Г-образная буковая лестница с забежными ступенями на металлокаркасе

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Исходные данные
Первоначальное состояние -(фото 1) - идеальное с точки зрения параметров - прямая лестница, длина проема 5м, ширина 970мм.


Но всвязи с сооружением нормальной лестницы со 2-го этажа на мансарду (была сделана ранее) эта лестница развернулась на 180 градусов и существенно изменились ее параметры.

Эта "лестница" демонтировалась, для новой имеем основные параметры
- проем 3100мм на 970мм
- высота от пола до пола = 3000мм, толщина перекрытия = 390мм (с учетом гипсокартона)
- первый марш = 1760мм, второй - 3100мм (размеры прилегающие к 90градусному углу)

Применялась хорошая специализированная дизайнерская программа для лестниц StairCon.

Рассматривались два варианта (фото 2 и 3)

а. Вариант с промежуточной площадкой (на высоте 750мм).
Получаем при 3 ступенях 1-го марша и 11 - второго:
подьем второго марша в 43.9 градуса, проступь в 212.5мм и высота ступени 204.5мм


б. Вариант с 4-мя забежными ступенями.
Получаем при 15 ступенях:
угол подьема - 38.4 градуса, проступь - 236.5 и высота ступени - 187.5мм



С точки зрения безопасности вариант с промежуточной площадкой предпочтительнее варианта с забежными ступенями, но параметры хуже - и в первую очередь угол подьема.

Поэтому после долгих раздумий остановился на варианте с забежными ступенями.

Продолжение следует...

 

2. Изготовление металлокаркаса

Практически изначально нацеливался изготавливать лестницу самостоятельно.
Просто это (а) очень интересно (б) доходы таковы. что хочется использовать их с умом-)

ИМХО работа с деревом - дело тонкое-) опыта практически не было, с металлом как то полегче.
Бетонный каркас сразу отмелся ввиду (возможного) предубеждения о его громоздкости, холодности, неэстетичности внутри помещения.

Поэтому остановился на металлокаркасе - на закрытой лестнице (с подступенками).

Для лестницы, по общему мнению, хорош швеллер 12см или (даже лучше) профиль 120х60х3 или даже 100х50х 3,4 и уголок 30-35мм

Ни того, ни другого у меня не было, был в достаточном количестве швеллер 80*40мм и уголок 35мм, что и определило выбор.

Каркас с забежными ступенями конечно не так прост, как с площадкой.
Здесь мне, помимо проекта в StairCon, помогало черчение по стенам-) и макетирование с использованием деревянных брусков


Шлифовка ручной небольшой 125мм УШМ и покраска имеющейся краской.
На финише получил каркас

 

Тоже подумываю сам соорудить лестницу таким образом, очень уж цены кусаются, 80т.р. считается дешево! А нужна на даче, так-что тема интересна, жду продолжения.

 

Добавлю еще фото к каркасу


Поперечные уголки использовал только на забежных ступенях для увеличение точек опоры будущих ступеней - в отличии от прямых, забежные ступени имеют гораздо большие размеры, боковые грани с левой стороны сужаются до 100мм.
Для прямых ступеней уголков непосредственно на швелеерах - слева и справа - хватает.



Напоминаю, что ступени изначально планируются из массива дерева толщиной 40мм, ширина лестницы - точнее - непосредственное расстояние между металлическими косоурами - 850мм).

 

3. Выбор материала.

Самая доступная по цене и наличию у нас в Краснодаре - сосна.
Но она слишком мягкая и подвержена выделению смолы.

Часто используют в ее в качестве неосновного материала.
То есть в качестве ступенек (испытывающих основную нагрузку на истирание при эксплуатации) используют дерево крепких пород,
а для подступенков и (возможно) других элементов - сосну.

Такого смешения материалов для важного, в том числе и эстетическом плане, элемента дома, как основная лестница, не хотелось, поэтому рассматривалось использование одного материала, и по вышеуказанным причинам сосна была отвергнута.

Рассматривались лиственница, береза, бук, дуб, ясень.

Береза - хороший материал, но в Краснодаре не нашел.

Лиственница по цене близка к буку, но ИМХО по качествам уступает ему.

Дуб - самый дорогой и предпочтительный (твердость, поведение, обработка) для лестницы материал из списка.

Ясень в Краснодаре имеет цену между буком и дубом, хороший и красивый в обработке материал.

В итоге остановился на буке.

