1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Частный дом: СО с ЕЦ и извилистой разводкой

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем e-kinst, 24.09.13.

  1. e-kinst
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5

    e-kinst

    Живу здесь

    e-kinst

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Частный дом: СО с ЕЦ и извилистой разводкой
    Здравствуйте, коллеги!

    В связи с утеплением второго этажа переделываю систему отопления в существующем доме (точнее, половине дома). ПМЖ, газ, АКГВ-23 с автоматикой Honeywell. Стараюсь ничего не придумывать, а делаю как в FAQах:
    - однотрубка с байпасами на втором этаже
    - двухтрубка на первом этаже с верхней разводкой по второму этажу
    - уклоны 0,5 см на 1 м в сторону движения воды
    - расчетная температура теплоносителя 75 град. при -30 за бортом (если на улице теплее - вручную понижаем температуру). Практически можно увличить до 85 градусов макс. - т. е. запас есть
    - открытый расходный бак (на схеме не показан, но предполагается за полотенцесущителем - там и доступ к нему простой, и не видно. и канализация для перелива рядом).

    Heating.png

    Общие вопросы
    1. По теплопередаче при разности температур подачи и обратки у котла 20 град. у меня получается, что скорость циркуляции должна быть примерно 480 л/ч или 0,15 л/с - для труб 2" это примерно 0,075 м/с.
    Из-за сложной формы помещений разводка по второму этажу получилась очень извилистой. Более того, систему предполагаю собирать на уголках. тройниках и муфтах - не только потому, что сам не умею варить (сварщика я бы нашел), но в принципе боюсь сварки в деревянном доме, да еще и с почти готовой отделкой (нет только ламината).

    Будет ли напора ЕЦ достаточно для работы системы в принципе?

    2. Будет ли достаточно напора для работы ЕЦ в сильный мороз? Сейчас недостаточно - если за бортом ниже -25, в доме становится холодно, ниже 18. Диаметры труб будут больше, напор вроде тоже, но извилистость сильно увеличивается.

    3. Если для мороза недостаточно, можно ли подключать насос только в самые морозы? Как-то в других темах больше звучала идея использовать ЕЦ как аварийный режим при отключении электричества - а я хочу наоборот. Или так нельзя?

    4. Обратки у котла образуют разветвление. Более того, предполагается утеплить и отапливать еще одно помещение в пристрое - понадобится еще одно ответвление.
    Поэтому насос реально поставить только на подаче. Чем это грозит?

    5. Оцените, пожалуйста (согласны или нет, если нужно - с комментариями) такие утверждения, встречающиеся на просторах Рунета:
    - в СО нельзя применять оцинкованные трубы - от них в системе скапливается мусор
    - современные оцинкованные трубы - полное гумно, от цинка там одно название
    - подключение алюминиевых радиаторов к стальным трубам должно производится через полипропилен (металлопласт, etc) или через оцинкованные элементы - иначе образуются контактные пары и алюминий быстро ржавеет
    - латунная арматура может использоваться для подключения алюминиевых радиаторов к стальным трубам - там не образуются контактные пары с большой разностью потенциалов
    - для улучшения ЕЦ нужно утеплять вертикальные стояки

    6. Имеет ли смысл ставить фильтр на обратку в системе с ЕЦ? Как я понимаю, если это действительно фильтр, а не сетка с ячейкой 2 мм, то у него сопротивление ни фига не маленькое. А если это крупная сетка - что он отфильтрует?
    Либо ставить его в отключаемом отводе и подключать только при включении насоса (если таковой будет :faq:)?

    7. Можно ли утеплить горизонтальную трубу, идущую от котла под потолком в пристрое? У меня там потолок утеплен ППС, и ему не понравится подогрев до 70-80 градусов...

    8. Опасаюсь собирать трубы 2" на Тангит Унилок (который давно использую для малых диаметров). Предполагал собрать их тупо на силиконе (красный герметик, который нельзя покрасить - будет смотреться диковато). Но недавно наткнулся на анаэробные гели - пишут красиво. Почти сварка, можно протереть снаружи и покрасить, наплывов внутри не образуется (типа вода размывает) - сопротивление уменьшается. Кто-нибудь пользовался? Есть противопоказания?

