"Несовременная" схема отопления - 3 уровня

Или я Вас не понял, или Вы меня - ну это уже и не так важно.

Благодарю, еще раз прочел, чтоб покрепче отложилось . Т. е. узкие каналы, вообще не проблема - лечится ограничением секций до 12 или увеличением диаметров подводок.

Действительно просто - в который раз себя прошу больше не забывать про Яндекс картинки.

Next57 говорил, что у Вас есть один из простых методов расчета секций - на 1мп внешних стен 2 секции. Он кажется более логичным нежели расчет по площади пола. Тихон писал, что реальная теплоотдача секции Коннер примерно 85-90вт.
Как считаете применим будет Ваш метод расчета, при этих условиях и следующих данных, если в угловых помещениях добавить еще по две секции?
1. Дом каркасный 12,5*9м, 1,5 этажный (т.е. 2-й эт. мансардный)
2. Стены 200мм базальта с перекрестным утеплением (их теплосопротивление в 5 раз выше, чем у стен сруба)
3. Полы 200мм базальта, межэтажное перекрытие 200мм, мансарда 250мм
4. Окна - двухкамерные с i-стеклом, 70мм профиль, площадь остекления 1/6-1/10 от площади пола
5. Высота помещений 2,7м, объем мансарды (2-го эт.) меньше объема 1-го эт.

 

Такого есть у меня. Удовлетворяет и хозяина дома. Судя по тому, что никто никогда не потревожил, ...стуча зубами. Даже в самую "холодную 5-дневку", что пока была...
..Если не замерзли, не отзвонившись.

По этой же причине - жду от ув. Тihon95 "цифровых" данных о тепловой мощности им содеянного,
благо, ЭК позволяет "до копейки" определить кВт тепловой мощности.
И ее соответствия ..морозам, которых ждем.

К сож. "норма" не универсальна. И "приведена" к каменному / кирпичному дому в 1,5-2 кирпича,
неск-ко уровней, с трубой по периметру этажа.
Потому, как такой дом - в 95% местных "вариантов".
(Труба, в среднем, +30% т. мощности к радиаторам, к слову).
Т. е. весьма "расточительна", в смысле запаса мощности, если ее применить к современным домам-термосам.
Однако, желающие могут ее пересчитать, взяв за "базу" сравнительное теплосопротивление
указанной тощины кирпичных стен и стен собственного дома.

. Он проще.
Чем существующий, принятый расчет по суммарным теплопотерям. Пола, в том числе.
Потому и назван "приведенным" - т. е. "все включено". Что есть, что может быть и даже чего ..пока нет.
(Та же "холодная 5-дневка" за весь период наблюдений... )
А пока эта 5-дневка не наступила, любая СО будет работать вполсилы,
покрывая своим "запасом" другие ..грехи и огрехи. Расчета / нерасчета, утепления, дыр в полу и мостиков холода...
К тому же, при "окончательном расчете", ..раскаленный "последний" радиатор выглядит куда убедительнее, чем ..реноме "фирмы" и папка "расчетов" в руках ...проектировщика.
Такова "специфика производства".
В "правильном" же расчете - теплопотери от стен с окнами составляют 50-70% теплопотерь
Т. е. являются основными.
К чему же еще "привязываться" и "плюсовать%", если не к основным теплопотерям?

Область "применимости" и возможной "адаптации" - перерасчета - изложил в этом же сообщении, выше.
А на угловые помещения, из "нормы" есть "скидка" ("незачет" удвоения 2-метровой зоны пола в угловых помещениях), в ~ 15%.
Но опять ..с "нюансом (-ами)":
- 2-му этажу, полноценному, "норма", таки, отводит 1,5 секций /м.п. По понятным, имхо, причинам.
- По "норме", угловому помещению 4х4 м. с 1 окном, "положено", вроде, 16 секций. Скидка до 14-ти. Если же окон 2, скидка "аннулируется". Других "поправок" (на спальню, с/узел, детскую) числом секций - можно не предусматривать. (см. "все включено")
"Тонкой" настройкой будут регулировки на приборах.

В таком доме мансарде, чаще всего, в "обычные" холода достаточно одной трубы разводки по периметру. Радиаторы - только на "пик". А потому схема должна предусматривать их, радиаторов отключение, без помех работе приборов 1-го этажа.
Имхо, вопрос уже вашей (!) собственной темы.

