Дом из бруса, 8х10

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А как протачивали? У нас на работе в цехе есть токарь может к нему обратиться.

 

Мне тоже токорь с работы протачивал с 30 до 29мм. Мне не понравилось когда от руки шканты заходят, стена начинает шататься, я кувалдочкой забивал.

 

Значит его можно проточить? Я думал, раз оно закаленное то не получится. А у тебя что такие большие нагеля?

 

Возможно они и еще больше усохнут, тогда вставляя плотно пока еще сырые нагеля они в итоге однозначно будут слабже, или после усушки бруса отверстие деформируется и нагель под зажмет - если так то можно сразу же вставлять от руки не заколачивая?

 

Вдвоем работать получается намного веселее. Вчера отец уехал не много раньше со стройки, после как закончили выкладывать венец - а я остался, сверлил под нагеля стену, дак это на каждое отверстие приходилось спускаться вниз на балки (это высота в четыре венца), сметать стружку, вставлять нагель, по необходимости мерять стену уровнем и выправлять. Потом уже стал сверлить по два отверстия. На днях возьму с собой лазерный невелир, проверю все углы и стены.

 

У меня нагели 28мм были. Выбор был 28 или 32. Я измерял только длину сторон, а в основном отталкивался от предыдущего венца. Прошел выровнял ряд, взял дрель и пошел сверлить весь венец, стрелки еще рисовал где отверстия. Потом брусы ро очереди сдвигал в сторону, сметал стружку, выковыривал и подчищал сверлом в отверстиях. Раскатывал паклю, прихватывал на скобы, раздвигал паклю где дырки, клал брус назад, Стамеской заправлял торчащую паклю с боков, забивал и утапливал нагели. Еще на стыки клал немного джута, все.

 

Я сначала ложу брус на стену и смотрю какой стороной его лучше положить, потом выпиливаю. Если он шести метровый, то запиливаю прямо на стене, но не очень удобно, крутить его для размечания его и запила. Хотя получается все лучше - позавчера выпиливал полуласточкин хвост, в пронагиленном уже уложенном на джут брусе. Думал плохо получится - или много не допилю, или задену нижний брус - в итоге все прошло хорошо. Затем тоже самое делаем со всеми длинными (6-ти метровыми) брусами и раскладываем их по стене. Потом короткие между ними, выставляем углы и вертикальность стены по уровню (подгоняем). После все сдвигаем в сторону - на перегородки, и раскатываем джут. Опять все возращаем на место и выставляем углы - засверливая и нагеля их, и только потом нагелим по всей длине.

 

Понятно, слало быть сверлишь через паклю, а на сверло не наматывает? А стружка между венцами не набивается?

 

Читал про то какие у некоторых это вызывает трудности. Вот первое сверло FIT - ужас, оно правда тоже не наматывало, но вынуть сверло из отверстия было очень трудно! С новым таких проблем нет - у него заход (Заточка, угол) заметно острее, первый венец пройдет джута иногда (где то через раз) хватанет он намотается не большим кусочком на саморез сверла и дальше не идет - вынешь, почистишь и спокойно досверливаешь. Раньше перегородки сверлил сначала в верхнем брусе, потом в нижнем, потом стилил джут, потому как на 100 перегородке не удобно было стаять, особенно когда сверишь, не прижимал своим весом и джут наматывало и стружку набивало между брусьями. С новым сверлом (какое то китайское) - сверлит так что можно и вставать на брус - поэтому ничего не наматывает. В начале было сложно сверлить прямо - это вообще то что мне не дано. Поэтому угольником меряю прямой угол в двух плоскостях и вперед.

 

Проводку хочу сделать внутреннюю, для этого над теми местами где в фундаменте (в кирпичах) есть продухи, просверлил вертикальное отверстие вниз через четыре бруса, затем буром сквозь кирпич и вышел в продух. Купил алюминиевую трубу и напилил ее по75 см - как раз расстояние от планируемой розетки во втором венце над балками пола до продуха. Когда сделаю коробку под крышу и дойдет дело до электричества, то по периметру подполом пущу металлический лоток с кабелями, из лотка кабель будет заходить в трубу в продухе и по трубе к розетке - под нее еще надо будет сделать отверстие в брусе, где начинается труба.

