Парилка - влияние гигроскопичности

П-2 вот. П-2 - слева


Подробности здесь https://www.forumhouse.ru/threads/164875/

Печь "Термофор-Боцмана" - это я шучу) Термофор "Калина", обложенная кирпичом.

По ней, кстати, есть тест Ляхова http://www.gornilo.ru/00mp-h/Anton.htm
Но тогда она была менее гигроскопичная, на мой взгляд, чем после обшивки липой с лыком.


Мы как-то после первого БаняФеста, увозя "Фунтика"

ощутили существеную прибавку в его весе (навскидку кг 200). По причине того, что липа насытилась водой за 3 дня пропарок.

 

Ясно. Королевская пара от РусПара.

 

Юрий Михайлович.
Тест проводил именно в той бане, в которой был В. Ляхов.
1. В этот раз при прогреве не ставил экрана, как это было на испытаниях с Ляховым. Да и там, когда убрали экран то показания приборов никак не изменились. Это попробую сегодня сделать при парение.
2. TGas - в данном варианте получается что температура пара.
3. это была прогревочная поддача. Но в устоявшемся режиме при температуре стенок печи рабочая температура парной 60 гр. С и при дальнейших поддачах мало изменяется. Сегодня так же проверю.
4. COuntil - неразбавленное, приведенное к 0%О2
5. СО вообще странно себя показывало ... Сегодня протопил печь и во время догорания углей сдул поддачей с камней пепел. При это ГА стоял и никаких изменений не показал. Потом дожег до последнего угли, пока в трубе не было практически 0%СО. Потом продул прибор и сенсоры и вновь запустил. Стал поддавть и только один раз выскочило 41 и 39 ppm при помещение внутрь почти к камня зонда. Потом как не поддавал ничего не было, хотя каменку недотопил и оставил на перекрытие сажу.
6. В прошлый раз нет, в этот раз измерял и изменений не было.
7. Сегодня проверим.

Пока файл откорректированный с данными по точкам.

Вентиляции (сквозняка) не было как таковой, поскольку топил при открытой двери в парную, но форточка была закрыта и прибор висит под потолком, в подобие "кармана". Конечно, что то печка протягивает, но видно не все.

 

Мне кажется, такие маленькие концентрации СО уже на пределе чувствительности. Газоанализатор ведь технологический.

Вот когда появятся тысячи ррм, тогда можно искать какие-то причины и закономерности. Так?

 

ГА сейчас у меня DELTA65. Самый простой из класса. Вполне возможно, что это просто "дребезг" сенсора. Сегодня попробовал замерить %О2. Так при измерение в течение 2-3 минут показатель в 20.9% не менялся, но потом выскочил СО2 в 0.5%. Через 1 минуту вырос до 0.7. Вынес прибор из парной и в течение примерно 7-8 минут прибор так и показывал 0.7%СО2. Скорее всего идет перегрев и конденсат на плате прибора и он "шалит". Надо будет попробовать TESTO330.

Ну это так об общем.
Теперь по поддачам.
Провел две серии и привожу пока без комментариев, но с кратким пояснением.
Поддал на камнку - значит кидал по 70 грамм в глубину каменки, а "поливал" - это по 70 грамм аккуратно выливал на камни в два три места, засунув в каменку черпак.



Через два часа парная "устоялась" на 23.3/66.1

 

Утро прохладой встречает ... +10
в парной 13.2/68.9
сегодня приедет брат, вот и еще пропаримся
*в предыдущих тестах стены водой не увлажнялись
Обычно практикую начальное увлажнение с понижением температуры на уровень 55 гр. С При этом получаем более стабильный режим и более длительное время. Хорошо, когда в парной уже два-три тела.

 

Еще дополнение:
у меня в записях идет ВЛАЖНОСТЬ/ТЕМПЕРАТУРА
видно из за того, что на приборе такая последовательность меня и "потащило"

 

Теипературы струи пара 350град у Вас не хватает, чтобы обуглить веник?

 

Мне это ни к чему ...

 

Подготавливаю свою парилку к отделке, заготовил для этого доску из берёзы (технической сушки) трапециевидной как у фасадного планкена формы для последующей горизонтальной отделки.
Задался вопросом увлажнения в парной. Имею небольшой опыт эксплуатации родительской бани, в ней через ПИФ (пароиспаритель Ферингера) в среднем испаряю для подготовки паронй 10-13 л и непосредственно во время парения порядка 3-5 литров. В своей книге вы обозначили возможности увлажнения потолка и стен несколькими способами. Возьму на себя смелость их перечислить с выдержками из основного текста для беглого ознакомления другим читающим:
“Поэтому совершенствование потолков бань как парогенераторов мыслится в нескольких направлениях.”

