1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Реконструкция дома с устройством бани, вопросы

Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Signore, 13.03.13.

  1. Signore
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Signore

    Участник

    Signore

    Участник

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Реконструкция дома с устройством бани, вопросы
    Добрый день!
    Очень прошу всех помочь советами и поделиться опытом. Руки и голова вроде на месте, но не хватает опыта, чтобы понять некоторые детали.
    Итак, очень небольшой (3 сотки, 8.5х35 м) участок в садоводстве. У соседей участки такие же маленькие, поэтому дома стоят очень тесно, никаких норм не соблюдается. На участке имеется 1.5 этажный летний дом 4х4 из бревен 1980 года постройки (строили отец и я). Забегая вперед скажу, что дом так летним и останется, нет планов на зимние посещения и проживание. Построен из бревен диаметром 20 см от разобранного старого дома. Нельзя назвать его срубом, т. к. построен он следующим образом:
    1) фундамент - бордюрные блоки в два слоя по всему периметру, положены просто на землю, тем не менее с тех не перекосило, не ушло, не выперло и не провалилось.
    2) Гидроизоляция.
    3) Нижняя обвязка - те же старые бревна диаметром 20 см, связаны в полбревна и скреплены скобами. Соответственно, лаги.
    4) На каждом углу и на середине каждой стороны вертикально устанавливался брус 20х20, к нему пришивались бруски 5х5, образуя своего рода направляющие. В торцах бревен вырезался шип, и бревно заправлялось в эти "направляющие". Таким образом набирались пролеты, коих и получилось 8 шт. По нижней стороне каждого бревна выбран v-образный паз. При строительстве прокладывался межвенцовый утеплитель - мох сфагнум, собранный на болоте собственными руками и высушенный, потом конопатился с двух сторон. Поскольку бревна их старого дома, то с одной стороны они были обработаны под дранку для оштукатуривания (сейчас это внутренняя сторона моего домика), с другой стороны - обычное округлое бревно. Наверное, такая форма бревен как-то называется, но я не знаю как.
    5) Верхняя обвязка и потолочные лаги.
    6) Чердак/второй этаж - излом крыши позволил сделать второй этаж жилым. Построен по каркасной технологии.
    7) Дом изнутри был обшит оргалитом, снаружи - обработанной тарной дощечкой.
    8) Пол первого этажа - черновой из доски 40 мм, чистовой - половая шпунтованная доска 40 мм.
    9) Потолок первого этажа обшит листами пенопласта, потом потолочная лага и доски пола второго этажа.
    Несколько лет участок и дом стояли заброшенными, но летом 2011 мы с семьей решили взяться за него и сделать участок местом отдыха. По земле и садовым постройкам все понятно, более-менее разобрались, теперь руки дошли до дома.
    Вариант1: первый этаж - финская суховоздушная баня, моечное отделение, комната отдыха, кухня, второй этаж жилой. Пристроить крытую веранду с небольшой на ней пристройкой, чтобы можно было летом спать и друзей раскладывать)
    Вариант 2: Пристроить крытую веранду с небольшой на ней пристройкой и в ней разместить финскую суховоздушную баню с моечным отделением. Первый этаж тогда - гостиная-спальня, кухня, второй этаж жилой.
    И вот тут начинаются вопросы... Во-первых, все очень маленькое. Дом 4х4 по внешним размерам, по внутренним 3.6х3.6. В такую площадь надо все вписать, но не это самое главное ограничение.
