Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"

Все нижеизложенное является моим личным мнением и никоим образом не может претендовать на истину в последней инстанции.

Итак "АНАЛИЗ, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШАЯ БАННАЯ ПЕЧЬ"
Хорошая банная печь должна удовлетворять максимально широкий круг потребителей, от проф. парильщиков до любителей просто полежать-погреться, помыться, постирать и т. п.
Какие требования мы должны предъявить к такой печи, что для этого от нее нужно?
Основных требований всего четыре.
1. Иметь достаточную тепловую мощность и главное, широкий динамический диапазон регулирования этой мощности.
2. Иметь хороший теплоаккумулятор-парогенератор для создания необходимых режимов.
3. Иметь средства регулирования конвекции.
4. Отсутствие значительных поверхностей с температурой выше 150 градусов.

И это все, как ни странно. Можно добавить еще кучу разных дополнительных требований, например, размер топки, наличие регистра-теплообменника и тому подобное, но все это уже не имеет такого значения.

Рассмотрим подробно эти требования, что имеется в виду под каждым из них.

1. Что значит ДОСТАТОЧНАЯ тепловая мощность? Достаточная для чего? И тут нам пора переходить от качественных определений к количественным, к цифрам.
Пусть будет два простых варианта, достаточная для прогрева парилки и достаточная для прогрева парилки (до 50 градусов) и смежных помещений за разумное время. Будем считать, что летом (с 20 градусов) это время 30 минут, зимой (с -10) час. Кроме этого, несомненно, надо учитывать голый ли это сруб или это каркас (или вагонка, набитая на срубе).
Взяв за основу методику, приведенную тут https://www.forumhouse.ru/threads/127504/,
несложно оценить, какая должна быть мощность для прогрева наружней части сруба (вагонки).
Приведу примерные цифры для небольшой парилки, обитой вагонкой - только расход на нагрев (8 кубов, 22 кв. метра общая площадь - стены, пол, потолок) потребует примерно 4кВт. С учетом затрат на нагрев самой печи, каменки, воды, КПД, эту цифру нужно умножить на 2.5-3, итого 10-12 кВт.
Если парилка - голый сруб, эту цифру нужно умножить на 1.5, т. е. примерно 15-18 кВт.
Если же рассматривать прогрев и смежных помещений, то 10-12 надо умножать на 2, получая примерно 20-25 кВт. Если увеличить время, которое можно потратить на нагрев помещений, то ДОСТАТОЧНУЮ мощность можно уменьшить раза в полтора.
Производители часто приводят рекомендуемый размер парилки именно в кубах, что по сути не верно, поскольку основная затрата тепла идет на прогрев именно стен, а не воздуха. А площадь стен парилки (квадрат линейных размеров) не пропорциональна объему (куб линейных размеров). Это так, к слову, но из этого следует вывод ниже.
Для парилки большего размера мощность, приведенную выше, нужно увеличить в соответствии с поправочным коэффициентом (Объем парилки разделить на 8, полученное число возвести в квадрат и взять из результата кубический корень).

Теперь о динамическом диапазоне. Печь должна иметь возможность менять свою тепловую мощность в максимально широких пределах.
Приведу аналогию с автомобилем.
Пусть есть два автомобиля, один из которых может ездить со скоростями от 5 до 200 км/ч (динамический диапазон 1:40) и другой, ездящий от 20 до 40 км/ч (динамический диапазон 1:2). Понятно, что первый авто лучше, потому что позволяет делать все, что нужно мне как водителю, а второй плох: 20 км/ч для парковки много, а 40 для трассы мало.
Для печи достаточен диапазон 1:10, т. е. например она одинаково хорошо должна обеспечивать и 20 кВт, и 2 кВт. Это просто реализуется в электрических и газовых печах, а вот с дровяными намного сложнее.
Каким образом можно регулировать тепловую мощность?
Изменяя количество горючего в единицу времени, изменяя количество воздуха, или сбрасывая лишнее тепло в окружающую среду.
Для дровяной печи первый способ возможен, но работает в ограниченном диапазоне и главное довольно инерционен. Второй способ гораздо эффективнее, и вполне может обеспечить требуемое соотношение, но требует для своей реализации по-хорошему специальных конструкций заслонок, зольников и т. п.
Третий способ применим не к печи, а к бане в целом, когда например мы открываем двери на улицу и выстужаем парную.