1. Термообработка: “Можно термообработать древесину при высо-
ких температурах, при которых начинается выход летучих в виде белого
дыма. Можно обжечь древесину, увеличив тем самым её удельную по-
верхность, в том числе и за счёт образующихся следов сажи.”
2. Химическим способом:
"…Дело в том, что растворы солей обладают свойствами
гигроскопичности…
…Возвращаясь к препаратам, увеличивающим гигроскопичность дре-
весины и штукатурок, отметим, что чем гигроскопичней материал, тем
лучше его надо просушивать перед использованием и тем лучше надо
организовать его контакт с воздухом в бане. Без выполнения этих усло-
вий реализовать преимущества высокогигроскопических материалов
невозможно…"

3. Декоративно отделочным способом:
“… Можно увеличить площадь контакта древесины с воздухом с помощью
брусовых или бревенчатых балок, желательно растрескавшихся….торцами досок, брёвен
или брусьев вниз, можно разновысотно для увеличения площади контакта и для
придания декоративных свойств.”
4. Диспергированием (распылением)
“…Ещё более развитую поверхность контакта древесины с воздухом можно получить с применение диспергированной древесины - щепы, опилок, стружек, укладываемых на решётку (сетку) под потолком (рис. 190ж). В качестве высокогигроскопических материалов можно использовать ткани из природных материалов (хлопка, льна, шерсти и т. п.), развешенных на потолке”
5. Механическим:
“ Можно и просто брызгать на горячий потолок мокрым веником.”
(Ю. М. Хошев “Дачные бани и печи. Принципы конструирования”/ 5. Климатический (отопительный) модуль/ 5.9.3. Горячие полы и потолки./ стр. 526-533.)
Определил для себя самые реалистичные в текущем времени. Хотелось бы высказать свои соображения и услышать ваше мнение по этому поводу.

 

1. Термообработка доски. В принципе здесь особых соображений нет, взяв в руки горелку, с доской можно поработать выше перечисленными в книге способами. Есть один вопрос по ППУ (потолочно проходном устройстве) и близостью отженной доски к трубе, необходима ли обработка этой части древесины огнезащитным составом.
2. Химический способ. Для меня несколько пугающий, по глубокой пропитке (окунанием) древесины хотя бы в раствор обыкновенной каменной соли, отзывов не нашел. Легкий вариант в виде гималайской соли, соляных кирпичей с добавками присутствуют у многих в парилках, но отзывов/наблюдений тоже не встречал. Хотя внешне материал отделки (доска, планкен, вагонка) должна взять в себя некоторое кол-во соли за время эксплуатации.
Предполагаю, что после отделки парной можно попробовать нанести раствор поваренной соли на поверхность доски методом распыления, маховой кистью, втиранием губкой либо ветошью. А при возникновении негативных явлений (избыточная влажность, коррозия и т. п.) можно удалить часть соли смыв ее механическим способом.
Возникли вопросы:
2.1 Тип раствора (доступный обывателю) фасованная поваренная либо морская соль.
2.2 Концентрация кг на литр.
2.3 Метод нанесения на стены/потолок
*двухсторонний (как на вентфасадах) при наличии зазора (min 5 mm) между досками, планкеном и 25mm под досками, планкеном либо
*односторонний при отделке с плотным прилеганием материала как в плоскости к обрешетке так и торцами досок, планкена, вагонки.
2.4 Частота обработки.
2.5 Смоется ли часть соли при возникновении проблем с ее применением.
3. Декоративно-отделочный слой древесины тоже интересен. В моем варианте заложен вариант по типу “вентфасада” из березовой доски 25мм с зазорами по торцам 5мм и отступом от фольги (обрешетка) 20-25мм.
4.Распылением/ Дисперги́рованием (от лат. dispersio — рассеяние) подсмотрел в ВИКи, ошибаюсь поправьте. Тут полет фантазии безграничен, может выступать мешковина намотанная на любой длинный предмет, джутовый канат, войлок, древесная стружка, сено/солома т. д. и т. п закрепив изделие различными способами на потолке/стене имеем возможность демонтажа с минимальным повреждением поверхности. Юрий Михайлович упоминал об эксперименте с простынями: “Я проверял эти простыни, правда не льные, а х/б, когда-то сам лично при изучении влияния влажности стен на микроклимат..”
5. Механический способ думаю рассматривать смысла нет.
Юрий Михайлович, хотелось бы ваше резюме, а по соли в особенности, есть ли смысл обрабатывать березу.