По твердости он мало уступает дубу.
По обработке, работе с ним, по отзывам в Инете - отличный материал.

У него один недостаток - боится влажности.
Тогда его начинает крутить и непредсказуемое поведение.

Но внутри помещения воды быть не может, плюс бук будет хорошо залаченный.
И по отзывам он очень популярен в лестнице-строительстве (после дуба).

Закупался ступенями и подступенками в фирмочке - производителе из под Апшеронска, имеющий свой склад в Краснодаре.
"Наша специализация это: сухая доска бук дуб ясень, мебельный щит бук дуб, любой пиломатериал из бука дуба ясеня!" (цитата с их сайта)

Привожу цены на октябрь 2012 - январь 2013г (везде толщина - 40мм)
1 кв м из срощенного бука = 2000р
1 кв м из цельного бука = 3000р
1 кв м из срощенного ясеня = 3000р
1 кв м дуб срощенный = 4800р
1 кв м подступенок из цельного бука 20мм = 1500р

Сьездил, посмотрел, пощупал, понравились-)
На фото - пример их ступеней.


Поручень, столбы пришлось брать на рынке уже по рыночным ценам-)

 

4. Подготовка, сухая сборка

4.1 Используемый инструмент

Для изготовления лестницы нужен по крайней мере следующий инструмент (электродрель не упоминается, так как очевидно нужна)
= Для отрезки ступеней и подступенков по ширине, длине - циркулярная пила.
Конечно, настольна циркулярка удобнее и точнее, но пока ее нет.
Поэтому пользовался ручной циркулярной пилой (у меня DeWalt D23550).
= хорошая ручная ножовка - также удобна во многих случаях, обеспечивает тонкий гладкий срез (у меня BAHCO PROFCUT УНИВЕРСАЛЬНАЯ)
= пазы для подступенков, передние фаски ступеней делал фрезером (Freud FT2200VCE)
= покупные ступени, как правило, уже нормально отшлифованы, поэтому для тонкой доводки хорошо иметь орбитальную шлифмашину (у меня Makita BO5021). Иногда использовал и ленточную шлифмашину, но можно обойтись и без нее.
= электролобзик необязателен, но очень удобен
= струбцины

4.2 Подгонка.
Лестницу планируется закрытая, снизу подшивается листами ГКЛ на обрешетку из деревянных реек 22*44.


Ступени будут крепиться на лаги-уголки через отверстия, на глухари 6*40мм или саморезы 5*40мм.

На одну прямую ступень достаточно 4 крепления (по два на боковые стороны).

Для забежных ступеней - доп. отверстия (1-2) на поперечных длинных уголках, на которых они будут опираться.
Эти отверстия, по советам из Инета, делаются с запасом ("удлиненные") на возможные температурные изменения ступеней, то есть крепления будут "плавающие".


Дальнейший опыт показал, что гораздо легче работать с глухарями (с помощью трещетки),
Саморезы удобны там, где есть нормальный доступ.

Снизу вверх, с первой ступени и далее, по одной, подготавливаю ступени и подступенки (отрезаю по размерам по месту) и собираю "на сухую".

Нумерую ручкой с тыльной стороны ручкой, чтобы позже не запутаться-) - и ступени, и подступенки, и порожки!

Свес ступени выбрал 30мм (как правило, он в пределах 18-30мм).
Подступенок просто стоит на ступени и крепится к ней на 2-х шкантах и клей.
Верх подступенка входит в паз верхней ступени.


Паз делается фрезером по ширине подступенка (то есть 20мм) и по глубине в 10мм.


Верх подступенка имеет фаску, входит в паз на 5-8мм (то есть остается зазор 2-4мм) и будет промазываться силиконом.

Рассматривал несколько вариантов "пристенного порожка", в результате выбрал следующее, как на фото:
- порожек крепится только к ступеням (опять на 2 шканта и клей), но не к стене.
- сбоку порожек саморезом прикручен к подступенку (саморез идет сзади подступенка)


Порожек вырезал из того же материла, что и подступенки - то есть 20мм толщина.
Ширина была выбрана 80мм, в дальнейшем ИМХО лучше было бы 50мм,
но отрезать качественно эти 30мм на ручной циркулярке проблематично.

4.3 Установка столбов.

