Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Приветствую всех участников форума и прошу консультаций или критики по моей теме (желательно знающих людей).
Всю теорию по ТН, думаю, изучил (перечитал все темы форума).Решил взяться за реализацию своего ТН. Ну не совсем своего - по пути наименьшего сопротивления.(переделка кондиционера)
Живу в пятиэтажке на 2ом этаже. В квартире давно мною сделаны теплые полы и подоконники. Греюсь 3квт. электрокотел. В принципе хватает (кроме 1го пикового месяца) 20-21гр, но после подорожания электроэнергии стало дороговато. Под домом подвальное помещение прим. 12х40=480м.кв + стены по периметру ниже уровня земли 1.5х100=150м.кв итого 630 м. кв. или 630х2.5=1575м.куб воздуха. Если взять минимальный теплосьем с 1м.кв грунта 30вт то 630х30=18900 вт. + неизолированные теплотрассы, канализации, потери квартир 1го зтажа через перекрытия и. т. п. В прошлую зиму при -15 в подвале стабильно +10. Я думаю зто идеальные условия для испарителя.
Взвесив все за и против остановился на Toshiba RAS-13SKHP-E на 22м фреоне.(до 2030 года надо еще дожить).Обзвонил несколько фирм - продавать только внешний блок не хотят. Буду брать комплект.
Внутренний использую в качестве фанкойла в одной из комнат. В этом есть и свой плюс - плата управления выполнит функцию контроллера, перевесив все датчики. Единственное - не будет ли он ругаться на отключенный шаговый двигатель шторок и двигатель вентилятора? Может обмануть его сопротивлениями равными сопротивлениям обмоток двигателей?
По конденсатору никак не определюсь. Хотелось бы пластинчатый - у нас дорого. Нашел на Ebay - приемлемо - http://www.ebay.com/itm/BRAZED-PLATED-HEAT-EXCHANGER-40-plates-3-4-165kW-Stainless-steel-plate-NORDIC-T-/261306959625?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&hash=item3cd71bc709
Но что-то ихнее описание по мощности и размерам не сходится. Может я чего-то не доганяю.
Помогите пожалуйста с выбором ПТ. Какая площадь теплообмена на 4квт с запасом?(конденсатор)
Заранее благодарен всем за участие.

 

Для проверки своей идеи поставьте наружный блок в подвале, а внутренний у себя в квартире и используйте этот кондиционер в качестве воздушного теплового насоса.
Если всё пройдёт нормально, подвал мёрзнуть не будет, и вредные бдительные соседи не донесут куда следует (хозяину подвала), тогда можно будет пристраивать вместо внутреннего блока ППТО.
А без этих экспериментов - преждевременно.
Слишком непредсказуем социальный фактор...

 

О человеческом факторе я думал (ЖАБА), но подвал все-таки общий. Единственное в чем сомневаюсь это уровень шума 52db - но вроди в пределах нормы, учитывая панели перекрытия. А вообще о моем выборе донора что Вы думаете? (имею ввиду цена-качество)
Большое спасибо что откликнулись.

 

Площадь теплообмена этого теплообменника 0,92 м2
В жидкостных теплообменниках тепловых насосов оптимальный температурный напор около 5 градусов, стало быть на таком напоре с одного квадратного метра теплообмена на ППТО можно реально получить 5-10 кВт, в зависимости от скорости циркуляции.

Если такой теплообменник использовать в системах ГВС, где греющая вода имеет температуру под 100 С или выше, а нагреваемая приходит с температурой только +10 С, а на выходе получается +50 С, то средний температурный напор будет 40-50 К и теплообменник даст все 100 кВт мощности.

Температурный диапазон теплообменника указан от -185 С до +230 С, стало быть заявленные 165 кW тоже можно получить, подобрав температуры греющей и нагреваемой сторон.

 

Уважаемый Dekabrino. Еще раз благодарю что первым отписали! Но все таки как с Toshiba RAS-13SKHP-E?
Может есть кандитат получше для этой цели в такой ценовой категории ? Я ориентировался на R22 и доверие к брэнду. Хотелось-бы уже точно определиться и взять кондей. Зима на носу и руки уж больно чешутся.