    Первый этаж
    Сруб (моя часть размером 10,2х6,6 м) и пристрой (каркас 3х8 м) сейчас имеет двухтрубную СО с ЕЦ.
    Heating_floor1.png
    В целом она и сохраняется, но предполагаются улучшения:
    - вместо разводки 1 1/4" (осталась от старого АГВ) будет 2" (как выход из нынешнего котла)
    - вместо подводки к радиаторам 1/2" будет 3/4"
    - добавляется запорная арматура вокруг радиаторов
    - добавляются термоголовки на каждый радиатор (имеющиеся регулировочные краны еще при покупке дома 10 лет назад были закисшими, причем неизвестно, в каком положении)
    - чугунные радиаторы 1949-1950 г. заменяются алюминиевыми высотой 350 мм. Это не то чтобы прям улучшение - скорее суровая необходимость из-за низких подоконников - сейчас обратка идет по полу практически без уклонов, а в подоконниках вырезы под ребра радиаторов. Это непорядок.

    По первому этажу у меня особых вопросов нет, но если я что-то не учел - укажите, пожалуйста.

    Второй этаж
    Каркас (полумансарда с минимумом наклонных стен) с утеплением эковатой, общая площадь около 45 кв. м
    Heating_floor2.png

    В целом мне все понятно - шаровые краны вокруг радиаторв/регистра/полотенцесушителя, и все. Но совершенно не представляю, как подключить радиатор и полотенцесушитель на 2 этаже, расположенные далеко в стороне от стояка. Heating_plan.png Положение осложняется тем, что между стояком и приборами - лестничный пролет с низким наклонным потолком.
    Heating_skat.png
    У меня получается какой-то монстр из труб 2" в комнате, куда входит стояк. А очень бы не хотелось...

    Извините за длинный пост. но хотелось действительно получить ответы на свои вопросы - а для этого модератор рекомендовал давать максимум информации, а не минимум.

    Заранее спасибо всем не прошедшим мимо.
     
    e-kinst , 24.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    E-kinst, вместо термоголовок в гравитационной системе, которая обязана работать хорошо и без насоса, посоветовал бы трехходовые термоклапаны. Причем учитывайте, что хоть термоклапаны, хоть трехходовые термоклапаны должны быть рассчитаны производителем на работу в однотрубных гравитационных системах.

    1. Тангит-унилок не советую. Возьмите хороший лён, и перед паковкой нанесите на резьбу автогерметик, и после уплотнения льна еще раз нанесите тонким слоем. (Что-то временно с сервером форума не то. Не смог загрузить фото казанского автогерметика-прокладки).
     
    Inchin , 24.09.13
    #2 + Цитировать
  3. e-kinst
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5

    e-kinst

    Живу здесь

    e-kinst

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Утоочните, пожалуйста - это относится к СО с ЕЦ в принципе или конкретно к моей схеме? Из контекста неясно.
    Да, конечно - система-то гравитационная, и чем больше Ду, тем лучше. Была даже мысль использовать дюймовые термоголовки (возможно, даже и с дюймовыми трубами подводки). Но по некоторому размышлению посчитал это перебором - на форуме неоднократно отмечалось, что двухтрубные контуры даже при ЕЦ должны иметь заметное сопротивление, иначе будут недогреваться дальние радиаторы.

    А тогда зачем там лен ?
    Я успешно использовал раньше такой герметик (безо всякого льна), но, как я уже отмечал, его красный цвет, который нельзя закрасить, смотрится чересчур "декоративно". Поэтому перешел на Тангит - делал с ним и отопление на дачах друзьям, и водопровод под давлением - все нормально для диаметров 3/4 и 1/2. А вот больше 1" с ним не делал и боюсь браться - ставил аккурат на этот самый красный герметик. Один раз использовал простой силикон, но про долговечность такого решения опытных данных нет (после моих трудов довольно быстро друзья решили полностью переделать отопление :)] - не потому, что не работало, а просто появились деньги и захотелось "красивости" с радиаторными панелями, трубами из ПП и пр.). Хотя серьезных проблем для отопления теоретически не видно - не выдавит же его, в самом деле, из стыков циркуляционный насос :)].