 

Дело в том, что воздух можно прогреть значительно быстрее чем стены. Минимальное время, за которое зимой можно получить что-то подходящее просто зайти погреться - 1 час и это написано.
А почему производители используют именно кубы - это понятно, посчитать просто и быстро можно в уме. А попробуйте в уме также быстро прикинуть, сколько квадратных метров составляет суммарная площадь стен, пола и потолка в вашей парилке? Затраты на нагрев воздуха пропорциональны объему, но они относительно затрат на прогрев стен невелики.

Внизу приведена табличка, в которой указаны ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ значения достаточной мощности банной печи (кои никоим образом не могут быть... и далее по тексту) в зависимости от объема парилки и ее типа.


Буквально пару слов комментариев к приведенной выше табличке.
Как узнать тепловую мощность печи, если производитель не указывает ее в паспорте? Проще всего это можно сделать, залез с рулеткой в печку и посчитав ее объем. Мощность печи (имеется в виду обычная колосниковая) пропорциональна объему топки и примерно равна 0,5-0,6 х Vтопки в литрах. Насчет коэффициента пересчета хочу его оценку спросить у конструкторов печей, они наверняка могут его уточнить.
Соответственно печь с объемом топки в 30 литров имеет примерную мощность в 15-18 кВт.
Теперь о динамическом диапазоне. Почему он так важен? Смысл в том, чтобы иметь быстрый нагрев вначале и стабильные желаемые режимы (без перегрева) потом. Эксперименты (оценка проводилась по весу дров, сгорающих в единицу времени) с моей печкой показали, что реально достижим диапазон 1:4, в лучшем случае 1:5, что в общем несколько маловато. Именно поэтому не стоит брать печь по принципу "запас карман не тянет".
Вот пожалуй и все по первому пункту. Если что вспомню важного, дополню.

 

Теперь поговорим о конвекции.
Часто приходится слышать утверждение, что конвекция - это плохо. Это справедливо, но только в процессе парения, и то с некоторыми оговорками. Для прогрева парной до рабочего состояния - конвекция это благо. Если учесть п. 4 об отсутствии высокотемпературных поверхностей, то это получается единственный способ прогрева парной.
В процессе парения незначительная (это важно) конвекция тоже не мешает, а скорее помогает парильщику. Хотя тут много зависит от личных предпочтений.
В любом случае мы приходим к необходимости УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕКЦИЕЙ. От почти нуля до максимально возможного для данной печи значения. И чем больше, тем лучше, поскольку в режиме прогрева (максимальной мощности) чем больший объем воздуха будет проходить через печь, тем лучше для печи (меньше перегрев).
Обычные металлические печи, как правило, не имеют, к сожалению, средств управления конвекцией. Определенный шаг в правильном направлении сделал Ферингер в своей Малютке, но, к сожалению, у меня нет цифр для того, чтобы оценить эффективность предложенной им схемы продувки каменки. Имеется в виду объем воздуха и его температура, проходящая через каменку при открытом клапане и соотношение этого объема с нагретым воздухом, проходящем мимо боковых стен печи. Кроме того, у такого решения есть минус - это падение температуры каменки при включенной продувке. Потому на мой взгляд, регулировка конвекции не должна быть связана с каменкой.
Как можно оценить силу конвекции в цифрах? Я бы сделал это по времени, которое проходит от момента поддачи до того момента, когда пирог пара накрывает полок (и соответственно. паруемого).
Предлагаю что-то вроде такого разделения. Пирог остался наверху, конвекция равна нулю, накрыло волной пара через 10-15 секунд, незначительная конвекция, 5-10 секунд - средняя, менее 5 секунд - сильная.
Если в печах нет встроенного механизма управления конвекцией, то как быть? Единственный вариант, что приходит в голову, это доработка печи путем помещения ее внутрь некоего экрана. Экран может быть тяжелым из кирпича или легким, например из минерита, главное, чтобы внизу него была дверца (или несколько) открывая и закрывая которые можно реально управлять количеством воздуха, проходящим через печь и сбоку нее.