    1. Я изначально склонялся и сейчас склоняюсь к варианту 1 - баня в самом доме. Возможно, склоняюсь чисто эмоционально - как же, бревенчатый дом, самое то для бани. А так ли это важно? Из-за особенностей постройки (см. выше) внутри парную придется обшивать, бревно не оставишь. Даже если его ошкурить, то места, где бревна упираются в опорные столбы, выглядят не очень красиво. Времена были советские, строили из чего придется, бруски разнокалиберные, зачастую обрезки чего-то, т. е. строилось сразу "под обшивку". Исправить это можно только через "разобрать и собрать снова", чего делать категорически не хочется. Кроме того, конечно, за эти десятилетия мох усел, насекомые подвытаскали. Подконопатить - не вопрос, уже начал, но сомневаюсь я в паропроводимости в местах стыков горизонтальных бревен с опорными столбами. По ощущениям, добиться хорошей изоляции конопачением не получится, уж очень здоровые в некоторых местах (и этих мест много) щели из-за ошибок в вырезании шипов. Значит, надо обшивать - утеплитель, мембраны, фольга, вагонка (порядок не тот, но это сейчас не важно)... А в чем тогда преимущество того, что баня расположена в бревенчатом доме? Может, правильнее тогда сделать каркасную баньку в пристройке?
    2. Далее... Хочу финскую суховоздушку. Почему не русскую влажную? Не являюсь ее противником, напротив, очень даже люблю, но, во-первых, хочу избежать избыточной влажности в доме, во-вторых, нам, как жителям Северо-Запада и частым посетителям соседней Финляндии, очень нравится тот вариант бани, который обычно используется там, а в-третьих - баня на участке - это не идея фикс, просто иногда хочется "посидеть-погреться". Нет у нас в семье культа бани, а вот иногда погреться хочется. Так вот, для такой бани есть два предпочитаемых нами варианта каменок (финские настенные) - дровяная и электрическая. У обоих свои плюсы и минусы. Мне кажется, учитывая скученность домов в садоводстве, а также то, что наш домик маленький и приходится экономить каждый сантиметр, то предпочтительнее электрокаменка (угловой вариант). Минусы дровяной печи - расстояния до стен, полков и тп., пожаробезопасность, необходимость сооружать дымоход, который съест часть площади второго этажа, в комнате отдыха съест место для топки... Плюсы - эксплуатационные затраты, запах) Плюсы электрокаменки - компактность, меньше требований по пожаробезопасности, простота монтажа, минусы - более высокие эксплуатационные затраты. Вот тут есть вопрос. Размеры проектируемой парной по варианту 1 (в доме) - 2х1,2х2 (высота), т. е. 4-4.5 м3. Во всех материалах производителей электропечей на такой объем рекомендуется электрокаменка мощностью 3.5-4.5 кВт. В литературе нашел следующие цифры - для каркасника 0,6-0,8 кВт на 1 м3, для бани из бревна - 1.2-1.4 кВт на 1 м3. Беда в том, что никто в нашем садоводстве не может сказать, какова установленная мощность на мой домик. Дом запитан напрямую со столба. Я спрашивал у электрика, он говорит, если поставишь 6 кВт каменку, будет вышибать подстанцию (?). На мой вопрос - а сколько можно - ответ: 25 ампер, т. е., как я понимаю, 5.5 кВт максимум. Допустим, я поставлю электрокаменку 4 кВт - хватит ли мне ее, чтобы протопить то помещение, которое я предполагаю? Или мне ее хватит, только если проконопатить, сделать термос из фольги, утеплить роквуллом, обшить вагонкой? Тогда, может, проще и правильнее сделать баньку в каркасной пристройке, поставить 4 кВт каменку и не беспокоиться? Если мне 4 кВт заведомо не хватит для встроенной бани и надо, например, 6 кВт каменку, то это заметно усложняет жизнь - при этом еще какие-то потребители будут включены. Носиться по дому и все выключать "не айс".
    Мама дорогая, это ж сколько я накропал?... И это ведь только часть вопросов (Очень надеюсь, что у кого-то из вас хватит сил осилить мое творчество и начать обсуждение. Мне кажется, что все, что я написал, достаточно важно, чтобы понять ситуацию. Все немного сумбурно, но я никак не могу понять - на какой вопрос я должен себе ответить в первую очередь, т. к. очень много "если"? Давайте попробуем начать "есть слона по кусочкам", а там, авось, картинка и нарисуется)
     