    Так что выбор между высокотемпературным силиконом (хоть и не красится, но белого цвета, как и предполагаемые трубы) и энтим анаэробным гелем :faq:. Собственно, как я уже отмечал, идея с гелем была только для обещанного снижения сопротивления на элементах арматуры и возможности этот гель отмыть (поскольку вроде на воздухе не сохнет), а соединение закрасить вместе с трубой.

    Спасибо.
     
    e-kinst , 24.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Относится вообще к гравитационной системе. Расчетом Вашей я не занимался (и извините, Ваша схема мне лично очень не нравиться. По этому поводу только в личку).

    Я говорил про другой герметик. И он не красный, а такого же оттенка, как и белые ППр трубы.

    [​IMG]

    Использовать лён или нет - думайте сами. Мое дело посоветовать - а ваше дело принять решение как поступить.

    А использовать анаэробный герметик - это сильно дорого, причем с непредсказуемым результатом. Резьбовые соединения могут стать неразборными. Опять же - дело Ваше, воспользоваться советом, или сделать по своему.

    Не верю, что за счет использования анаэробного герметика может быть снижено сопротивление самой арматуры, ибо внутри самой арматуры ничего не меняется. Лично считаю, это рекламным "надувательством".
     
    Inchin , 24.09.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    НАФИГА СТОЛЬКО БУКФ? да ещё и пугалок с какого то рунета. есть же http://www.forumhouse.ru/threads/98190/. есть правильность гидравлического расчёта для ЕЦ.http://www.forumhouse.ru/threads/24863/. поработайте немного и выставляйте нечто похожее на схему СО.
     
    федот1 , 25.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В указанных на схеме диаметрах - не в "принципе", а вполне рабочая схема.

    Напор будет больше зависеть от вашего котла.
    - Сможет ли он "нагнать" максимум Т*? Например, 90*, в "сильный мороз".
    С остальным справится "саморегуляция ЕЦ", "автоматически" повышая мощность радиаторов и скорость циркуляции.

    А вот насос может понадобиться, наоборот, в "демисезонный период", т. к. при снижении температуры в СО, падает и мощность "насоса ЕЦ" / скорость циркуляции.
    Причем, в вашей, конкретной системе, возможно и в этом случае, получится без насоса.

    Проблемами с завоздушиванием. Если удастся приобрести насос 25х20 (25), проблем может вообще не быть. Или, как выход, врезка расширительного бака не в верхнюю точку, а на всас насоса.
    (С этим вар. только по факту (!) завоздушивания и после полного удаления воздуха из вновь залитой СО).

    Основное условие ..эл.хим коррозии даже (!) оцинкованных труб - наличие кислорода, растворенного в воде + нагрев выше 60*.
    Учитывая, что реальный / фактический срок службы черной стальной трубы в открытой СО
    - от 40+ до 50+ лет, никакого смысла в оцинкованной трубе в отоплении, имхо, нет.

    Нет конкретного "мнения".:no:
    Общее: ВСЕ процессы электрокоррозии и "совместимости" металлов по "ряду активности", возможны
    только в присутствии кислорода, растворенного в т/носителе.
    Имхо, только и рассматривать указанные вами "табу" следует в этой "связке" с наличием / отсутствием кислорода в СО.
    Открытая СО, своей долговечностью обязана именно простым / максимальным способом удаления кислорода из т/носителя.

    Только подающий ("главный") стояк.
    Фильтр нужен насосу. А потому и место его установки - не в линии ЕЦ, а непосредственно, перед насосом, который расположен на параллельной линии (байпасе) и своим сопротивлением не мешает основному кольцу цирк-ции ЕЦ.

    См. выше - в этом случае и можно и нужно.