 

Береза - это плотная древесина. Мне кажется, что вопросы увлажнения мало что Вам дадут.
*Извините за задержку. Насилу нашел эту тему.

Эти вопросы касались прогрева холодного потолка баня паром из каменки.
Дело в том, что белые бани (с закрытой кирпичной каменкой) не в состоянии прогреть потолок бани до необходимых температур. Поэтому на потолок, к примеру, с Т40 подают пар с Т100. Пар подогревает потолок собственной температурой, но в еще в большей степени за счет тепла конденсации. Причем увлажнение древесины на 1% приводит к ее разогреву на 12град. При этом, в силу разной гигроскопичности, "не соленый" разогретый и увлажненный потолок дает, к примеру 60% влажности воздуха, а "соленый" - только 50%.
А разогретый осушенный воздух - это "легкий пар".

Вся эта игра (с влажностями и температурами) происходит во время именно нестационарного процесса, когда на холодную древесину выпадает чисто водяная роса, затем роса засаливается и дает над собой пониженную влажность. Поэтому кривыми гигроскопичности, описывающими стационарные устоявшиеся процессы, приходится пользоваться с осторожностью в рамках физического смысла процессов.
Так, например, были случаи, когда замеряли влажность древесины стен бани до протопки. А затем после протопки. Они оказывались одинаковыми, и вследствие этого, считалось, что увлажнение древесины в бане не играет роли. А на самом деле, в процессе протопки влажность воздуха в бане растет, что и является результатом гигроскопичности. И если протопленную баню проветрить, то тут же выяснится, что древесина подсохла.

В процессе протопки, стены сохнут. При этом тратится до половины тепла. Поэтому увлажнение ПИФом ускоряет прогрев стен.
Но величины расхода пара, порядка 10 литров, кажутся чрезмерными. Тут паром, видимо, Вы грели стены. Сомневаюсь, что это разумно.
Пар "по стоимости дорог", к тому же дает всюду по соседству сырость.
А горячий воздух и ИК "дешевы" и не увлажняют соседние помещения.

Мне кажется, смысла нет.

 

@Юрий Хошев, Юрий Михайлович, здравствуйте. Спасибо за ответ.
В свое время пришлось убрать кирпичную печь. Купил по акции Ермак 16 в сетке. Установил, попарился в сауне, не понравилось. Насмотревшись Ютуб решил попробовать применить все, что попалось под руку, короб для закрытой каменки, ПИФа с раздельной раздачей пара в закладку, экономайзер и под потолок. Потом завернул сетку печи в нержавейку и водрузил крышку с возможностью подачи воды на камни, благо было время. Теперь не парилка, а котельная/кухня бачек, краны, миски, фитозапарник. Жуть.

Заливал бачек сколько вмещалось и капельно подавал в ПИФ. Меньше не пробовал. Через пару часов топки (с подачей пара в каменку и экономайзер) брусок из талькохлорита на полке подсыхал, переключал подачу на потолок. По ощущениям (замеры не проводил), влажным воздухом «вроде» разогревается веселее, но утверждать не берусь. Вроде тут это уже обсуждали и замеряли, если будет интерес могу отчитаться.
В результате с меня льет и дышится легко, а ощущения как в детстве под теплым одеялом у родителей, засыпаешь. После полученного результата заинтересовался вашей работой и решил реализовать теперь у себя в парной в первую очередь за счет отделки.
Отталкивался от ваших рекомендаций. …Для потолков и стен легковпитывающим заболонь сосны, берёзы, бука… В Минске найти что либо массивное (25мм) не так легко, за исключением планкена из лиственницы, в основном вагонка (16мм)

Согласен, но она гигроскопична и теплоемкая (предположительно) доска трапециевидной формы 25мм. толщиной, ширина произвольная. Беря за основу ваши рекомендации и крепить «в виде вент фасада из террасной доски» с зазорами 5мм между досками и 25мм «за фасадом» доски, дальше фольга и утеплитель. Можно же обеспечить доступ влаги и температуры к материалу (доске) со всех сторон и отдача от него будет более эффективна. Фольга быстро прогреется и испарит выпавшую росу. Вентиляция при протопке закрыта, температуру и влагу заберет материал (доска) все как говорится в дом. В этом случае потолок и стены превратятся в «увлажняющий узел кондиционера»?