    Signore , 13.03.13
    #1 + Цитировать
  2. ZYBY
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.291
    Благодарности:
    8.153

    ZYBY

    МАБИ

    ZYBY

    МАБИ

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.291
    Благодарности:
    8.153
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Посмотрите эту тему, может что пригодится. http://www.forumhouse.ru/threads/106987/
     
    ZYBY , 13.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Signore
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Signore

    Участник

    Signore

    Участник

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Увы, ничего не пригодилось. Завидно, конечно, вот у кого руки на месте... Но у меня еще не тот этап и совсем не те условия(
     
    Signore , 13.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Signore
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Signore

    Участник

    Signore

    Участник

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наверное, не смог сформулировать конкретные вопросы, поэтому тишина. Ладно, попробую...
    1. Достаточно ли мощности электрокаменки 3.6-4 кВт для парной объемом 4.5-5 м3, расположенной в летнем доме из бревен?
    2. Если достаточно, то какая должна быть тепло-, паро- и гидроизоляция внешних стен, внутренних перегородок, пола и потолка? Голову сломал на rusbani. ru, там профи бьются с профи, и в основном по русской бане, а не по сауне.
     
    Signore , 14.03.13
    #4 + Цитировать
  5. ZYBY
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.291
    Благодарности:
    8.153

    ZYBY

    МАБИ

    ZYBY

    МАБИ

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.291
    Благодарности:
    8.153
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Бревна - сруб, нормально проконопаченный не требует никакой тепло-, паро- и гидро-изоляции!
    Внутренние перегородки - каркас, делается стандарнтный пирог стены с утеплителем. На такую стену нужна фольга в нахлест под вагонку с вентзазором - это и будет пароизоляция.
     
    ZYBY , 14.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Signore
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Signore

    Участник

    Signore

    Участник

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Отлично, подтверждается то, что постепенно складывается в голове.
    А пол и потолок?
    Я так думаю:
    1. Потолок - вагонка, вентзазор, фольга или мембрана (?), утеплитель 100 мм между потолочными лагами, пол второго этажа.
    2. Пол - половая доска, мембрана, утеплитель 100 мм между половыми лагами, мембрана, черновой пол.
     
    Signore , 14.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Signore
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Signore

    Участник

    Signore

    Участник

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сразу же вдогонку вопросы по вентиляции. Для такой нечасто используемой сауны достаточно будет:
    1. Подрез двери, ведущей из парной в душевую. Электрокаменка расположена на той же стене сбоку.
    2. На противоположной стене под потолком регулируемое открыванием/закрыванием отверстие.
    3. Отверстие (продух?) из межполового пространства. Проветривание фундамента организовано продухами.
     
    Signore , 14.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Signore
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Signore

    Участник

    Signore

    Участник

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Более того, мне кажется, что в такой сауне гораздо важнее организовать хорошее проветривание душевого отделения, так оно гораздо более влажное, чем парная. Там варианты примерно такие же, что и в парной: подрез двери, ведущей в комнату отдыха, вентотверстие под потолком (можно вставить электровентилятор), продухи в междупольное пространство. Как думаете, достаточно?
     
    Signore , 14.03.13
    #8 + Цитировать
  9. ZYBY
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.291
    Благодарности:
    8.153

    ZYBY

    МАБИ

    ZYBY

    МАБИ

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.291
    Благодарности:
    8.153
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    1. По потолку в парилке - нормально, фольга.
    2. По полу - в парилке сойдет - Вы же там воду лить не будете, а вот для душевой такой пол не годится. Нужна гидроизоляция под половую доску, а потом утепление, при этом с возможностью сушить это пространство - между половой доской и гилроизоляцией, по которой буде стекать вода в отвод.
    3. По вентиляции на стене отвертие со шторкой. А по двери - советую сделать прямо в полотне низа двери почти по всему полотну бойницу со шторкой.
    Советую сделать и в парной и в помывочной открывающиеся окна - хорошее подспорье при сушке сауны.
    4. Тщательно нужно продумать пирог на втрой этаж, чтобы не шла влага из мойки с возможностью хорошей вентиляции этого пирога.
    Собственно, а по саунам не спец, просто общие принципы работы извесны.
    .
     
    ZYBY , 14.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Signore
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Signore