 

Итак, единственным средством эффективного управления конвекцией остается экран с дверками. Массивный экран из кирпича позволит хорошо просушить парную после банных процедур, но увеличивает время выхода парной на режим и может быть неприемлем, если отсутствует прочное основание под печью. Легкий экран из минерита или стекломагнезита не имеет этих недостатков, но малоэффективен как теплоаккумулятор. Решением, на мой взгляд, может быть комбинированный экран. Что имеется в виду? Если печь установлена в углу парной (достаточно распространенный вариант), две стены экрана (разделка и боковая сторона) делаются из кирпича в четверть или половину, а оставшиеся две стороны закрываются минеритом. Это позволит хорошо защитить дерево стен от жара печи и при этом не будет слишком тяжелым. Подобное решение является компромиссным, но на мой взгляд, вполне разумным.

Примерно такой
В установленном виде и обложенный плиткой выглядит так

Внизу видна дверца для управления конвекцией.

 

Перехожу к третьему пункту анализа - парогенератор-теплоаккумулятор. Вообще говоря, это разные вещи, но достаточно часто их объединяют в одном устройстве, называемом каменка. Я не хотел бы здесь заниматься всеми вопросами классификации и буду рассматривать только такой вариант. Какие должны быть ее параметры, чтобы печь была хорошей?
Два важнейших параметра - это температура камней и их масса. Попробуем прикинуть рекомендуемые и минимальные значения этих параметров, исходя из объема парной.
Температуру минимальную можно прикинуть из диаграммы Юрия Михайловича Хошева, исходя из простого критерия - пар, выходящий из парогенератора (каменки) должен быть невидим (в первом приближении это говорит, что он не содержит капель и следовательно, мелкодисперсный, т. е. легкий).
Проведем касательную на этой диаграмме для получения минимально допустимой температуры парогенератора, при которой пар еще невидим, выбрав в качестве начальной точки прогретую и проветренную парную (температура - 55-60, влажность 30-35). Навскидку минимальная температура будет где-нибудь в районе 150 градусов.
Какое количество теплоты нужно для выработки пара, обеспечивающего рекомендуемые режимы?
При температуре 60 градусов каждый куб воздуха содержит при 100% влажности 130 грамм воды. Значит чтобы из 30% получить 60%, нужно испарить примерно 0.3х130 ~ 40 грамм воды. С учетом поглощения воды деревом парилки возьмем запас в 2-2.5 раза. Итого будем считать, что на каждый кубометр парилки нам потребуется испарить за сеанс парения до 100 грамм воды. Эта цифра в общем неплохо соотносится с моим опытом.
Для нагрева (с 70 до 100 градусов) и испарения 100 грамм воды нам потребуется (2260 + 30х4.2) х0.1 ~ 240 кДж тепла.
Если взять теплоемкость камня в каменке примерно 0.9 кДж/кг.гр, и будем считать, что температура каменки при поддачах не должна падать больше чем на 100 градусов, то получим, что такое количество теплоты может быть запасено в примерно в 3 кг камня (из расчета на куб парилки). С учетом того, что подача воды происходит не в весь объем каменки, а только в ее часть (назовем ее активная зона), то придем к выводу о необходимости иметь минимальный вес камней каменки в 4-5 кг на кубометр парилки. Иными словами, выбирая печь под парилку, смотрите, чтобы камней в ней помещалось не менее этой цифры. Насколько я знаю, большинство печей, выпускаемых промышленностью, соответствуют этим требованиям по нижней границе. Особенно это касается печей для небольших парилок, для парилок побольше (>15 кубов) камней может быть недостаточно.
Рекомендуемый же мной вес составит 6-8 кг на кубометр, это позволит не сильно проседать температуре камней при поддачах.
То что касается температуры камней, то с учетом проседания при поддачах, минимум ее составит 150 + (50-100) = 200-250 градусов, причем меньшая цифра относится к более массивным каменкам. Еще раз отмечу, что речь идет о приближенных оценках, а то, что касается температуры камней, это минимум. Есть рекомендации о том, что чем выше температура камней, тем лучше пар, не буду с ними спорить, но минимум 200-250 градусов обеспечит достаточно хороший пар.
Достигнуть этой температуры на поверхности открытой каменки не просто и плюс ко всему, это приведет к повышенной конвекции во время парения, что не есть хорошо. Отсюда простой вывод. Или каменка должна быть закрытой, или достаточно глубокой и НЕ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ с доставкой воды в ее центральную, достаточно прогретую часть через паровую пушку.

