1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неудачное утепление веранды

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Templton, 12.01.13.

  1. Templton
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Templton

    Участник

    Templton

    Участник

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Фывфыва фыва
    Неудачное утепление веранды
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, в чем моя ошибка, кто силен в вопросах утепления.
    Исходные данные: Дом кирпично-засыпной, а с ним веранда. Веранда площадью квадратов 20. На фундаменте. В углах шпала, по фунтаменту тоже шпала, по потолку обвязка бревном, перекрытие – доска 50мм. Все под единой крышей с домом. Что я делаю?
    Выбранный утеплитель: knaufлистами (вата) 1200х600мм.
    Лишние окна выкидываю, проем забиваю доской 25мм. Кроме этих проемов остальная часть веранды забита вагонкой толщиной 25мм.
    На стену ложу Изоспан-А (ветроизоляция).
    Далее из доски толщиной 25 мм и шириной 200мм делаю обрешетку 600х1200мм минус 2-3 см с каждой стороны под утеплитель. Пробиваю ячейки гвоздями на 150мм по нескольку штук, и насаживаю на них утеплитель.
    Общий слой утеплителя: 4х50мм, итого 200мм.
    Затем закрываю ячейки пароизоляцией Изоспан-В.
    И последний слой – плита ОСП 9мм.
    На потолок на чердаке насыпал опилок – 30-40см.
    Пол – 2 слоя ДСП 16мм.
    Под полом был погреб, обложенный кирпичем. Дырку в подполе заложил утеплителем и замуровал. Четверть пола залил цементным раствором – под санузел.
    Ну, отопление, радиаторы, двери – само собой. Веранда получилась очень холодной. До обледенения не промерзает, но:
    1. Если в мороз 35-40 градусов курточку со стены не снимать пару дней, то под курточкой образуется наледь (стены я ничем не обделывал). То есть точка росы объективно очень близко к дому (если вообще не в доме). Не знаю по всему ли объему помещения такая ситуация, но в середине точно.
    2. Далее. Пол очень холодный. Никогда не прогревается.
    3. Ну, углы продуваются все – это понятно. Видимо надо пенить.
    И еще вопрос про сам дом. Одна стена дома завалена наружу, видимо, засыпка взяла влагу. Хотя в доме стена уходит параллельно внешней. На откосах окон в верхней части трещины – как будто внешняя часть стены уходит сильнее. Как давно это произошло – неизвестно. Предыдущие хозяева говорят, что дом им достался уже с такой стеной. Дому около 30 лет. Если они не врут, то стена уехала более 11 лет назад.
    Говорят: «Такая кладка». Ну, а щели на окнах тоже кладкой предусмотрены? То есть однозначно это не кладка, а стена.
    4. Возможно ли, что стена положенное ей уже проехала и больше никуда не поедет? Или все-таки нужно обвязывать дом металлоконструкцией?
    Дом местами промерзает. Где-то от стен дует, где-то часть стены покрывается влагой. Хочу утеплить. Стал считать чем. Сошелся на пенопласте (твердом или мягком). Но не могу определиться с толщиной. Одни говорят, что 50мм за глаза, другие, что надо не менее 150мм. Сейчас стены толщиной 0,6м.
    Хватит ли мне 50мм пенопласта на утепление?
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    • обрешетка.JPG
    • изоспан.JPG
    • изоспан+ОСП.JPG
    • тена дома.JPG
    • залил бетон.JPG
    • погреб.JPG
    Templton , 12.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Strelok1
    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    765

    Strelok1

    Живу здесь

    Strelok1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Волгоград
    Так вы утепляли только веранду слоем в 200мм ватой?
    Без холодного тамбура её такое утепление почти бесполезно. Сейчас она сама является холодным тамбуром, а примыкая к дому и не помогает сохранять тепло. Надо сделать на веранде утепленную перегородку, хорошую дверь, получится и небольшой холодный и теплый тамбур. А то сейчас открыли двери - градусов на 10 опустили на веранде температуру.

    По дому мало информации. Какая площадь дома, какое отопление, сколько радиаторов? Какой пол, по грунту? продухов не видно. Какое отопление веранды?

    Прежде всего надо найти места наибольшей потери тепла. Особенно скрытые. Проще это сделать - проверить тепловизором, зимой он особенно эффективен.

    Пол холодный - это надо утепленную отмостку делать и утепленную завалинку (утеплять цоколь) выше уровня пола. Земля не будет промерзать, сразу станет теплее. Теплый водяной пол ещё поможет, но это по желанию, после выполнения утепления.