    Участник

    Signore

    Участник

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Большое спасибо за диалог!
    Что касается пола в душевой... Собственно, по самой душевой сейчас рассматривается несколько вариантов:
    1. Душевая кабинка. Плюсы - минимум воды на полу в душевой, минусы - какая-то такая пластиковая технологическая конструкция в деревянной среде... Да еще дешевые кабины обычно белого цвета, а вода у нас в садоводстве не очищенная, кабина вскоре станет грязно-ржавого цвета, так, что противно заходить будет.
    2. Поддон (деревянный, металлический, фаянс, хоть самодельный из мозаики) со шторкой (п/э, стекло...). Вот тут воды на полу, да и на стенах побольше будет (Жена склоняется к этому варианту, поэтому он, скорее всего, и победит)
    Устройство полов в доме я описал выше. Как думаете, можно ли как-то использовать кафель на полу в душевой? Как устроить тогда пол? Делать стяжку? По грунту - очень не хочется. Или кинуть на пол влагозащищенную фанеру и на нее прямо клеить плитку? Если можно использовать плитку, то для сбора воды можно использовать трап с сухим затвором (видел на rusbani. ru), мне понравилось. И на стенку в душевом углу кафель, тоже, например, на фанеру! Как, жизненно?
    Если оставлять дерево на полу и учесть твой совет... Может, тогда под половой доской сделать корыто из гидроизоляции, а в полу поближе к стенам сделать несколько вентотверстий? или даже сделать что-то типа "плавающего пола", т. е. между стеной и полом оставить щель? Вода, если попадет в корыто, то потихонечку оттуда испарится либо через вентотверстия, либо через щель. А воду собирать с деревянного пола также через трап с сухим затвором.


    Кстати, если по низу двери делать бойницу со шторкой, подрезать дверь, видимо, не надо?
     
    Signore , 14.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Signore
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Signore

    Участник

    Signore

    Участник

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Окно в парной - здорово бы, очень многие советуют, но одно очень большое "но" - окно неминуемо приведет к энергопотерям (необходимо 1.2 кВт на 1 м2 дополнительно, чтобы их компенсировать), я же до сих так и не понял, достаточно ли мне будет 4 кВт...


    Хотя что я мучаюсь. Электрокаменку собираюсь брать финскую, они сами рекомендуют мощность на объем. Исходя из того, что, уж наверное, финны разбираются в саунах, примем их совет за аксиому. Вывод - 4 кВт достаточно! Ух, как камень с плеч)
     
    Signore , 14.03.13
    #11 + Цитировать
  12. ZYBY
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.291
    Благодарности:
    8.153

    ZYBY

    МАБИ

    ZYBY

    МАБИ

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.291
    Благодарности:
    8.153
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Про кафель забудте, только керамогранит. Кафель на морозе лопается.
    На фанеру не нужно клеить - сильно подвижна. Сделать лаги, положить черновой пол - доска, гидроизоляция (рубероид), потом слой ЭППС и по нему армированную стяжку с уклоном к трапу. По стяжке - керамогранит.
    Про окно в парной - закажите двойной стеклопакет 30х30 см. Обязатеьно в деревянную раму. Пластик в сауну не нужно (в русскую баню можно). И забудте о теплопотерях.
    Окно в моечную делайте размером под себя, чтобы в случае поломки замка или ключа можно было залезть в помещение.
    Поддон для душа можно сварить из нержавейки - лучше чем белый!
     
    ZYBY , 14.03.13
    #12 + Цитировать
  13. Signore
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Signore

    Участник

    Signore

    Участник

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ZYBY, а какой толщины ЭППС взять и какой толщины стяжку делать? Толщина половых лаг 15 см. Как реализовать наклон в сторону трапа? На доски чернового пола разновеликие бруски положить, чтобу уже ЭППС лежал под наклоном? Или где-то на другом этапе? Или поступить, как часто видел в Финляндии - пол ровный, без наклона, а воду в трап сгоняют резиновым скребком на длинной ручке?
     
    Signore , 14.03.13
    #13 + Цитировать
  14. ZYBY
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.291
    Благодарности:
    8.153

    ZYBY

    МАБИ

    ZYBY

    МАБИ

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.291
    Благодарности:
    8.153
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Хочу Вас поругать - Вы совсем не хотите читать даже форум, а про поиск инете я вообще не говорю!
    Тут мне один в личку написал просьбу - распишите, если знаете про строительство оптимальной бани ВСЕ - от фундамента и до конька как оно должно быть правильно!
    Не нужно идти по такому пути - он тупиковый! Чтобы делать баню, нужно все осмыслить и пропустить через себя!