 

Теперь поговорим об ИК излучении и попробуем получить критерии по температуре и площади излучающих поверхностей печи, которым должна удовлетворять правильная печь.
Взяв за основу закон Стефана-Больцмана, можно получить плотность лучистого потока и соответственно рассчитать максимальную температуру излучающей поверхности.
На мой взгляд, для комфортных ощущений голым человеком плотность излучения от печи не должна превышать 500 Вт/м.кв. Считая, что тело в парилке имеет температуру в 45 градусов и коэффициент черноты = 0.9, такая плотность будет соответствовать температуре поверхности печи в 110 градусов. В качестве предела взяв мощность Солнца на экваторе в полдень в 1020 Вт/м.кв, получаем около 150 градусов. Кто лежал в полдень на пляже на юге, тот знает, что это весьма жарко. Это, на мой взгляд, абсолютный предел для значительных излучающих поверхностей (доли и целые квадратные метры). Для небольших поверхностей (десятки и сотни кв. см) температура может быть существенно выше, но в любом случае не превышать 300-350 градусов. Источников с более высокой температурой в парной просто не должно быть.
Озвученная цифра по температуре в 150 градусов подразумевает нахождение НЕПОСРЕДСТВЕННО РЯДОМ с источником излучения. Отодвигаясь от него, плотность излучения спадает, поэтому не все так страшно, тем не менее считаю, что именно 150 градусов нужно считать за предельную температуру кожуха печи для того чтобы не испытывать дискомфорта в парилке.
К сожалению, подавляющее большинство металлических печей не соответствуют этим требованиям, а производители очень не любят, когда у них пытаешься их выяснить (для заявленной тепловой мощности). По моим оценкам, эта температура может доходить до 250 градусов, а это неприемлемо. Выход один, надо мерить эти данные нам самим (выбрав несколько точек на кожухе в верхней и средней части, и усредняя показания пирометра) и опубликовывать в интернете. Буду весьма признателен всем, кто предоставит такую информацию.
Какой же выход? А он лежит на ладони и о нем мы уже говорили чуть выше. Это экран. Он не только позволит справиться с конвекцией, но и отлично заэкранирует ИК излучение. Здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/596757/ приведены температуры на поверхности экрана, измеренные мной. Как видно, температура не превышает 140 градусов в момент прогрева парной (максимально эффективная протопка) и 100 градусов в режиме поддержания кондиций, когда, собственно, и происходит парение.

 

Собственно, это все, что я хотел рассказать. Спасибо всем, у кого хватило терпения дочитать до конца и даже (это высший пилотаж ) поразбираться в приведенных формулах. Еще раз отмечу, что это лично мой взгляд на банные печи, ни в коей мере не претендующий на истину в последней инстанции.

 

Николай у себя в анализе ты рассмотрел минимальную температуру камней и рекомендовал максимальную массу каменки, эти рассуждения верны исключительно для печей с открытой каменкой. Для печей с закрытой каменкой необходимую массу камней надо рассчитывать от средней реальной температуры камней.

 

Вообще-то я не делал разницы в рассуждениях на открытые и закрытые каменки. Но исходя из того, что в закрытых каменках температура камней выше, масса камней может быть меньше. Исходя из необходимой теплоты 240 кДж на куб парилки можно получить и другие массы камней. Например, если допустить падение температуры внутри на 200 градусов (насколько это допустимо для закрытой каменки при температуре внутри в 500 градусов например?), то достаточно всего 1.5-2 кг камней на куб. И тогда минимальные цифры для закрытых каменок будут 2-3 кг на куб, а рекомендуемые 3-4. В любом случае, есть цифра 240 кДж/м.куб*парение (или 200-300 в зависимости от привычек конкретного парильщика), от которой стоит плясать при оценках массы камней.