    Еще никто не знает, что будет с "новинками" лет через 30, в высокотемпературной системе.
    Известно только, что лен и краска / сурик, "спокойно" выдерживают этот срок и выше.
    Если термоголовки (для однотрубных и гравитационных систем) неприемлемо понизят мощность радиатора, замените на полнопроходной шаровый кран.
    К-во секций (350 мм) увеличивается в сравнении с м/ц500мм, ~ в 1,3-1,5 раз.

    Конечные радиаторы не имеют байпаса для однотрубной разводки со 2-го этажа.
    Если эти радиаторы не будут перекрываться термоголовками, байпас можно не устраивать.
    ...Большое ИМХО, что для "последних" -то радиаторов термоголовка - есть "харакири". (..или "сепуку":faq:).
    В общем, не нужны. ;)
    Как-то не просматривается проекция / увязка этого угла по стенам-перегородкам с первым эт.
    Потому не уверен, что есть место для трубы от радиатора (350мм. 2 эт) для опуска в "пристрой", для запИтки (!) стоящего там радиатора..:faq:
    Если такое место есть - укажите на плане / и схеме 2-го эт. в этом, проблемном "углу".
     
    Lyko , 25.09.13
    #6 + Цитировать
  7. e-kinst
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5

    e-kinst

    Живу здесь

    e-kinst

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Lyko,
    большое спасибо за подробный ответ. Приятно, что система в целом работоспособная, и можно закупать основные материалы - а то погода вовсю шепчет :).

    Разрешите еще небольшие уточнения:
    90 не сможет точно. На максимуме выдает 85. При его паспортной мощности 23 кВт должен справиться с расчетными для -30 градусов теплопотерями 12 кВт - если, конечно, давление газа не упадет ниже некуда :(. Но тогда уже все равно, какой котел.

    В нынешней "зажатой" системе таких проблем нет. Думаю, в "разжатой" их будет еще меньше :). Или на всякий случай врезать в стояк тройники с кранами для поключения насоса? Или лучше встречать неприятности в порядке поступления?
    Вы вроде всегда предостерегали от всякой неполнопроходной арматуры в однотрубках, а в двухтрубках советовали увеличивать сопротивление контуров. Вот я и хотел совместить приятное с полезным. Или НАСТОЛЬКО уменьшать сопротивление не стоит? Я выберу с максимально большим проходом, могу даже перейти на 1" подводки к радиаторам 1 этажа (или на головки 1" при подводке 3/4*).
    Я делал расчет радиаторов именно под 350 мм. Поэтому и получились по 16-18 секций, каждая из расчета 75 Вт. Плюс не учитывал трубы разводки, а это тоже как одна секция на каждый метр.
    Да, это я не указал - хотя рассчитывал именно так, как вы говорите. Последний радиатор точно без головок, предпоследний - теперь тоже :hello:. И хотел еще соорудить байпас у последнего радиатора, но подумал, что для предпоследнего радиатора в 12 секций это может здорово ухудшить затекание - и решил, что байпасом будет последний радиатор (теперь 2 последних).
    В пристрой там не попасть никак. Собственно, поэтому и возник вопрос - как бы все это подключить к имеющейся схеме, при необходимости дополнив ее наклонным стояком над лестницей (желательно тоньше, чем 2") и байпасом в районе радатора/полотенцесушителя. Там теплопотери совсем небольшие (100 ватт на полотенцесушителе и 170 на радиаторе), но как-то их компенсирвать все же надо.

    Либо выводить туда по первому этажу стояк от котла, проходить над лестницей трубой 2", опускаться в комнате над той точкой, где сейчас вход на второй этаж - и далее по схеме. Тогда радиатор вовсе не нужен - труб достаточно. Но вот на первом этаже под потолком будет песня :no:.

    И еще один вопрос. Сейчас под окнами комнат второго этажа идет только труба подачи 2" - радиаторы только по краям окна. Хватит ли этого, чтобы окно не запотевало (2-камерный стеклопакет 1200х1600 мм), или стоит поставить регистр в виде параллельной трубы 2", как в коридоре (там было вынужденно - радиаторы ставить некуда, и как раз проходило по теплопотерям)?