    Чтобы Вас заставить работать самостоятельно - задание.
    Найдите материал и сами напишите, как все сделать по Вашему вопросу, а народ ответит - правильно или нет! Всем будет польза.
    Первый тычек поиска - http://www.forumhouse.ru/threads/87369/
    За работу, а то будете вечно ключи подавать! :)]
     
    ZYBY , 15.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Signore
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Signore

    Участник

    Signore

    Участник

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ZYBY, согласен, сел на шею и ножки свесил (Да ладно бы за работу браться, это в кайф, а вот продираться сквозь баталии продавцов с продавцами - бред!
    Тем не менее упрек принят) Прочитал я уже очень много, и продолжаю этим заниматься, в голове каша, попробуем систематизировать.
    1. Пол в душевой. Исходные - есть черновой пол, дальше лаги - круглое бревно диаметром 15 см, выше чистовой пол. Задача - сделать водонепроницаемый наклонный пол в душевой. Решение - керамогранитная плитка на бетонную стяжку. Методология - поднимаем чистовой пол. Делаем корыто из гидроизоляции (рубероид) с таким расчетом, что верхний край корыта будет чуть выше стяжки. Укладываем листы ЭППС или Роквулл Флор Баттс (один дешевле, другой не горит, других существенных для меня отличий, кроме цены, не нашел) толщиной 100 мм. Крепить его к доскам чернового пола не надо, просто уложить "враспор". Прямо на него, без какой-либо подготовки, поперечно к оси уклона, укладываем маяки, изменяя их высоту в зависимости от требуемого уклона. Самый высокий маяк - в уровень нынешнего чистового пола минус толщина керамогранита и слоя клея. тогда в самом толстом месте тощина стяжки будет около4 см, достаточно? Мне кажется, да. Маяки как-то крепим (?...) Я бы закрепил к боковым стенкам. Маяк - это деревянный брусок, который так потом в теле стяжки и останется. Между маяками укладываем армирующую сетку высотой не выше маяка (очень надеюсь, что продается уже готовая). Готовим раствор, думаю, посуше, чтобы не сполз, хотя там углы будут минимальными. Заливаем поочередно в пространство между маяками, правим правилом. Сушим-поливаем-не нарадуемся. Клеим гранит. Затираем швы.
    Тааак, что я забыл? Две вещи. Первая - вывод для стоков. У меня подвала нет, дом стоит на двух слоях бордюрного камня, соответственно, нижний край половой лаги соответствует верхнему краю фундамента. Я хочу установить сухозатворный трап, значит, труба слива пойдет внутри утеплителя, пробьет стенку рубероида (заизолируем, не вопрос) и выйдет в щель, которая оставлена между блоками фундамента как продух (туда вцементирована пробитая консервная банка в 1980). места там хватит, и продух останется, и трубу выведу. Так, понятненько.
    Ага, пробило на идею! Я выше писал, что надо установить душевой поддон, но! В этом случае уменя будет два (!) слива, а значит, в два раза больше проблем. Если я делаю стяжку, то почему бы мне не сделать душевой поддон ниже уровня пола, выложить его мозаикой, там установить трап, а воду, которая, например, обрауется на полу душевой, просто сгонять в чашу поддона. С чистотой разберемся. Мне нравится! Тогда, конечно, надо пересчитать толщину ЭППС/Роквулл. Хотя зачем? Надо просто вырезать углубление под поддон. Или взять утеплитель 50 мм и выложить его таким образом, чтобы под поддон образовалась ниша. Уау! Мне нравится!
    Вторая вещь, про которую забыл - надо ли и, если надо, как гидроизолировать место контакта стяжки со стенками перегородок? Я выше писал, что надо корыто рубероида вывести повыше именно с этой целью, а дальше? Ведь в душевой хорошо бы водозащищенный бордюрчик... Так... Вот что приходит в голову в первую очередь - ДО финишной отделки стен внутри душевой, но ПОСЛЕ высыхания стяжки отлить по периметру вертикальный бордюрчик, сантиметров 5 высотой, толщиной сантиметра 3. Наверное, его не надо армировать. Бордюр по всей окружности, вкл. двери. С учетом коробки высота порога будет сантиметров 9-10, вроде не страшно. Бордюрчик обклеить керамогранитом или мозаикой (что проще).
    Опять роман получился. Уж простите, что так детализирую, но я, пока пишу, сразу какой-то план в голове верстаю, потом по этим записям работать буду и материалы считать.
    Вот, что скажете? Что избыточно, чего не хватает?
     
    Signore , 15.03.13
    #15 + Цитировать

Смотрите также