 

Вы правы! Переехал в свою тему. - https://www.forumhouse.ru/threads/266107/

Тихон, еще раз прошу прощения за то, что так бесцеремонно влез. Благодарю Вас и всем известных Спецов за отличную тему, с которой начну изучение.

 

Друзья приветствую!

Действительно-задержался что то в этом году "дедушка мороз".
Дом топим, по вых. приезжаем с другом работаем-делаем разводку электрики.
ЭК с аппетитом ...превращает деньги в тепло-поэтому экономим. На подаче возможный у котла минимум по темп. воды=35 град.
По последним 2-м неделям устоявшихся уличных (в среднем) -5град. картина следущая:
Несмотря на подачу котла в 34-36 град. (на ЕЦ само собой), она- ЕЦ-абс.уверенная и стабильная.
Котлу ЕЦ похоже больше нравится чем насос на 1-й скорости (8вт)- вообще практически не тактует-тянет ВСЕ на одном тене в 3квт.
При этом в доме:

• подвал +(15-16) и радиаторы открыты полностью,
• перв.этаж +(16-17), в помещениях со стальными* ВТП (прихожая и санузел) аж +(18-19) и радиаторы открыты наполовину, только в эркере полностью. ШК ВТП открыты наполовину.
• мансарда +(16-17) и радиаторы открыты на четверть.

Что в котельной? насос в "привычном режиме"
Все работает как "швейцарские часы"-просто не нарадуюсь, и в день по 30 раз захожу смотреть.

На приборах:

подача

обратки с 1-го этажа

обратки с подвала

 

После казуса по утепления главного стояка котла (76) дорогущим "флексом"- из вспененного каучука вроде, который оказывается не держит никаких 80-поплавился, переделал утепление.
Взял джутовую ленту 10см шириной, довольно невысокой плотности.
Обмотал с 50%перехлестом весь стояк
Далее взял самый дешевый "флекс" и обул его сверху, обмотав алюминевым скотчем.
Получилась ракета

 

У себя я хочу использовать пенополиуретановую скорлупу, она вроде держит до 130*. А из "дорогущих флексов" - вроде Армофлекс держит высокие температуры - он черного цвета.

 

А что за "пимпочка" торчит вверх справа от насоса?

 

Так это "маевского" - ежели справа от насоса.

 

А зачем там Маевского? Ведь воздух можно стравливать, откручивая центральный винт на насосе!

 

Есть много чего в СО, что "положено".
Даже то, что пригодится 1 раз.
Например, слить воду из СО можно, раскрутив сгон на обратном патрубке котла.
Но положено ставить для этого отдельный кран.
Рядом с этим же сгоном.

 

У "Альфы" нет винтика спускного

 

Об "Альфе".
В "этом" месте может постоять насос и "пожиже"..
Взяться переменным гидравлическим режимам, вроде, неоткуда (1-тр.)
А если, при отключении половины системы перепад давления и увеличится,
то его "размер", в несколько мм / см..водяного столба, сможет "уловить", имхо, только спец. прибор.
И необходимость его "корректировки" в таком "размере", даже не теоретическая, а психо..логическая.

 

наконец то догадываюсь что там за кнопочки и много режимов-ручной 3 скорости, авторежим, и еще какой то с солнышком и зонтиком, при этом никаких выводов/датчиков у насоса то и нет.
Инструкция...-красочный комикс БЕЗ СЛОВ-
с другом и так и сяк изучали-ничего не поняли для чего режимы. Плюнули-нам оно не нать видимо.
Сам не знаю зачем год назад (до запуска) не купил простой грюнфус.

 

Была бы принудительная 2-трубка, он бы ("Альфа") экономил вам электричество. Но только во время "затыков" всей СО от термоголовок. Ватт 10-20 в час.
Хотя ...своим простоем он экономит вам и больше. Как минимум, 45 Вт/час.(!) И круглосуточно!
Так что экономия электричества, от "Альфы" - налицо!

 

Скорее всего, там кран положен для выполнения правила - "каждый девайс должен отключаться запорной арматурой". А слить воду из путних котлов можно, открыв специальный кран для слива, который находится возле "обратного" патрубка. У будеруса такой кран есть. Я им в начале запуска системы стравливал воздух из котла.