. - все в хорошем состоянии, без плесени грибка и т. д.
есть подполье высотой 1,5м, пол подполья земляной, весной влажный, зимой сухо (правда по итогам первого года житья, потом как будет не знаю), пол накрыл пленкой полиэтиленовой, для уменьшения влажности в подполе и дома. зимой там лежала картошка, прям на земле, банки стояли,... т. е. темпер всегда +.
с весны до осени продухи открыты, дверь в подпол тоже открываю постоянно. зимой все закрываю.

полы в доме холодные, без тапок или шерстяных носков не походишь.

поэтому хочу утеплить пол снизу, со стороны подпола.
чем лучше сделать? сначала думал пенопласт 50-100мм, но его едят мыши, боюсь будут там жить.
теперь думаю мин вату, 50 или 100мм, плиты на грибки сажать прямо в доски пола.
какую плотность утеплителя брать? пленку паро или ветрозащиту?
деньги ограничены поэтому ищу оптимальный вариант.

спасибо за ответы

 

@ufawise, добрый день!
Существует два варианта решения данной проблемы. (Описание сверху вниз. Толщина теплоизоляции в обоих случаях не менее 100мм).

Вариант 1. Механическое крепление утеплителя.

· К чистовому полу снизу смонтировать пароизоляцию, по возможности не вплотную, а с зазором в 1см, с помощью строительного степлера.

· С помощью тарельчатых элементов типа Термоклип Стена 3 и винтов самонарезающих для дерева диаметром 5-5,5мм закрепить теплоизоляционные плиты типа ВЕНТИ БАТТС Д. Крепежа брать из расчета 5шт на 1 плиту.

· Плиты ВЕНТИ БАТТС Д - двойной плотности, имеют жесткий маркированный верхний слой толщиной 30мм и более мягкий нижний. Их допускается снизу ничем не закрывать (в конструкции навесных фасадов их устанавливают без ветрозащитных мембран).

Вариант 2. Более дешевый и простой.

· Установить стойки каркаса из брусков толщиной 110-120мм.

· Смонтировать пароизоляцию, по возможности не вплотную, а с зазором в 1см, с помощью строительного степлера.

· Между балками каркаса в распор (расстояние между балками в свету 580мм при ширине плит 600мм) установить плиты мягкого утеплителя Лайт Баттс СКАНДИК толщиной 100мм.

· Строительным степлером смонтировать вплотную к утеплителю ветрозащитную мембрану «ROCKWOOL для СТЕН». Нахлёст рулонных материалов 100мм.

Значительный расход механического крепежа и более высокая стоимость материала ВЕНТИ БАТТС Д в этом случае перекрывают необходимость применения ветрозащиты во втором случае и монтажа каркаса.

 

Супер, добавить не чего, что то мне всё больше и больше не нравится Роквул, тем более с такими советами.

 

Товарищи! Подскажите...имеется пристройка из газосиликатного блока 3м х 9м, бетонный фундамент высотой 1 м, цоколь 1,5 кирпича в два ряда. Сейчас выставлены балки из бруса 100х150 на торец с расстоянием 60см (обработаны отработкой) и на бруски уложены черновые полы из 25й доски (ничем не прикреплены, обработаны СЕНЕЖом). Теперь надо утеплить и положить чистовой пол. Вопрос - чем утеплять? в пристройке будет коридор, ванная комната и кухня. соответственно, в подполе будет канализация, вода и самое главное - место под хранение корнеплодов. Муж мне вынес мозг! ему походу его вынесли уже давно! делаем все сами! помогите, плиз!

 

@Нюндик, добрый день!

Обычно черновой пол закрепляют снизу лаг, так как пространство между ними и используется для монтажа утеплителя. Пароизоляция монтируется сверху утеплителя (с тёплой стороны), а ветрозащита для мягких плит из каменной ваты - снизу.

В роли утеплителя применяют плиты из каменной ваты Лайт Баттс СКАНДИК, которые устанавливаются в распор между лагами. Толщина слоя утепления для жилого дома в Центральном регионе не менее 150мм.

Если снизу утеплить уже нельзя, то поверх закрепленных досок необходимо укладывать жесткий утеплитель ФЛОР БАТТС. Поверх такой теплоизоляции устанавливаем полиэтиленовую пленку, которая одновременно будет пароизоляцией и выполняем стяжку.

Стяжка может быть или сборной (два листа фанеры, ГВЛ, ОСП по 10-12мм в разбежку с креплением друг к другу саморезами) или мокрой (толщина 30-50мм) из цементно-песчаного раствора с армированием стальной сеткой. Мокрые ЦП стяжки используют для чистовых полов из плитки, а сборные - для полов из ламината, линолеума, паркетной доски и т. д.