 

Протачиваются сверла Форснера хорошо, т. к. имеют низкую твердость. Обычно это делают так - изготавливают разрезную втулку (труба с внутр. диаметром чуть больше сверла и разрезанная по длинне одним пропилом). В нее уже зажимают сверло в шпиндель, протачивают половину длинны сверла и переворачивают, протачивают вторую половину. При этом возникает ступенька, величину которой определяет состояние шпинделя и алкоголизация токаря, как правило она никакого влияния на качество сверла не оказывает.

 

Просверлите так несколько отверстий, а потом поднимите брус и посмотрите, сколько там стружки вместо этой пакли.

 

С каналами под скрытую проводку помоему перемудрил. Таковые каналы монтируют в профилированом брусе при сборке сруба, но они никогда не выходят за пределы теплового контура. Как поведет себя дерево, в котором расположена холодная металлическая труба (выходящая на улицу) на которой неизбежен конденсат, остается только догадываться. Труба кстати для скрытой проводки по сгораемым конструкциям д. б. стальной, водогазопроводной для резьбового соединения друг с другом и протяжными коробками. Долго читал, анализировал инфу с форума по электрике (а войны там нехилые ведутся с обсиранием друг друга) и решил, что трубы мне не нужны. Сложно, дорого и долго. В деревянном первом этаже клал скрытую проводку в металлорукаве, соединяя его на металлических протяжных коробках хомутами. Металлорукав уложен везде в толщу минплиты толщиной 50 мм с каждой стороны. Установочные коробки под электроарматуру ставил пластиковые, т. к. тупо не смог найти металлические. Их вклеивал в отверстие, вырезанное коронкой в брусе, на обычную шпаклевку, толщина шпакли от 6 до 15 мм. Между протяжной и установочной коробками пропиливал паз и вклеивал туда трубу (медную). Затем в паз вклеивал деревянную вставку и зашлифовывал.
При проходе металлорукава через стену обязательна гильза из водопроводной трубы. В каждом из рукавов не более двух проводов ВВГ-НГ 3*2,5 (для розерок) или 3*1,5 для освещения. Что то я увлекся, там много еще чего.

 

Трубу засверливал на расстоянии 3,5-5см от внутреннего края бруса, значит от улицы ее разделяет 7-10 см + утепление (планирую 10 см мин. ваты). Да и труб таких, находящихся в стенах граничащих с улицей - всего 4 по 75 см. Похолоднее будет только в подполе, но те продухи на зиму же будут закрываться.

Алюминий не ржавеет, а металлических на тот момент не было в наличии.

я вкурсе!

Не люблю металлорукав - стукнул молотком он сплющился, дернул по сильней он подвытянулся. Мы на работе никогда не используем его для прокладки кабеля на какой то продолжительный срок - так времянка, и относимся к нему что он есть, что нет. Последний раз я его ставил только чтобы изолировать провод от грязи. Но от к. з. он бесспорно защитит. Все же заметно заделан паз в брусе, если сверлить как делал я, то ставя туда металорукав, его же, наверно, может зажать, например при усушке, вдруг сдавит кабель - вообщем внутри должно быть что то жеское. Пропустив, под полом (в подполе) металлический лоток с крышкой, будет доступ к кабелям - можно добавить - убрать, еще что-нибудь.

 

Джута на сверле столько же, сколько вырезаешь ножом под отверстие нагеля. - Перегородки предпочитаю все же сначала просверлить без джута - там вес ни такой и иногда действительно наматывет побольше, и шатается как пьяная, когда ее сверлишь. По весу она не тяжелая и трудности лишний раз снять - поставить нет. А вот со стенами это и время и не удобно лишний раз ворочать. Несколько раз проверял на наличие стружки, когда казалось побольше наматало - но там оказывалась аккуратненькое отверстие в джуте и ни намека на стружку.