 

Решил продолжить тему. Рассмотрим еще несколько характеристик печей, второстепенных по отношению к уже рассмотренным, но тем не менее весьма существенных.
Во-первых, это материал топки. На мой взгляд, это должна быть нержавеющая сталь, и чем больше в ней хрома, тем лучше.
Есть два основных свойства сталей, имеющих определяющее значение с точки зрения долговечности печей. Это жаропрочность и температура начала окалинообразования.
Типичная характеристика прочности хорошей нержавеющей стали (содержание хрома 17-18%) выглядит так

Температура, °C. .. .. .. 300 400 500 600
Предел прочности, МПа 450 430 250 145

Это сталь марки AISI 430 классифицируется как жаропрочная при эксплуатации до температуры 850 °C. Но даже для нее мы видим, что прочность падает более чем в три раза при нагреве всего до 600 градусов. Обычная конструкционная сталь имеет предел прочности при комнатной температуре около всего 250-300 МПа и эта прочность быстро падает при нагреве более 200 градусов с ростом температуры.
Интересной представляется концепция термической равнопрочности, выдвигаемая в последнее время производителями банных печей. Смысл ее заключается в том, что более нагретые участки делаются более толстыми, компенсируя, таким образом падение прочности от температуры.
Вторым важным параметром является температура начала окалинообразования, отражающая способность стали не окисляться, превращаясь в ржавчину, при высокой температуре. С этой характеристикой все также намного лучше обстоит у нержавеющих сталей. Например, температура начала окалинообразования у сталей с содержанием хрома в 13%составляет не менее 750°С (для содержания хрома 18% - 900° С) по всей толщине металла, а температура начала окалинообразования у конструкционных (черных) сталей - не более 400°С, что значительно ниже температуры стенок работающей дровяной банной печи. Вывод прост - печь из обычной стали (чернушки) даже сваренная из материала в два раза более толстого, прогорит скорее, чем из более тонкой нержавейки.
Итак, если вы хотите, чтобы ваша печь служила вам долгие годы, не экономьте на ее материале, берите печь из нержавейки с содержанием хрома 12-13, а еще лучше 17-18%.

Теперь поговорим о такой полезной функции печи, как встроенный теплообменник. Почему я считаю, что это важно? Дело в том, что если в соответствии со всеми требованиями (тут важны уклоны труб, позволяющие правильно вывести пар при закипании воды в теплообменнике) смонтировать бак для горячей воды, то его нижний край должен быть на 25-30 см выше верхнего штуцера теплообменника. Представьте себе, что печь не имеет встроенного теплообменника и регистр расположен на трубе. Тогда с учетом высоты печи его верхний штуцер оказывается на высоте примерно в 1.3-1.5 метра, и соответственно, нижний край бака горячей воды - на высоте около 1.6-1.7 метра. С учетом высоты бака его заливная горловина оказывается на высоте 2-2.2 метра, т. е. под самым потолком. Зимой, например, когда водопровод не работает, заливать воду ведрами в бак при такой высоте, весьма затруднительно. Наличие встроенного теплообменника как правило, несущественно сказывается на цене печи, но позволяет расширить область ее применения.
Объем водяного бака должен быть сбалансирован с характеристиками теплообменника по отбору тепла от сжигания топлива. Часто рекомендуемые цифры предлагаются производителем, их можно взять за основу, при этом я бы советовал взять бак процентов на 20-30 больше по объему, чем рекомендуется. В больший бак можно налить и меньшее количество воды, а наоборот никак.
Что может говорить о хорошей сбалансированности бака и печи? Время, в течение которого вода в баке нагревается до 55-60 градусов. На мой взгляд, если печь готовит парную к первому заходу за час, то за час и вода должна нагреться до этой температуры. Если теплообменник слабоват для данного объема бака, то вода останется чуть теплой, а если наоборт, слишком эффективный, то вода скоро закипит и придется принимать меры к доливу холодной. Обычно после прогрева парной до требуемых кондиций интенсивность горения уменьшают и, соответственно, падает количество тепла, отдаваемого воде. Интенсивность же теплоотдачи баком в окружающую среду, наоборот, растет с повышением температуры воды. В идеале, который вполне достижим по моему опыту, температура воды при неинтенсивной протопке стабилизируется на уровне 75-90 градусов. Это лучше всего, и вода почти кипяток, и не кипит. Достижение этого режима как раз и говорит о хорошей сбалансированности бака и печи.