    Через такие окна много тепла уходит. Двойные рамы не помогают, т. к. сами рамы старые, рассохлись. Зачастую за наличниками и под подоконниками щели.

    Со стеной - надо поставить маяки, отслеживать, будет ли она дальше отходить. Если не будет - можно и не трогать. Если будет - искать причину и устранять.

    По утеплению стен. Возможно часть засыпки настолько слежалась, что вверху её нет на 50-100см. Надо искать способы её досыпать с минимальной разборкой стены. Может быть, при устранении всех недостатков и не потребуется утеплять дополнительно стены пенопластом.

    Из чего потолок? 30-40 см опилок может быть мало. Тепло через верх старается уходить.

    Ничего критичного нет, но работы порядочно.
    Главное - найти все утечки тепла.
     
    Strelok1 , 12.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Templton
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Templton

    Участник

    Templton

    Участник

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Фывфыва фыва
    Большое спасибо за развернутый ответ.
    Остался вопрос насчет веранды.
    Вокруг веранды завалинка толщиной 40 см выше уровня пола сантиметров на 20-30. Засыпана глиной. Перед верандой есть небольшой тамбур 2х2 метра, утеплен аналогично, но слой 5 см. Входная дверь, конечно, для видимости. Далее вход в дом состоит из двух дверей с расстоянием между ними 40 см. Но, правда, заходу холода при открывании двери все это не мешает.
    У соседа веранда поменьше. Тамбура холодного нет - дверь сразу на улицу и входная дверь всего одна! Обычная деревянная дверь! В лютые холода было немного наледи снизу и все. На веранде тепло. Плюс стены утеплены также, но: слой утеплителя 150мм, а внутри стены обиты не ОСП, а доской 25мм, но с такими щелями, что кое-где палец пролазиет. И вполне тепло, пол не такой холодный. Однако, у него газовое отопление (водяное), но вода в батарее далеко не кипяток. То есть хотелось бы верить, что проблема более тривиальная. Я вот думаю, может утеплитель плохой? Я брал самый дешевый - 850р. за упаковку (URSA такая упаковка стоит 1300).
    Площадь основного дома 60 квадратов. По нему пущена двойная труба 70мм на отопление.
    Вот думаю, что эффективнее - двойная труба или алюминиевые радиаторы? Мне почему-то кажется, что лучше труб ничего быть не может.
    А вот кирпично-засыпная постройка как сделана не пойму. Может ли быть такое, что местами кирпич есть, местами нет? Хотя мне кажется, что должны быть колодцы во всю стену, чтобы в будущем можно было досыпать.
     
    Templton , 13.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Strelok1
    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    765

    Strelok1

    Живу здесь

    Strelok1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Волгоград
    Вот завалинку и стоит утеплить получше вместе с отмосткой. У соседа скорей всего пол утеплен или цоколь. Или отопление более грамотно сделано, больше ватт тепла отдает котел.

    Какой котел у вас? А то может и его не хватает? А что эффективнее - надо считать. Смотря какие трубы, сколько на подаче, сколько на обратке t. Большая часть радиаторов даёт с каждой секции от 170 до 190вт тепла, на дом в 60 квадратов достаточно от 32 до 46 секций. Если много окон (или утечки тепла) - добавляют коэф. 1,3. Радиаторы относительно легко добавить при недостатке тепла. В прошлом году я в ванной, бытовке и кухне быстро добавил радиаторы в добавлении к двутрубной системе. Там было прохладно, стало отлично, тепло. Система была уже не гравитационная, переделанная в закрытую с насосом, так что считать ничего не пришлось для сохранения гравитации движения воды. Просто врезал тройники в подачу и обратку, на каждый 10-секционный радиатор поставил вентили для регулировки тепла. Работы на два дня неторопясь, трубы к радиаторам полипропиленовые, паял сам, стоимость всего материала 12тыс.

    Для стены в 60см в любом случае у вас колодцевая кладка. Чтобы понять как они устроены, что внутри и досыпать утеплителя полюбому придется сверху часть стены разобрать.
     
