Солнечный энергоэффективный дом (СК+ТН+ТА)

И как вы с такого ТА будете тепло вытягивать? если оно будет просто вверх идти то его равномерный нагрев желателен опять же неравномерный нагрев разное тепловое расширение, бетон не порвет? Какой там режим выхода теплого пола на рабочую температуру если не ошибаюсь 6 градусов в сутки чтобы пол не потрескался. ИМХО делать сразу теплый пол и использовать его как ТА

 

@Unogroup, Расчетная разница температур этого ТА - 15 градусов. Разница температур внешнего и внутреннего контуров будет еще меньше. Вверх тепло особо не должно идти, между плитой и стяжкой ТП - ЭППС 50 мм.
Основной приток тепла будет в летнее время, поэтому разница температур в центре и по краям будет небольшая. Разница между верхом и низом может быть, какая - не могу сейчас представить, но надеюсь, что тоже допустимая - под плитой 100 мм ЭППС. А вот отбор тепла при такой схеме можно производить последовательно - сначала с быстро охлаждаемых внешних частей, потом с более теплоизолированной внутренней части.

Более того, при нагреве больше допустимого, можно остановить нагрев плиты. Закачка и отбор тепла в нее будет управляться циркуляционными насосами.

Теплый пол будет тоже каким-то ТА - но его летом греть нельзя. А смысл теплообменника в плите - использовать 62 тонны бетона как сезонный ТА. Думаю, особо много прокладка труб в плите к ее стоимости не добавит.

 

Берем теплоемкость бетона 1,1 кдж*62000*15=1023 мегаджоуля или 284 киловата можно в нем накопить. Теплопроводность 100 ЭППС 0.37 Вт/м2/K при площади дома 10х14 и дельте температуры под домом +10 т плиты 40. теплопотери вниз 1,5 киловата в час без подвода тепла он полностью остынет менее чем за 8 суток. это без учете теплопотерь вверх при 50 эппс сверху как не крути а на 2-3 киловата в час он будет дом подогревать и зачем такое счастье летом нужно? Если мы имеем ферму из солнечных коллекторов и избыток тепла в солнечные зимнии дни загоняем в плиту то есть смысл иначе ТА надо гораздо сильнее утеплять. А если мы хотим использовать ночной тариф то зачем нам ТА на 8 суток со всей промежуточной не дешевой ерундой.

 

Не, про ночной тариф речь не идет, да и сезонным я его назвал неправильно - скорее многосуточный. Загонять только излишки дневного солнечного тепла в межсезонье, тем самым экономить на отоплении. А летом большая часть в грунтовый ТА под плитой, как у @PipilatsMotors в его складе на автономном отоплении. Там вроде неплохие результаты получаются.

Летом плита скорее будет использоваться для охлаждения, а не для нагрева. И для компенсации суточных колебаний температур - дом все-таки каркасный, со всеми его достоинствами и недостатками.

Вот, например, летом если закольцевать теплые полы и контур плиты - смогу охладить хоть немного дом?

 

@Leo2, я с большим интересом прочитал Вашу тему.
Есть несколько вопросов. Если я правильно понял, УГВ где-то очень глубоко и участок имеет некоторый уклон?
Тогда, мне кажется, не имеет смысла заливать плиту под домом. В качестве ТА она, мне кажется, будет работать не очень долго. Тепловые расширения при нагреве и охлаждении монолитной плиты 15х12 метров вызовут растрескивание бетона (может и трубы повредить). Во-вторых, это неоправданно дорого.
Проще и дешевле сделать ростверк по столбам. Кстати, тогда изменяя шаг столбов можно компенсировать разную массу внешних и внутренних стен.
Для исключения промерзания дачи зимой и охлаждения дома летом можно вырыть полуподвал- полуподпол с высоким цоколем. Там можно расположить рекуператоры, аккумуляторы и т. д. Я вот там (https://www.forumhouse.ru/threads/294161/page-17#post-12601154) описывал дореволюционную землянку - склад с круглогодичной температурой +8 градусов.

Еще, мне кажется, что не надо совмещать в одном доме, а тем более даче, воздушные и жидкостные способы передачи тепла. Воздушным отоплением можно быстро прогреть легкий каркасник с 10 градусов до нормальной комнатной температуры, только мешают теплоемкие внутренние стены, наверное лучше отказаться от таких стен.
Если использовать верхний (горячий) ТА, то можно поддерживать в доме зимой температуру +10 градусов, а перед приездом SMS-кой включить вентиляторы в режим нагрева и они за часа 4 прогреют дом. Тогда, возможно, для отопления хватит мощности накопленной в ТА от воздушного СК. Тогда вся "автоматика" сводится к двум термодатчикам, релюшке и устройству приема SMS-ок.
Воздушный коллектор можно сделать на основе однокамерных стеклопакетов с одним энергосберегающим стеклом. Тогда можно полностью покрыть южный фасад здания стенкой из стеклопакетов. Окна дома будут выходить внутрь коллектора, теплопотери через окна сильно уменьшатся, а видно улицу через окна будет все равно хорошо. Правда выглядеть это будет как торговый центр, но это тоже модно, говорят, что такой стиль называется "хай-тэк"

 

УГВ глубоко, но уклона на пятне застройки почти нет (разница в уровнях максимум 10-15 см)

Насколько это вероятно? При каких разницах температур может быть растрескивание? Я планирую колебания температур в плите не более 20 градусов. Конечно, входящая в трубы жидкость может быть горячее - до 60С, но она же быстро остынет в плите. Разве не так?