И, наконец, я бы выделил такое полезное свойство печи, как наличие стекла в дверце, причем совершенно необязательно панорамного. Дело в том, что металлические печи, как правило, требуют непрерывной подтопки. Контролировать процесс горения, не имея стекла, очень неудобно, надо каждые 10-15 минут открывать дверцу и смотреть, в каком состоянии дрова-угли. Наличие стекла упрощает процесс такого контроля донельзя.

 

NickB,
Прочитал с огромным удовольствием!
Большое спасибо!
Попал на Вашу тему из Энциклопедии...
Считаю, что Ваша тема - это и есть Энциклопедия.

 

Продолжу тему. Часто возникают вопросы, почему печь не может хорошо прогреть парилку, давайте попробуем разобраться.
О первоначальном прогреве парилки мы поговорим чуть позже, а начать я предлагаю с равновесного режима поддержания температуры (собственно парение). Ориентировочное значение теплопотерь для парилки сильно зависит от температуры окружающей среды (лето или зима на дворе) и ее конструкции.
Для качественно утепленной парилки (каркас или оббитая вагонкой) теплопотери (в зависимости от сезона) составляют 0,05-0,1 кВт/кв.м., для необшитой, голого сруба 0,15-0.2 кВт. м. кв.
Возьмем для примера типовую парилку с размерами 2х3х2 м (объем 12 кубов) и посчитаем мощность теплопотерь в ней. Площадь всех стен получается 32 м. кв. и соответственно для теплой парилки будет 1.6-3.2 кВт, для сруба 4.8-6.4 кВт.
Откуда у нас может взяться эта мощность? Естественно от печи, причем 2-мя путями: излучением и конвекцией.
Попробуем оценить излучение. Мы рассматриваем правильную баню, так что ориентируемся на температуры поверхности печи, приведенные в этой теме выше. Для примера примем температуру кожуха печи в 150 градусов (напомню, это предел!) и ее площадь в 1.5 м. кв. Также учтем трубу с температурой 200 градусов и площадью 0.5 м. кв. Коэффициент эмиссии = 0.9, температура стен в парилке 50 градусов. Получим мощность в результате 1.6 кВт от печи и примерно 1 кВт от трубы. Итого 2.6 кВт на излучение.
Сравним эту цифру с потерями. Вывод не слишком утешительный. Если утепленную парилку как-то можно поддерживать, используя только ИК в качестве источника тепла, то со срубом этот фокус не проходит.
Конвекция получается необходима просто для поддержания кондиций, не говоря уже о первоначальном нагреве, когда теплопоток требуется еще больше. Увеличивать температуру печи и трубы нельзя, потому как изначально определились с отсутствием жесткого ИК излучения в парилке (рассуждаем о правильной бане!), значит нужно увеличивать площадь и тут вполне рациональным решением выглядит кирпичный щиток.
Теперь о конвекции. В продаже достаточно много высококонвекционных печей (типа Харвии и иже с ней), эти печи легко за счет конвекции доберут недостающую тепловую мощность и даже создадут запас, необходимый для первоначального прогрева, но эта конвекция не слишком хорошо сказывается на процедурах парения, потому есть смысл ее придавливать в этих режимах. Как, было рассмотрено выше.

 

Палеха, Misha Misha, Вадим Борисыч,
на правах модератора и топикстартера у меня к вам просьба.
Формулировать свои мысли по теме (что хорошо для печи) более четко. Например, для печи хорошо использовать футеровку топки, потому как это позволяет ... перечисляем плюсы такое технического решения. Сдругой стороны, это может приводить к ... перечисляем минусы.
Коротко и ясно, без лишнего словоблудия. Посты с неконкретными рассуждениями, туманными намеками и не по теме я удалю. С надеждой на понимание.

