Как правильно сделать опалубку?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Исходные данные - высота заливаемой стены 150 см, ширина 30 см. Опалубку надо делать из 25-30 доски 150 мм шириной. Для поперечин щитов использовать брус 50х100.
Вопросы в следующем:
1. Через какое расстояние ставить брус
2. Как часто скреплять шпильками (и можно ли заменить шпильки вязальной проволокой в 3 мм)
3. Чем защитить доски? Подойдет ли пленка прозрачная 100 мкм?
4. Можно ли в качестве нижней гидроизоляции постелить рубероид или лучше стеклоизол? Чем он отличается от рубероида?

 

1. При использовании доски20= 25мм брусья ставятся с расстоянием в 70см, ребром. 2. Можно вязать "косичкой" сплетенной (скрученной) из проволоки 1мм, расстоянием тоже 70=80см. 3. Я бы использовал что нибудь существеннее. На больших строийплощадках доски просто обрабатывают минеральным маслом. В таком случае доски используют только на опалубку. 4. В рубероиде в качестве основы применяют картон, в стеклоизоле= стеклохолст.​

 

1. Шаг установки вертикальных поперечен (брус50х100) не более 40см. Доски для щитов не тоньше 30мм!
2. Для крепления необходимо использовать два горизонтальных бруса 50х100, монтируемые с каждой стороны опалубки. Шаг крепления 50-70см. Так Вы придатите ровность и единную жесткость опалубке.
3. Идеально, внутри фанера для опалубки. Но если Вы задумали закрепить пленку или т. п., то делать это надо предельно внимательно, т. к. при укладке бетона пленка может сложиться!
4. Стеклоизол от рубероида отличается основой, у рубероида основа картон, а у стеклоизола стеклоткань. Идеально использовать материалы на основе СБС модифицированных битумов, основа может быть любой.

 

Для опалубки высотой 1 м делали так
1. Щиты из досок 125х25х600
2. Брусья 50 вколачиваются на сколько возможно в песчаную подушку через 0.5 м.
3. Третья и пятая доска перевязывалась проволкой. в идеале 3 мм но небыло поэтому нижнюю вязали 2х2мм верхнюю одинарную 2 мм
Отклонение в месте где сливался миксер +30 мм остальные места так сильно не ушли. С других углов заливал более сообразитльный миксерист их не расперло.

 

У меня опалубка скреплялась шпильками М8 с шагом по длине 0,8 м, по высоте 0,5 м. При заливке слоя 1,2 метра, бывали случаи "отстрела" гаек. Так что не стоит недооценивать бетон. Если Вы заливаете слой
1,5 метра, то я бы не пренебрег советом использовать шпильки М10, продетые в пластиковую гофру или электротехническую полипропиленовую трубу для облегчения вытаскивания. Это будет все равно дешевле, чем исправлять неровности заливки. Полиэтилена по бортам хватит, если аккуратно заливать. Не забыть провибрировать! Это не менее важно, чем качество бетона. Нет Вибратора - нет монолита!
Кстати, когда я для своей стройки искал вибратор, Яндекс нашел вибратор для укладки бетона только на третьей странице поиска)

 

Это стоило ожидать, т. к. они не предназначены для скрепления опалубки в монолитном строительстве. Для этого есть спец. шпильки и гайки... Надежнее уже стягивать опалубку проволокой.

 

У меня опалубка была из доски 200х50 мм, стойки брус 100х100, через 70-80 см, делал пленкой (не помню какой, но не очень плотной), так что после снятия внутренней опалубки задолбался эту пленку отковыривать, так что если делать пленкой то плотной.


А гидроизоляцию делать будете?

 

Я опалубку решил сшивать вязальной проволокой (2-ой) косичками по 3 шт, через каждые полметра, что по высоте, что по длине. Надеюсь что при моей ширине стены (30 см) выдержит...
Гидроизоляцию планирую обмазать все мастикой битумной изоляционной (МБИ, что по 300 р за банку), а потом наплавить стеклогидроизол 3,0. Сверху приклею 5 см ЭППС

 

Надежнее будет использовать проволоку меньшего диаметра и удвоенного количества.

 

Добрый день!
Вводные: лента, высота 1,2 м периметр - 40 м (почти квадрат), ширина - 40-45 см (еще в процессе расчета)
Предполагаю следующее:
Фанера водостойкая ФСФ (потом, может пойдет на черновой пол по доскам) 10-12 мм, 1,2Х2,5 - ориентируется горизонтально, привинчена к горизонтальным необрезным доскам 600х40 мм. Доски идут с зазором где-то в 10 см... т. е. решетка. Вертикальные брусы через .. где-то 0,8 м, сечение - 50х100 (торцом к доскам).
По краям щитов - тоже вертикальные брусы и свинчиваются с соседними.
Упор опалубки в склон траншеи (вертикальный).
Расстояние между противоположными щитами предполагаю поддерживать: труба стальная длиной 40-45 см, упирается через проставку в опалубку, в трубе - проволока, выходит через отверстие в опалубке, закручивается снаружи опалубки обрезком арматуры (и он там остается до разбора опалубки). Шаг таких труб: внизу - где-то через 1,5 метра (остальное пространство упираю в стену траншеи бруском), вверху - 0,75 м, в середине (60 см. от подошвы ленты) - 1 м.
Проволоку буду использовать 1-2 мм 3-4 прохода туда/обратно, т. е. 6-8 жил.

Прокатит, или развалится?

 

Тонковата фанера, а досок жалко. Если хотите ровные стены фанеру использовать от 20мм.Еще, слишком мудренна обвязка опалубки... Обычно сверлят по два отверстия по обе стороны бруса через которые пропускают косичку. расстояние между противоположными щитами опалубки поддерживается путем установки отрезков арматуры д. 10=12мм. Естественно, они должны быть между противоположными брусками.

 

Идею понял, спасибо)
доски пойдут потом на тот самый черновой пол, вместе с фанерой...

 

Т. е. что получается косичка из 1,2 мм проволоки в шесть ниток лучше, чем 3 нитки по 2 мм?

 

Естественно! Если лопнет нитка в 2мм, то это =33%.

 

Опытные строители, посоветуйте. Исходные данные-лента высотой 2м, шириной 0,5м.Мой прораб затребовал на опалубку доску 50ку.Договорились делать щиты 3х2м.Но они оказались слишком тяжелыми, короче, он распорядился делать 1,5х2,т.о.в опалубке будет в 2 раза больше стыков, а значит прочность уменьшится. А у меня в итоге образуется куча 1,5 метровых дров по цене деловой древесины. Но что сделано, то сделано. Теперь главный вопрос по шпилькам. Мой "спец" собирался вставлять их в поперечный брус, проходящий в середине щита (тут вопросов нет),но еще он собирается пропускать их через стыки щитов, т. е. они будут крепиться только за общий для двух щитов поперечный брус 50х100, что-то подсказывает мне, что его может сломать. Какие шпильки нужны в моем случае, хватит ли 10ки, через какое расстояние и во сколько рядов? Предполагается, что шпильки останутся в бетоне, значит надо, чтобы они не соприкасались с арматурой? Пожалуйста, ответьте. Что-то я начинаю подозревать своего прораба в прогрессирующем идиотизме, оплачиваемом моими деньгами.