Про такой фундамент думал с самого начала. Но потом почитал тем про УШП и грунтовые ТА, захотел убить сразу несколько зайцев - и фундамент, и ТА, и сглаживание колебаний температур в доме.
И еще конструктор говорит, что плитный фундамент будет дешевле ленты и надежнее на глине. Про столбчатый с ростверком не спрашивал. Намного дешевле будет?

Вот это точно дешево не будет... Верховодки там много по весне. И в каком месте моего дома его лучше делать?

Т. к. планируется использовать солнечное тепло, то должна быть термическая масса где-то. Стены как раз для этого и есть. Но их явно недостаточно, поэтому и была идея с плитой. Если бетонной плиты не будет - нужно думать насчет многодневного ТА - делать его или водяным, или грунтовым. Будет ли добавление такого ТА дешевле совмещенного с бетонной плитой?

Такой дом был в начале темы. #59 Там, правда, просто стекло. Но такой вариант дороже, чем воздушные солнечные коллекторы из поликарбоната. И самое главное - вариант был отметен женой по причине "А кто и каких будет мыть столько стекол?"

Я с интересом читал ваши сообщения про ваш воздушный СК, если помните, задавал вопросы. Меня смутила требуемая толщина - 50-70 см. Теперь думаю, как можно вместить абсорберы и двойной экран в толщину 20-30см и как их оттуда можно безболезненно вынимать для промывки-прочистки. Есть какие-нибудь идеи? Я пока вижу только внешнее остекление на петлях, чтобы можно было открывать полностью и иметь доступ к внутренностям.

 

У бетона температурный коэффициент линейного расширения = 14,5*10^(-6), т. е. при нагреве 1 метра бетона на 1 градус он удлинится на 0,0145 мм. При нагреве на 20 градусов = 0,0145 мм * 20 = 0,29 мм. Нагрев 15 метров бетона на 20 градусов даст удлинение = 0,29*15 =4,35 мм. Это значит, что середина плиты удлинилась на 4,35 мм, а периметр ее удерживает. Или пойдут трещины или плиту выгнет пузырем. Я живу на 16 этаже. Выше нашей квартиры только холодный технический этаж. Каждую весну и осень, когда температуры резко меняются, слышен хруст и резкие щелчки. Это удлиняются или сжимаются плиты перекрытия (проскальзывают по опорам).

У меня фундамент 8х8 с 32-мя столбами (ТИСЭ). Каждый столб 180 литров бетона, ростверк 0,4х0,4 м.
Сделал в одиночку за 1 месяц отпуска. Бетон замешивал в бытовой бетономешалке 11 м3. Получилось довольно дешево, семейный бюджет не почувствовал этой стройки.

Дренаж и отмостку все равно делать надо, но можно сделать высокий цоколь по ростверку. Я так и сделал. Цоколь 1,5 метра. Вместе с высотой ростверка и зазором получилась высота от грунта до перекрытия 2 метра.

Я для своего домика 8х8 насчитал 6 тонн воды в бутылках на чердаке (на капитальных стенах) при температуре в ТА верх = 60 С, низ 25 С, это три дня обеспечения 20 градусов в доме при температуре на улице - 25. Но СК работает даже в облачную погоду. У меня будет 52 м2 СК и при выходе даже 50 Вт/м2 это 2,5 кВт. Я в теме "Обсуждаем воздушный коллектор" выкладывал программку на Access-е, которая это все считает.

Года 3 назад я заходил в контору по производству пластиковых окон поинтересоваться сколько будет стоить стеклопакетная стенка 8х5м. Мне там дЕвица насчитала 70 т. р. стеклопакеты вместе с профилем. Даже позвала специалиста с производства. Он мне рассказал, что энергосберегающие стеклопакеты должны быть не больше 1,5х1,5 метра (во избежание "термошока"), лучше меньше.
Рассказал, что есть самоочищающееся покрытие на стеклах, говорит, что грязь смывается просто водой из Кёрхера. У меня сейчас на балконе такое остекление. Мыл только в этом году (раз в три года), потому что есть привычка прижиматься к стеклу лбом и оставлять там "след пребывания".

