Утепление металлокаркаса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Daniellus, откуда вы взяли высотный габарит? Мне кажется высоковато для проезда по нашим дорогам.

Насчет каркаса. Я бы всё-таки сделал силовую раму из стали, а уже каркас из алюминия. Расчет каркаса надо заказывать обязательно, т. к. нагрузки нестандартные, база дома нестандартная, высотный габарит нестандартный и материал каркаса далек от привычного.

Ну а мысль отличная, чо уж

 

Благодарю за ответ.

Насчет габаритов. Я действительно неправильно указал, 3,9 м будет общая высота домика на прицепе. Сам домик будет что-то около 3,3 м.

Шасси точно будет из стали. Несущая рама и дышло, скорее всего из алюминия. У австралийцев это нормальная практика для оффроадных трейлеров полной массой до 4 тонн по крайней мере.

Поверх несущей рамы "черновой пол" с утеплением. Конечно, большой вопрос, как здесь разорвать мостики холода, сохранив конструктивную прочность соединения рамы и каркаса.

Насчет расчета каркаса я думаю обратиться к тем, кто так или иначе связан с конструированием самолетов. Надеюсь найти студента-старшекурсника, чтобы относительно недорого и удовлетворительно компетентно. Плюс экспертирование препода подстрахует от грубых ошибок. Думаю, даже слабый спец в авиационной области сделает в данном случае конструкцию легче и надежнее, чем любой проектировщик от архитектуры.

 

От архитектуры, конечно, нет, ибо это не их специализация (делать расчеты).

Для конструктора абсолютно неважно из чего сделать каркас, хоть из грязи и палок, главное учесть геометрические и физические величины. Алюминий - это всего лишь материал, у которого известны и удельный вес и предел текучести.
В случае конструирования здания, смею предположить, лучше обратиться именно к конструктору-строителю. Единственный способ облегчить вес вашего дома (помимо использования более легкого материала) - принять рациональную расчетную схему. С этой задачей лучше справится человек, занимающийся именно проектированием зданий и сооружений.

И, сравнивая себя в настоящее время и во время своего обучения, я прихожу к выводу, что на выходе из универа я ничего не знал. Думаю, это самая распространенная модель неофита-проектировщика (можно подставить любую специальность) в мире Поэтому студент-старшекурсник, на мой взгляд, не подойдет для вашей задачи.

У вас будет интересный проект, но не стоит экономить на его расчете - ничтожно малый экономический "выхлоп" и серьёзное увеличение рисков.

 

Скорее всего вы правы насчет студента. Однако...

Мне видится, что применив авиационный конструктив, можно будет лучше учесть динамические нагрузки, существенно сэкономив массу и внутренний объем. Да, это, наверняка, приведет к усложнению изготовления и удорожанию, но на длинной дистанции это окупится. К тому же домик предполагает четыре слайдера, соответственно, с приводами и прочим.

Таким образом проект сложный, и на него нужен либо зрелый инженер, которого чертовски сложно будет заполучить. Либо (простите, снова) студент-ботан, который реально загорится этим делом. В идеале их двоих
Короче, посмотрим...

Возвращаюсь к открытым вопросам:
Какой материал, кроме дерева, можно использовать при сечении прибл. 40х40 мм для навески на алюминиевые стойки внешней обшивки и для разрыва мостиков холода?
Аналогичный вопрос остается насчет "чернового пола" толщиной около 50 мм с утеплением. Из чего, кроме дерева, можно сделать лаги, сохранив конструктивную прочность соединения несущей рамы и каркаса? Ну, или стоит ли использовать более твердые породы древесины, чем сосна, с этой же целью?

То есть мне представляется, что "черный пол" должен лежать на раме, а каркас стен должен крепиться к "черному полу", через который не должно проходить вопиющих мостиков холода, поскольку рама, тем более алюминиевая, будет огромным внешним радиатором.

 

Мне пока что "черный пол" видится так (снизу вверх):

1. Алюминиевый лист с герметично проваренными швами (суть конструктив несущей рамы)
   
2. Дубовые лаги высотой 40 мм и шириной/глубиной по необходимости для крепления каркаса, объем между которыми заполнен ППУ
3. Бакелизированная фанера 10..15 мм

Торцы "черного пола" загидроизолировать, а от механических поврежнений закрыть фланцами, поднимающимися от рамы по периметру. Все соединения выполнить соответствующими болтами и саморезами с проклейкой.
Вентиляция подполья (высота 30..40 см) при помощи нескольких труб-продухов подведенных сверху с выводами на разную высоту.

Дуб я выбрал, поскольку, как мне помнится, он дает минимальную усадку под воздействием крепежа, меньше всех доступных пород подвержен разбуханию от влаги и прочнее на скол. Теплопроводность же у него немногим больше, чем у сосны. Поправьте меня, если я ошибаюсь в выборе.

 

@Daniellus, а почему вы не хотите использовать стандартные конструкции модульного домостроения? даже в России есть пару фирм, которые делают модули на основе металлокаркаса, а не дерева.
Выбор алюминия конечно за вами, но вы не задумывались почему он редко применяется в строительстве? Для этого есть не только экономические причины, но и практические. Работа алюминия в упругой зоне (не знаю уровня ваших познаний сопромата, если будет не понятно напишу подробнее), гораздо хуже чем у стали, поэтому у каркасов нет "упругости" + температурное расширения алюминия больше. В вашем случае тогда надо придумывать подвижные узлы, типа овальных отверстий, сварка не лучшее решение. Авиация, это прекрасно, но там используются материалы, недоступные гражданским поэтому применить опыт самолетостроителей применить вряд ли получится.
Но тема интересная, не бросайте!