    Strelok1 , 13.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Templton
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Templton

    Участник

    Templton

    Участник

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Фывфыва фыва
    У меня печь) В том и проблема, что расчет по радиаторам, как я понимаю, ведется в расчете на то, что они горячие как минимум часов 20 в сутки. Я топлю углюм. В холода уходило 6 ведер, при -20 уходит 4-5 ведер. Батареи горячие максимум часов 7 в сутки.
    Температуру воды на обратке я, конечно, не замерял, но визуально (рукой) батарея горячая (долго не подержишься) - то есть, как будто можно бы еще на половину остудить воду (отдать тепло в помещение). На веранде (25 кв м) у меня 2 радиатора по 6 секций. Видимо, этого недостаточно.
    А у соседа действительно с отоплением поудачнее: у него на веранде площадью около 15 квадратов метров 8 двойной батареи, которая круглые сутки горячая.
    Не совсем понял. Заваленка - это и есть утеплитель. Получается нужно утеплить утеплитель?)
    У меня тоже стоит насос. То есть я могу в комнате с двойной батареей параллельно пустить радиатор? Например, под трубой. Но будет ли он прогреваться? Показал на рисунке. Или надо как-то по другому?
    И еще.
    Вот идет по дому от печки двойная труба. Перед верандой она заканчивается и далее идет 25-й полипропилен. В конце веранды насос, потом снова полипропилен, потом 50-я труба и в печь. Вопрос: не слишком ли критично то, что полипропилен всего 25-го диаметра? На инструкции к насосу написано, что б был не менее рабочего отверстия насоса - то есть не менее 1,5 дюймов.
     

    Вложения:

    • sss.JPG
    Templton , 14.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Strelok1
    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    765

    Strelok1

    Живу здесь

    Strelok1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Волгоград
    А, печь. Другое дело. Говорю же, не хватает информации. С печью надо увеличивать объем теплоносителя. Пока печь активно топится требуется нагреть большой объем воды на максимальную температуру. Чтобы потом вода как можно дольше отдавала тепло дому. Поэтому вам поможет и увеличение кол-ва радиаторов и увеличение скорости прогона теплоносителя (необязательно, если при протопке жарко), желателно установить теплоаккумулятор - можно самодельный бак/ёмкость на максимальный объем воды (вплоть до 1,5-2х кубометров), который и нагревается печью, а потом уже с него долгое время разводится горячая вода по трубам.

    Да, видимо нужно, раз полы холодные. Я уверен, что толщина глины не достаточна, чтобы фундамент не промерзал. Пару недель, как морозы наступают, глина держит, потом всё же промерзает, с нею кирпич или бетон цоколя, они в свою очередь охлаждает воздух под полом (или землю под полом, если у вас полы по грунту). Если нормально утеплить цоколь (к примеру, для дешевизны, 100-150мм пенопластом и закрыть плоским шифером), то сразу заметите, что дом станет меньше охлаждаться, меньше будет уходить угля, полы будут теплые. Но утеплять надо не только цоколь на высоту +100-200мм выше уровня пола, но и отмостку вокруг дома, чтобы земля под домом меньше промерзала. Можно и вглубь на глубину фундамента откопать и утеплить, но это более трудоемко, проще отмостку.

    Да, можете добавить радиатор, он будет прогреваться, главное диаметр трубы правильный подобрать (та же 25ка должна подойти) и желателен кран для регулировки. Но обратку с радиатора лучше, по моему, вывести снизу и пустить в трубу вторую 70мм, которая у тебя с обраткой, раз двутрубная система. Но аккуратно с полипропиленом вблизи выхода от печи, чтобы не поплавить полипропиленовые трубы. Лучше там сталью или подальше от печи чтобы были радиаторы.

    Вот тут немного не понял. Т. е. идет сначала 70мм, потом 25, потом 50? Это плохо. Вернее прокачка воды неэффективна. А с ней и отопление. Надо увеличивать сечение.
    Но тогда как организована двутрубка?
    Схемку бы.
     
    Strelok1 , 14.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Templton
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Templton

    Участник

    Templton

    Участник

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Фывфыва фыва
    Насчет двутрубки я неправильно выразился. На самом деле система однотрубная, просто труба раздваивается.
    В целом все стало понятно. Мне казалось, что я вообще совсем уж шляпу приобрел (дом). Но теперь вижу, что все не так уж страшно.
    На веранде холодно скорее всего из-за недостаточных батарей. Суммарно 12 секций пусть даже по 200ватт каждая - это 2.4 квт. Если брать среднее (а то и минимальное) 1квт на 10 кв м, то расчет "впритык". А если учесть, что горячие батареи у меня не больше 10 часов в сутки, то скорее всего нужно на 10 кв м не 1квт, а все 3-4. Да и вода в печку приходит очень горячая - есть что отдавать.
    В первую очередь проведу по лету утеплительные работы. Затем добавлю теплоносителя.