Мыть надо только переднее стекло (стеклопакет, поликарбонат). Остальное (поликарбонатные жалюзи и абсорбер), мне кажется, мыть не надо, разве что из эстетических соображений. На работоспособность коллектора это не влияет.
По поводу толщины коллектора. Мне кажется, что к нему (солнечному коллектору) надо относится как к неотъемлемой части дома, как, например, к веранде. Может быть, даже, с фундаментом. Эта "веранда" прикрыта основной крышей дома. Воздуховоды проходят в перекрытии, а не торчат где-то на стенах и т. д. Тогда наступит "гармония" и никто не догадается по внешнему виду, что это какой-то "особенный" дом.

 

Предлагаю обсудить это в ветке УШП 100500 раз, по новому кругу.

 

Где это? Можно ссылочку?
А что, там УШП используется в качестве ТА и постоянно нагревается и охлаждается?

 

https://www.forumhouse.ru/forums/356/

Конечно.
Только сделать это быстро очень тяжело, очень уж она инерционная.
Как правило поверхность пола имеет температуру чуть выше чем температуру воздуха, дельта зависит от теплопотерь, но она несколько градусов максимум. Поэтому нет нужды делать деформационные и тепловые швы даже при длинах УШП 20м.

 

Если я понял правильно, то @Leo2, собрался проложить внутри плиты трубы и пропускать там воду, то горячую из теплообменника СК, то холодную - для обогрева дома.
Теплопроводность бетона не очень большая и будут возникать местные температурные напряжения. У стекла, например, коэффициент теплового расширения чуть меньше 9*10^(-6), а лопается оно прекрасно. Я, как-то, поставил массивную стеклянную пепельницу на теплую печку, так она лопнула и осколки полетели.

 

Я думаю, что холодную не потребуется пускать, потому что даже в Краснодаре я не использую кондиционер для УШП, она и так остывает без отопления.
И горячей воду, которую он будет подавать назвать тяжело, она будет иметь температуру порядка 35-40 гр, т. е. так слегка теплая.
В таком теплом доме, какой он строит, теплый пол правильнее называть холодным полом, потому что его поверхностная температура будет на 1-2 градуса больше комнатной температуры.
УШП строят уже десятки лет в Швеции, Германии и др. странах, в России в том числе.
Но даже у тех кто загоняет в нее более горячую воду +70С, ничего не трескается и не расширяется. Проверено 100%. Бетон имеет пластичность, армирование и тепловое расширение конструкций дома идет совместно. Это доли мм.

 

Почитал темы про ростверковым фундаментам - там накосячить тоже можно только так. Полно тем про треснувшие ростверки по грунту. По висячим, конечно, меньше, но без анализа грунта никто такой фундамент не посчитает.

Вы же писали, что нужно заходить внутрь коллектора, для того, чтобы чистить пыль. особенно, если воздух снаружи забирается - там и пыль, и пыльца и т. п. Через пару лет все будет в пыли и внутри.

Т. е. особых замечаний к пирогу моего фундамента у вас нет? Или что-то нужно подкорректировать?
Мне понравилось, что в жилое помещение "смотрит" в 2 раза меньше бетона, чем при классической УШП. Соответственно, прогревать получится быстрее. Да, получается может быть дороже, но, как говорит конструктор, при заливке сплошной плиты "накосячить" гораздо труднее, чем при производстве УШП (МЗФЛ).

 

Люди бывают разные. Многие, почему то, делают такое, что кажется, что в трезвом состоянии сделать такое невозможно, но делают. Например общеизвестно, что ростверк должен висеть над поверхностью грунта на высоте не менее 15 см, но есть "уникумы", которые кладут его на землю, а потом удивляются, что все потрескалось и столбы оторвало.
Расчет такого фундамента приведен в книге Яковлева "Универсальный фундамент". Все очень просто. Считаем площадь опоры столба (расширения), а потом умножаем на 3 кг/см2. Эти 3 кг/см2, это несущая способность пылеватого суглинка (чуть-ли не самая низкая несущая способность из всех грунтов). Получается несущая способность одной сваи. Потом вес дома (со всеми атрибутами, снегом и ростверком) делим на несущую способность сваи и получаем количество свай. Рисуем ленту фундамента и определяем расположение свай. Обязательно они должны быть на пересечении ленточек и на углах. Всё.
Еще надо не забыть положить арматуру в ростверк Снизу 4 - 5 арматурин 12 мм. и сверху 4 - 5 арматурин 12 мм. И сделать высоту ростверка не меньше 40 см (для каркасников).

Имелось в виду, что мыть передний стеклопакет снаружи и изнутри коллектора. Т. е. зайти внутрь коллектора через окно, отодвинуть свисающие поликарбонатные жалюзи и "Кёрхером" облить поверхность стеклопакетов.

 

Одобрямс.