    Еще раз большое спасибо, что не прошли мимо :) .
     
    e-kinst , 26.09.13
    #7 + Цитировать
  8. e-kinst
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5

    e-kinst

    Живу здесь

    e-kinst

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    И еще вопрос. Не нужно ли разбить на части радиаторы в 18 и 16 секций? Интуитивно кажется, что при двухтрубном подключении по диагонали смысла в этом нет - все равно соединять последовательно. Но вдруг я чего-то не учел?
     
    e-kinst , 26.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    При некотором переборе с секциями, и 85* - не хуже 90*.
    С маленькой ремаркой насчет падения давления газа - к более мощным котлам газовая подводка идет 3/4", а не 1/2". Потому, а еще из-за большей поверхности теплообменника у "излишне" мощного котла, удается "вытянуть" более минимума, при таком раскладе.

    ..Просто сейчас насос "суют" уже по умолчанию. Вещь уже недорогая и невредная для ЕЦ.
    Несложно будет врезать 2 патрубка сразу, по обе стороны отсекающего крана котла, чем когда-нибудь врезать этот самый кран и патрубки.

    Не было таких советов:no: по ЕЦ, во всяком случае.
    В насосной 2-трубке сопротивления рег. арматуры приборов должны быть ..вменяемо / по расчету большими, только для бОльшей равномерности распределения по приборам и "управляемости" (авторитету) рег. арматуры.
    По поводу ..улучшений. Они - не имеют предела. Также, как и стояк 1" вместо 3/4". и т/головки на 1".
    Конечно, 1"-е подводки будут лучше для радиаторов 16-18 секций.
    Хотя можно обойтись, по нек. соображениям и 3/4" стояками без термоголовок. Вполне.
    (Как раз на случай 85..75..65..градусов на котле :close:)

    Затекание байпас ухудшит не "здорово", а по "конкурентной" температуре в нем. И в "конкуренции" по плотности / уд. весу здорово проиграет воде, охлажденной в радиаторе рядом.
    И собственно, нужен, когда "конкурент" бует закрыт полностью.

    Направление мысли понятно. :um:
    Прорисуйте, пож.

    Слишком много "если" для уверенного ответа. Начиная от влажности и вентиляции в помещениях и заканчивая температурой на улице.
    Радиатор, собственно, немного делает для подогрева именно стекол окна.
    Он просто отсекает холодный воздух, опускающийся к полу, смешивая его со "своим", нагретым.
     
    Lyko , 27.09.13
    #9 + Цитировать
  10. e-kinst
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5

    e-kinst

    Живу здесь

    e-kinst

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Понял, Так и сделаю.
    Значит, так тому и быть. Разница по деньгам небольшая, и проходы в перекрытиях сделаны достаточного диаметра.

    По поводу термоголовок - при номинальном расходе через 18-секционный радиатор 350 мм при 3/4 у меня получается падение давления на ней 100 Па, при 1 дюйме - 70 Па. Вроде не так много при 1 дюйме?
    Ну теперь два параллельных конкурента, оба без термоголовок - так что байпас ставить не буду.
    Это потребует немножко времени. Как будет готово, выложу.

    Спасибо.
     
    e-kinst , 27.09.13
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1. Цирк. давление полностью тратится на преодоление сопротивлений контура.

    2. Цирк. давление при разности Т* в "столбах" = 20*, при определении расчетом высоты "столбов", будет
    иметь "порядок цифр" по давлению - 7,...10 см. в. ст. (700-1000 Па.). в радиаторах "по 2-трубному", в вашей системе.
    Если же "задан" перепад Т*под./ обр. = 10*, цирк. давление будет (должно быть по "Па") вдвое ниже.
    А в приборах однотрубки, "локальная циркуляция" имеет, в "Па", и того меньше.
    Выручает то, что и сам контур "короткий" и сопротивления также малЫ.