Вам лучше каркас или весь полностью в теплую зону выносить или наоборот. Утепление между труб не самое эффективное решение.
Определите к какому классу энергоэфективности вы будите стремиться, потому что сейчас у вас получается не самый теплый дом, но за счёт его размеров, это не большая проблема. Обогрев одним обогревателем. Если вам достаточно "гигиенических" требований, а именно температура внутренней поверхности стены больше температуры точки росы, то 120 мм будет нормально, но у вас регион строительства не указан, как вам тут "пироги" советуют, не понятно.)

 

@Daniellus, как далеко продвинулись? Идея очень интересная, но габарит по высоте по крайней мере в нашей местности везде и повсеместно ограничен знаками в 3,5 метра, подумайте об этом!

 

Правильно ли я понимаю, что это будет автоприцеп? Если да, то как будете регистрировать? Экспертиза нужна.
И дышло из алюминия в этом случае...

Может дешевле будет автомобильный конструктив?
Сомневаюсь, что удастся все это воплотить. Построить может и построите, но проехать по дорогам...до первого поста ГАИ.
Алюминиевая сварная рама, ребра и балки жесткости, стоимость экспертизы... Экономический эффект от всего этого будет?

 

Всем привет! Положил балки ЛСТК в виде двутавра на перекрытие. Планировал дальше подшить снизу опалубку и залить пенобетоном. Но благодаря форуму возникли сомнения по поводу коррозии оцинковки. Соответственно есть пара вопросов:
1. Так ли она страшна внутри здания?
2. Может есть какой-нибудь бюджетный вариант защиты цинка - например бетоноконтакт?
Тема с фото:
https://www.forumhouse.ru/threads/411565/

 

@Podolsky, те вы предполагаете, что пенобетон конструктивный материал (способный нести нагрузку)?
Плотность пенобетона какая планируется? Со своей стороны предложу решение: закрепите снизу балки обрешетку и зашейте листовым материалом, например ГВЛ. Утеплитель между балками и обрешеткой, коммуникации можно развести в полу/потолке. По верхнему поясу балок профлист, а уже на него цементную стяжку толщиной 40-50 мм. Зачем вам бетонное перекрытие целиком? Подумайте над моим предложением, не изобретайте велосипед.

 

Такое перекрытие будет хуже по акустическим параметрам и на 10-15см толще.
Заливается обычно в такую конструкцию Д600 - не ради прочности, а ради увеличения массы. Единственно, что в исходном предложении неправильно - нужно не подшивать снизу листовой материал, а вкладывать внутрь балок. Так, чтобы силовая часть опиралась на полки профилей, а не саморезы работали на вырыв.
Таких перекрытий сделаны уже сотни, проблем с ними нет.

 

Доброго дня.

Искал, что то подобное, но ничего не нашел.

Итак, имеется бытовка. Металлический каркас сварен из металлической 50мм трубы толщиной в 3мм. Снаружи просто обшита профлистом. Внутри - стены: гипсокартон, потолок: пластиковые панели ПВХ.

Стал вопрос в утеплении, но... сначала предистория.
Изначально, требования были не высоки, планировалось для стен воспользоваться пенополистиролом XPS по типу: пеноплекс, технониколь в 50мм (как раз толщина металла в 50мм= расстоянию между гипсокартоном и профлистом).

Теперь, но... Бытовка переросла в кухню, где варится/парится/жарится пища. И встал вопрос о изменениях в утеплении. Поскольку в помещении очень высокая влажность. И если закрыть/утеплять это дело XPSом может появиться грибок/плесень на гипсокартоне. Страшновато.

Касаемо стен, поскольку имеем мало пространства для утеплителя. Если изнутри: гипсокартон- пароизоляция - ?- профлист, то что под знаком "?" с толщиной в 50мм может быть теплее чем XPS?
Если гипсокартон- фольга - XPS- профлист, то летом будет худо.

Потолок скатный, угол острый, наклон в одну сторону, что бы дождь с крыши стекал. Соответственно есть около 25см свободного пространства от крыши до пластиковых панелей.

Подскажите, как грамотно утеплить уличную бытовко-кухню?

Спасибо.

 

Всем доброго! Обнаружилась проблема в перекрытии между 2 этажом (полным, не мансарда) и чердаком. Организаторы проблемы - тупорукожопые строители, ..ну и я, который в тот момент не уделял должного внимания узлам во время стройки.
Суть - см рисунок, минвата 250 мм (оранжвым), уложена невплотную к висящим на фермах крыши термопрофилям (красные). Из-за того, что термопрофили имеют полочки, сверху визуально увидеть было сложно, если не знать куда смотреть., поэтому, первую зиму я не понял что не так, и только потом, попробовав вскрыть с чердака место, где был на потолке конденсат обнаружил зазор 1 - 1,5 см. Похоже, что и монтажники из-за этой полочки не понимали насколько плотно уложена минвата. Где было удобно провел ревизию - с переменным успехом картинка повторяется. Второй этаж пока не топлю, тепло поднимается с первого этажа по лестничному маршу. Так вот место "капели" - как раз над входом на лестницу, т. е. самое теплое место перекрытия.
Вопрос - что посоветуете, коллеги?
Мои решения - 1) насыпать сверху 20 см эковаты, но не уверен что химия не будет корродировать с ЛСТК (45 тыс), 2) переложить самому минвату, добавив вертикальные вставки мягой минваты у балок для распора (дешево, и скорее всего качественно, если делать самому), 3) убрать нафиг минвату. и запылить ППУ сверху (100 тыс).
Картинка:​

 

У вас пароизоляция на потолке есть? Откуда капель, протекает потолок?