 

Для экспериментов возьмите что-нибудь подешевле, сказки что дешевые кондиционеры мрут на второй год рассказывают криворукие монтажники и манагеры в магазине, я за 5 лет работы (около 600 монтажей) видел 3 мертвых компрессора. Ставим в основном недорогие, если хотите что-нибудь проверенное и относительно недорогое, возьмите Гри или Мидею где -нибудь в сетевом магазине. Подвал наверняка разделен на секции, тогда считайте площадь той секции где будет стоять наружка а не всего подвала, даже если этоодно общее помещение то все равно работать будет не все (не продуть 40 м одним сплитом). У соседей на 1 этаже полы остынут. Ставьте блок на улице.

 

Про R22 поддерживаю - меньше мороки с маслом, если переделывать.
По нынешним моделям и брендам кондеев подсказать ничего не могу, Вам надо обратиться к тем, кто в этой сфере постоянно крутится, например flashca выше правильно подсказывает.
Слишком быстро там всё меняется, практически ежесезонно.
Меняются хозяева брендов и в результате страдает качество сборки.
Хотя само внутреннее устройство кондиционеров за последние 30 лет практически не изменилось, разве, что прибавилось электроники и появились новые электродвигатели (инверторные)

 

Ну во- первых ни Gree ни Midea на 22ом не нахожу.
Во-вторых - они не на много дешевле (скупой платит дважды)
И наконец риск остается только один - как поведет себя нар. блок в подвале.
В худшем случае если удастся добиться СОР = 3 из заявленных 3.62 я буду доволен.
На недельке попросился к товарищу померять его Ferolli (на r22) в режиме обогрева.
На улице было +10 (т.е.прогнозируемая темп.).Включили на макс. По пивку. Взял тестер с термопарой - полез за окно (внутри все заштукатурено).Сунул под изоляцию газовой (негнетающей) трубы - 47-49, обратка после конденсатора - 37-40. Подача воздуха во внутренний блок - 22. Выход померять забыл, ну очень жарко. При этом наружный еле жужжал. На наклейке сбоку СОР = 2.92.
Тоесть темп. условия по испарителю и конденсатору остаются те-же.
Плата с датчиками перевешивается на теплообменник фреон-вода.Все заводские защиты остаются.
Вы как кондиционерщик со стажем скажите - чем его можно испортить.(кроме кувалды).

 

Все так но есть пару моментов со стандартным контроллером,
1. Контролер меряет конденсацию (или испарение летом) температурным датчиком в середине ТО. Зимой этот датчик используется для хот старта и для контроля времени оттайки наружки, придется наверно добавить предконденсатор.
2. Надо обмануть контроллер чтоб он не видел датчик Холла на ВБ, иначе он просто вывалится в ошибку.
3. В режиме оттайки не разморозить теплообменник (думаю что можно решить гликолем в контуре отопления)

 

Да антифриз у меня в системе и теперь. Он мягче воды, лучше для цирк. насоса. Насчет датчика холла спасибо за подсказку. Буду думать.

 

Разобрался с датчиком холла. Разбомбил один компьютерный куллер (у меня их много).Между обмотками ротора и внешним магнитным кольцом стоит маленький датчик холла (визуально похож на транзистор полевик только четыре ножки.) Во время работы мотора возникает индукция. На основе этой инд. датчик вырабатывает эл. ток.(мини генератор)., подаваемый на контроллер. Тем самым давая контроллеру знать что двиг. вентилятора работает, Тоесть обманывать его не надо. Ту же функцию выполнит реле протока в моем случае. В идеале было бы приспособить дотчик холла к ротору цирк. насоса.
Как всунуть фотку в каком формате и разрешении. Что-то не получается.

 

Вот его видно на фото.

 

По ходу там есть еще 2 термопредохранителя на 73 гр. с. соединенных последовательно.
Термодатчики два одинаковые - 10 kOm при t - 25 гр. С.

 

Такой хохмы еще не встречал - цитата из описания кондиционера -

Отличительные особенности: Работает на охлаждение и обогрев, Уровень шума от 22 дБ, Плазменный фильтр и система фильтрации Super Oxi Deo с витамином С и экстрактом кофе. Ионизатор воздуха. Фреон R22.

На кого это расчитано?

 

Антифрз существенно хуже и для насоса и для котлов. Применять его надо с умом, осторожно и в крайних случаях. Я в это году заменил пропиленгликоль на воду.

Датчик хола нужен только для определения частоты вращения, или силы тока. В каком месте кандея вы его нашли ?