    3. Потеря даже 10% давления вызовет снижение расхода, что выразится в бОльшей дельте Т*.
    Т. е. в более холодной обратке прибора, чем могла бы быть.

    4. Понижение Т*ср. в этом случае, должно компенсироваться соотв. повышением Т*под. т/носителя.
     
    Lyko , 28.09.13
    #11 + Цитировать
  12. e-kinst
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5

    e-kinst

    Живу здесь

    e-kinst

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Про однотрубку я уже наизусть выучил - никаких термоголовок, только шаровые краны.

    С учетом сказанного вами откажусь от термоголовок вообще. Поставлю на каждый радиатор по 3 шаровых крана:
    - 2 для отключения, которые всегда полностью открыты (или закрыты, если нужно снять радиатор или играться с головками, о чем дальше)
    - вместо термоголовки - третий шаровый кран, регулировочный, который может находиться в промежуточном положении. Если, как пугают изготовители шаровых кранов, с ним "случится страшное" :ogo: - ну и х... с ним, закрою два основных и поменяю кран, не сливая системы.

    Если по результатам зимнего сезона выяснится, что даже в лютый мороз у меня температура на входе и выходе радиаторов отличается заметно меньше, чем на расчетные 20 градусов - можно будет играться с термоголовками, если будет не лень и к тому времени не пройдет зуд. :)]

    2. После детальной прорисовки с размерами выяснилось, что на втором этаже мне не хватает места для подключения радиаторов "низ-низ" - некуда ставит краны. Что лучше сделать - подключить по диагонали (для одного крана место есть) или просто приподнять радиатор целиком на высоту крана, но сохранить нижнее подключение? Я склоняюсь к диагонали...
     
    e-kinst , 28.09.13
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Что-то подсказывает, "задним умом", что регулировать вам не придется не только термоголовками, но и "специальным" краном.
    По "жизни", на радиаторах выполняется "первичная" регулировка нужного тепла, а с общим тепловым режимом в доме справляются Т*- регулировки котла, какими бы они не были.

    О! Как раз вариант для "поиграться"! :flag: - Изобретенное "НовоГоднее подключение" радиатора.
    http://www.forumhouse.ru/threads/171819/page-17 # 244, 266.
    По описанию - краны на вертикальном уч-ке подводки? ..Есть, для их установки, еще горизонтальный участок.
    Склоняетесь к диагонали? - Пож-ста, ..равномерность прогрева радиатора, по сравнению с низ-низ - будет возможность сравнить лично, от "первоисточника.:super:
    ..К тому же предложенный выше "Новогодний вар." дает ширОкую возможность.
     
    Lyko , 28.09.13
    #13 + Цитировать
  14. e-kinst
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5

    e-kinst

    Живу здесь

    e-kinst

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    В посте я имел в виду, что шаровые краны будут стоять последовательно на подаче 2-трубки - просто при показаниях (малая разница температуры подачи и обратки в радиаторе) - "внутренний кран можно заменить головкой.

    Но так тоже вполне прикольно - и работе системы ничто не мешает, и термоголовки присутствуют, можно гордиться собой :cool:.
    Вот как раз по горизонтаkи места и не хватает
    Heating_radiator2.png
    Либо поднимать радиатор и ставить краны вертикально, либо ставить один вертикально и вести к верхней пробке, а второй (кажется) поместится горизонтально. Вертикально проще, но я на форуме прочел, что подъем радиатора есть плохо (он и так высоко - около 210 мм нижний край).

    Или вести оба подключения вверх :(
     
    e-kinst , 28.09.13
    #14 + Цитировать
  15. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    А если так?

    Монтаж секционного радиатора 002 угловая арматура.2Д спереди. Обрезка.jpg Монтаж секционного радиатора 002 угловая арматура. 3Д слева. Контрас 1024.jpg

    На эскизах подключение к двухтрубке изображено, но какие получаются габириты установки видно. Т. е. при однотрубке габариты будут те же.
     
    Inchin , 28.09.13
    #15 + Цитировать