Первый столб стоит на первой ступени, установка его на 0-ую ступень не понравилось эстетически.
В ступени и подступенке делался соотвествующий вырез,
крепление - снизу глухарем d10*120 и сбоку шпилькой d8 (в каркасе делалось отверстие в уголке в ребре, таким образом шпилька вкручена в столб по диагонале - фото к сожалению не сделал).
Для глухарей и шпильки подготовливал в столбе отверстия на 1мм меньше (то есть 9мм и 7мм соотвественно).
Рекомендуеться подготавливать отверстия на 2мм меньше диаметра глухаря, но опытная закрутка в образец закончилась поломкой глухаря-).


Серединный (второй) столб - важный (впрочем, как и все-) - на нем поручень делает поворот на 90 гр.
Крепление такое же - сбоку и снизу.
Делается вырез по месту - в столбе и ступени и подступенке.
На фото как раз видна вкрученная шпилька, отверстие в каркасе.

 

Конечный столб потребовал некоторых особенностей по креплению.
Он имеет крепление снизу, через ступень (как и первые два столба), но сбоку нормального крепления не находилось.
Поэтому по совету продвинутых лестничников
- была вварена в каркас труба 35мм,
- делался вырез в ступени - просто отверстие не позволяло "посадить" ступень на место.
- В столбе делалось соотвествующее отверстие.


Строго вертикально просверлить отверстие 35мм в торце столба обычной дрелью ИМХО маловероятно, поэтому для обеспечения вертикальности приварка трубы осуществлялась по факту высверленного отверстия с выставлением вертикали столба, но не трубы.

Ставились ступени на ребро, к нем струбцинами крепился столб, выставлялся по уровню и приваривался к каркасу.


Итог - на фото

 

Все пока ясно, должно получиться отлично, молодец.

 

Спасибо за отклики

Продолжаем

После установки столбов поручень зажимался струбцинами, отмечался и затем обрезался.


Вот здесь хороша была бы торцовка, но пока за неимением оной работаем ручной ножовкой.

Поэтому после обрезки шла более точная подгонка шлифованием торцов поручня.
Также подготовлен поворот поручня на 90гр (место поворота крепилось на 2 шипа и клей),
и подбалясная планка с отверстиями под кованые балясины (о них чуть позже).


Этот поручень крепится к столбу также на 2 шипа и глухарь d10 (пока на сухую)


Другой конец этого поручня крепиться к мансардной лестнице.
Вот этот кусок, собранный "на сухую".


В качестве балясин на семейном совете решили использовать кованые.

По цене они выходили примерно как деревянные, но ИМХО придают "легкость".

По 2 деревянных балясины на ступень визуально выглядит как частокол плюс затемнение.
(а реже ставить не выходит по требованиям СтандартIRC2006 - на прямых участках расстояние между балясинами не более 102мм, на маршах - не более 107мм)

Крепление кованых балясин обычно осуществляется через высверливание отверстий внизу (в ступенях) и вверху (в поручне).
Для прямых кованых балясин метод хорошо, но для гнутых большая вероятность проворачивания.
Поэтому для баллюстрады нв 2-м этаже (предыдущее фото) и для короткого марша решил закрепить их жестко, через приваривание к металлической полосе 35*3мм


Планка ложится в вырез в поручне, прикручивается через отверстия к поручну, затем это закроется подпоручной планкой.

Для длинного марша на верхние концы гнутых балясин приваривал из той же полосы отрезки для крепления


Такой метод обеспечил жесткость крепления кованых балясин.

 

5. Цвет, лак, сборка

5.1 Наш любимый цвет - выбеленный ясень.
Именно такого цвета кухня, затем ставились двери (фирма Дариано, модель Премьера).


Лестницу хотелось примерно в таком же цвете.

Рассматривался также вариант "на контрасте" - ступени венге, все остальное - белое,
Как пример


Но все же для своего интерьера (светлый пол) от такого варианта отказались.

Для бука получить цвет "беленый ясень " (с сохранением структуры дерева) проблематично, а покрывать эмалью (обезличивать структуру) не хотелось.

В качестве замены рассматривался белый цвет, но он не совсем практичный в эксплуатации, в итоге после нескольких опытов с образцами цвета остановились на естественном цвете самого бука, то есть без морения.

5.2 Подетальная шлифовка
Материал фирмы-производителя имеет изначально неплохое качество обработки поверхности, требовалось довести финишное
шлифование (зерном 180).
Итак, орбиталкой от Макиты шлифовались ступени, подступенки, пристенный порожек.
Ленточная машинка (которая также имеется в наличии) практически не потребовалась.


5.3 Выбор лака для покрытия.