    Правда не совсем понял куда добавить куб воды? То есть можно просто включить в систему железный бак (поставить его, скажем, на веранде в самом холодном месте) емкостью на 1-2 куба?

    И тот же вопрос про то, чтобы врезать батарею параллельно трубам. У меня труба раздваивается и при их соединении верхняя труба сливается в нижнию. При этом верхняя труба прогревается очень быстро, а вот нижняя прогревается гораздо дольше. Наверное, нужно пускать отдельную подачу теплоносителя от печки для дополнительных радиаторов (которые будут параллельно трубам)?

    И еще может знаешь про укладку изоспана. Спорили с женой-спорили, но к единому мнению так и не пришли. На упаковке написано шероховатой стороной наружу, гладкой внутрь (не помню точно). Но где там шероховатая, где гладкая сам черт не разберет. Все одно. Ладно, которой пароизоляция - там с одной стороны что-то вроде полителена. А ветроизоляция вся одинаковая.
    Ветроизоляцию я ложил внешней частью рулона в помещение (если рулон самоходом раскотать по полу, то внешняя часть ляжет лицом к полу). Ну, а на пароизоляции была надпись. Я ее положил надписью в помещение (логика: надпись - это реклама, ее должно быть видно; уж не знаю насколько это далеко от истины).
    Вот думаю, по закону Мерфи я сделал все с точностью до наоборот. Поэтому ветер свободно заходит в утеплитель, а самый легкий вывод влаги - внутрь помещения.

    Вообще, я смотрю самоучек-то хватает на Руси. Кто во что горазд эксперименты ставить. Разница только в грамотности подхода)
     

    Вложения:

    • 2119 - Реляционная алгебра - задание.jpg
    Templton , 16.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Strelok1
    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    765

    Strelok1

    Живу здесь

    Strelok1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Волгоград
    Да, всё правильно.

    Нет. Теплоаккумулятор ставится чаще всего рядом с котлом. Его зачастую ставят в подвал для экономии места, утепляют, чтобы вода не быстро в нем остывала. Он именно для накопления тепла от печи/котла и последующей долгой отдачи.

    Вот популярная тема про ТА http://www.forumhouse.ru/threads/101896/
    Почитай, станет понятно.

    Да, в вашей схемой подключения после 70й трубы до насоса можно еще целую ветку кидать 25 трубы с радиаторами, настолько сейчас заужен диаметр. И наоборот, отводить еще от 70й трубы на радиатор будет не особо эффективно, медленно течь вода будет, но тепла добавит.
     
    Strelok1 , 17.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Templton
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Templton

    Участник

    Templton

    Участник

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Фывфыва фыва
    Большое спасибо за развернутые ответы. В общем, пока все стало понятно.
    Но вот есть насущный вопрос про отопление, но не по отоплению)
    Хочу сделать обвод электричества. Может есть опыт в этой области? Какие нюансы?
    Делать собираюсь так. На крыше в определенном месте, в котором не будет доступа электрикам (ложный пол, куча хлама по всей крыше) рублю кабель. Ставлю пускатель тиристорный (он бесшумный). Проводку от пускателя веду в металлорукаве, который заземляю. По идее с заземлением его нельзя будет обнаружить детектором скрытой проводки. На веранде все трубы отопления увожу под пол и делаю только выводы к радиоторам. Под полом ставлю электрокотел на 5квт (нагрузку лучке тоже спрятать). Хитрость в том, что катушка пускателя запитана от точки после автомата (от любой розетки в доме). В итоге, выключил свет и выключился обвод.
    Конечно, можно накинуть клещи на ввод (например, за 50 м от дома) и будет видно, что нагрузка велика. Но, думаю, это редкость. Плюс сделаю удобный выключатель нагрузки. Главное - не вызывать подозрений. А вот каким макаром еще могут спалить?
     
    Templton , 19.01.13
    #9 + Цитировать
  10. hornet NK
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    20

    hornet NK

    Участник

    hornet NK

    Участник

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новокузнецк
    Очевидно не в том месте вы такие советы просите. Тут если кто и делает, то молча.
     
    hornet NK , 19.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Templton
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Templton

    Участник

    Templton

    Участник

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Фывфыва фыва
    Да, наверное... Хотя вопрос в общем-то насущный. Но неоднозначный. Помню размещал на сайте опрос: против ли вы обвода электричества. Ответило что-то около 500 человек. Что удивительно мнения разделились пополам...
     
    Templton , 19.01.13
    #11 + Цитировать