 

Навел порядок, упорядочив информацию и почистив флуд. Еще раз обращаю внимание, на свой пост чуть выше.

Футеровка топки - плюсы и минусы
Вопрос о теплоемкой печи, печи имеющею в топке футеровку и желательно- массивную. Это во первых увеличит долговечность печи, сгладит перепады температуры во время прогорания дров и повысит теплоемкость печи, что положительно скажется на просушку парилки после процедур.
Очень давно я устанавливал футеровку в буржуйку. Футеровка была из шамота легковеса. Результат был очень хороший. Печь без какой-либо защиты можно было ставить в палатку, держала тепло до утра, стенки не прогорали. Грамотная футеровка нужна не только МП, но и кирпичным.
Если в бесколосниковой печи АПФ на дно уложить пластину из шамота, то решается проблема неполного прогорания углей, повысится интенсивность ИК-излучения от углей на боковые стенки топки, что позволит поддерживать высокую температуру камней в режиме тления углей.
Боюсь что футеровка повысит температуру в топке, а значит и температуру нагрева камней. Длительность прогрева парной зависит от конструкции всей печи. Плюс- печь будет дольше остывать, что улучшит просушку бани.
Футеровка топки банной печи - просто выброшенные деньги на бесполезно прогоревшие дрова, непрогретые до 500 и более градусов камни, увеличение длительности прогрева парной. Плюс - печь в два раза переживет хозяина...
Это предохраняет металл топки от прогарания, что позволяет печам работать с более высокими температурами. Особенно если эта топка не конвекционная а предназначена для работы с теплоакамулятором. Тем более что шамот имеет более низкую теплопроводность нежели металл, что позволяет не распылять тепло на нагрев стенках топки а направлять его туда где оно более востребовано. Уменьшение теплопотерь на стенках топки увеличит в ней температуру, что скажется и на качество сгарание дров и на температуру над топкой.
Самое жаркое место в печи это- топка. Эти места перегреваются и что б оградить от них людей- их прикрывают щитами или навешивают облицовку. Т. е. сами же первичный жар тратят не на нагрев камней а на нагрев стенок печи, с чем и борются с переменным успехом. Если же перевернуть все и нагревать сначало камни, всей возможной мощностью, а уж после них тепло утилизировать на прогрев стен печки, то картинка несколько изменится. Есть ограничения по габаритам, но думаю решаемая проблема.

Стеклянная дверца топки - плюсы и минусы
Почему надо контролировать горение дров через стеклянные дверцы, тем самым ухудшая характеристики самой печи? Может стоит автоматизировать сгорание дров в необходимом режиме, подобрав для этих целей форму самой топки?
Стеклянная дверка в топке удобна, потому что видно, когда пора подкидывать дров. Огнем любоваться некогда.
Сидя в парилке ты все равно не видешь когда надо дрова подкинуть, зато чувствуешь по снижению температуры. Возможно удобнее сунуть термометр, например в трубу, это позволит не только "видеть" когда дрова подкинуть надо, но и правилно отрегулировать мощность горения. Опять же, если термометр подключить к задвижке на подачу воздуха... прям голова закружилась от одной только открываемой переспективы.

 

Не знаю, может конечно не втему лезу в Вашу тему...
Но есть у меня еще мнение - правда не я придумал - щиток. Как по мне - одни плюсы. И у камней тепло не отбираем, и КПД повышаем, и мягкое ИК излучение добавляем, и смежные помещения отапливаем, и температуру дымовых газов снижаем, ну и аккумулируем тепло неслабо. Но не каждый сам сложит - единственный недостаток щитка. Но и саркофаг не каждый сложит тоже...
Что не совсем о печи, уж простите - здесь и кондиции затронуты, не только печь. Я бы назвал (вернее, я так увидел для себя название темы) Размышления на тему "Какому быть источнику тепла в бане". А еще на тему о способах теплопередачи, стенах и полоках, вениках...