У меня нет краскопульта, и скорее всего не будет (работа с ним требует хорошо оборудованное отдельное помещение).
Ориентировался на кисточку или валик.
Поэтому лаки на ПУ основе не рассматривались, они все практически требуют для хорошего результата краскопульт.
Так пришлось отказаться от отличных лаков Sayerlack.
Лаки от Тикуриллы, Маршаллы, Dufa, Поли-Р были отвергнуты после ликбеза на специализированных форумах.

Лак Бейкерс 35 (полуматовый) в Краснодаре не нашел (возможно, плохо смотрел)

Из других известных брендов (ICA, Renner), имеющих в своей линейке паркетники на водной основе, победил последний из-за гибкости подхода к клиенту.
Краснодарские дилеры пошли навстречу - бесплатно привезли пробники известного паркетного лака на водной основе Y020M838 и водоразбавимой белой морилки TY M003/Т02.

Итоговые образцы, покрытые тремя слоями лака, рассматривались на семейном совете
- с использованием белой морилки
- и без морилки.

Натуральный цвет, с открытой структурой бука, очень понравился, на нем и остановились.
Структура бука конечно уступает по красоте ясеню и буку, тем не менее ИМХО производит ясное чувство "живого" дерева, нежели покрытие эмалью.


Дилеры привезли лак (заказал 4 л) с отвердителем, и пошел процесс лачевания.

Понравилось практически отсутствие запаха, "благородность" лака в работе (очень легко работать кистью, отличная растекаемость), его удобное свойство - он является самогрунтующим (первый слой работает как грунт).

Первый слой, затем легкая шлифовка зерном 220, затем еще два слоя.

Последний слой - с отвердителем.
С тыльной стороны покрывал в один слой


Также покрывались лаком поручни и столбы.

Между этими покрытиями неторопливо (и нудно, попробуй обработай каждую дощечку!) подготавливалась дверца (из сосны, куплена в Леруа) для мини-кладовки под лестницей.

 

А почему решили металлический каркас? выше у вас идет деревянная лестница!

 

Лестница со 2-го этажа на мансарду - прямая, поэтому на ней я тренировался в расчете на основную лестницу (она была первая в моей практике).

Эта же, основная, с 1-го на 2-й этаж, более сложная - с забежными ступенями.
Посчитал, что не осилю ее делать чисто из дерева, поэтому и применил металлокаркас.

Я и сейчас считаю это правильным решением.

 

Слежу, так держать, В будущем самому придется лестницу стоить!
где материал (заготовки буковые) покупали?
Если не секрет каков бюджет получается?

 

Спасибо за отклики.

Стоимость хотел расписать на финише, но можно и сейчас

Итоговая стоимость (без учета метал каркаса, материал на который был у меня в наличии)
- ступени из цельноламельного бука 1000*300*40мм 11шт*900р = 9900р
- два щита из того же бука под 4-ре забежные ступени (заказные щиты под мои рамеры) 2475р + 3360р
- стандартные подступенки 1200, 1000, 900 мм толщиной 20мм итого на 6082р (для подступенков и для пристенного порожка)
- 3 столба бук 80*80 по 930р = 2790р
- поручень бук 7м*420р = 2940
- подпоручневая планка бук 5м*50р = 250р
- пуговицы бук 20мм 4*15 = 60р
- кованые балясины (прямые и гнутые) и пятаки - башмаки к ним, с покраской и патинированием = 8000р
- лак Renner Y020M838 4л = 2980р + отвердитель 100г = 225р
- мелочи (глухари, шпильки, саморезы, кисточки для краски, шлиф круги зерно 180 и 220) = примерно пусть 500р
- дверца в кладовочку под лестницей (размеры уточню позже) = 650р
Итого = 40212р

Подпоручневую планку еще придется докупить. (2м*50)
Подшивка из ГКЛ также не учтена, на нее куплен 1гист*210р + имеющиеся остатки
Рейки на обрешетку рейка 22*44*3000 =6шт*43р = 258р
ФугенФюллер (шпатлевка по ГКЛ) 1м*10кг = кажется 160р
+ работа, удовольствие от которой трудно оценить-

Уменьшение бюджета можно обеспечить заменой бука на сосну для подступенков, поручня, столбов, порожка, но экспериментировать (рисковать) не хотелось.
ЗЫ
Если брать сразу все "одним махом", сумма немного напряжет
Но она была "размазана" по времени и сильно не била по голове...

 

OneFrom, А где бук брали и как он по качеству?