Какое выбрать отопление? -1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что бы поставить рекуператор, нужно притянуть с вытяжки магистраль на подачу ! во первых это магистраль 6-8 в метров, а во вторых у меня нет места там на рекуп) И тоже самое мало я себе представляю это) Вентилятор нельзя старт\стоп ! он должен молотить 24 часа !

 

Ребята. Подскажите пожалуйста, если например сделать ручную регулировку температуры теплообменника обычным вентилем, то есть система полностью не автоматическая ! За исключением одного! Комнатный термостат выставлен по верхнему приделу в + 17, что бы не наваливало больше и все, и подключен на насос, когда насос отключится после + 17, то вода не остановится из за того что есть самотек мелкий, просто снизит значительно скорость. То и радиатор не порвет из за перерезания по идее в нем то остается циркуляция и в системе в целом, пока не включится насос ! У людей так работает, но детально я не знаю как. Радиатор будет не от авто ! А кск внв 2-1 самый маленький по производительности которого и так мне с головой ! Я все таки хочу оставить ручную систему, как у моего технолога, но у него вообще без ничего, просто пламя и подача ! Свою хочу минимально доработать. Помогите пожалуйста с ней ! Я накидал идеи кое какие, подскажите что лишнее, а чего не хватает ? И какой размер трубы мне необходим, какие уклоны, какой насос по производительности (советуют самый маленький, а какой это фиг знает) В общем буду вам при много благодарен за помощь и советы что вы даете, а они без ценны !. П. С. Простите что морочил вам голову с автоматикой)

 

Может байпас там вообще не нужен ?

 

То при каждом понижении/повышении температуры на улице на 2-3град, Вам придется подрегулировать систему.
Вы сможете "поймать" положение вентиля (шаровый кран - не годится для регулировки!), чтобы с первого раза добиться нужной температуры?
Вы будете по 10 раз в сутки крутить кран?

Если скорость ЕЦ будет недостаточной - порвет. В моей практике уже несколько случаев заморозки калориферов при недостаточной скорости циркуляции.

Действительно "с головой". Вам, для нагрева 250м3/ч воздуха с Т=-15 до Т=+15, требуется калорифер мощностью 2,5 кВт. Вы поставите "переразмерный" калорифер, мощностью почти в 10 раз бОльшей. При этом, систему будет очень трудно настроить на поддержание необходимой Вам температуры.
По Вашей крайней схеме, обратный клапан - вообще бес толку! Или ручной вентиль (для балансировки контура калорифера), или вообще ничего.
Вообщем, - дерзайте.
И встречный вопрос:
- зимой Вам нужно повышать температуру, а летом - понижать. Не боитесь-ли Вы разориться, охлаждая помещение, через которое постоянно продувается 250м3/ч уличного воздуха, обычными кондиционерами?

 

И еще вопрос - перебои с электричеством у Вас есть? Ведь если эл-во отрубается, останавливается и вентилятор. А летом - и кондей.
Охлаждение для грибницы не сильно страшно - она просто "засыпает" (затормаживается в росте. А вот перегрев может привести ее к полной гибели!

 

Ну насчет перебоя электричества, бывает редко ! и по 2 часа по 4 часа. Вентиль не шаровый конечно ! Скачки температуры в 2 гр не страшны, ну не очень страшны так скажем ! Еще забыл сказать, от блоков где растут грибы исходит тепло само по себе из за реакции которая в них происходит биохимическая ! В моем объеме это примерно 1 - 1, 2 кв тепла. Блоки сами подстраивают себе этот климат на падение или превышение в 1-2 гр температуру, по этому скачки не страшны ! Так что авто подстройка в 1-2 гр это просто мелочь, но при варианте с просто выносным датчиком и термоголовкой мне же тоже нужно ее подстраивать ? просто реже на много реже ! А как добиться нормальной скорости ЕЦ ? С таким теплообменником я смогу днем подавать 600м3 и ночью 300 м3, я понимаю что он для меня мощный, а что делать это самый маленький который я нашел, тем более мой радиатор течет! С температурой я с вами согласен, зимой в холод они спят, летом если в жару то хана ! Кондер у меня справляется пока один девятка, до середины июня ! Потом до начало Июля уборки дезинфекция и. т. д. Вот и получается с июля до сентября у меня отпуск что бы семью вывезти в Воронеж к другу на озеро) Я вот хочу спросить какой уклон нужен и диаметр труб что бы был самотек если что ? И насос по производительности ?

 

Если я поставлю подобную регулировку с двухходовым и без контроля всего остального, то она отключит подачу воды. Вода в бочке перегреется и начнёт интенсивно выкипать и тепло опять таки пойдёт в помещение. Ну на хрен такое регулирование?
Помещение с блоками даже без отопления за ночь не сильно остывает.
Можно предусмотреть на этот случай уменьшение подачи воздуха на ночь. Так что можно будет спать спокойно.

 

Может есть теплообменники по меньше мощности ? К стати авто радиатор то мой не меньше по квт ! Может как то прикрыть ламели ? или сделать как сейчас вход в короб с радиатором по площади сечения меньше чем рабочая площадь сечения радиатора !

 

Подскажите пожалуйста, какой уклон нужен и диаметр труб что бы был самотек если что ? И насос по производительности ?

 

В чем разница между калориферами кск 2-1 и квс 6, Вот цена на кск 2-1 = 2800 грн и у него 24.5 квт ! А у квс - 6 цена 620 грн и 40 квт !. Можно мне купить квс, только поискать квс - 1 у него минимум 28 квт. Меньше ничего нет ! Я имею в виду в чем разница между ними почему такая цена ? И можно ли мне квс ?

 

Подскажите люди добрые, в такой схеме, обратка радиатора на бочку с приваренным отростком будет функционировать при отключенном насосе как самотек ? Мне человек говорит, что будет ! А как же тот вес воды который давит не обратку ? Как же может без насоса тут работать обратка ?

 

@CostaSV, Так вода через радиатор циркулировать без насоса не будет. А вот если радиатор поднять на уровень бочки (а лучше выше) тогда будет циркулировать без насоса, и чем выше будет тем лучше циркуляция.

 

Какая из схем более правильная ? Обратка с радиатора в бочку, или в котел ? В первые 2 недели. Система с радиатором не будет задействована вообще ! Тепло в комнате будет отдавать только бочка. Регулировка температуры в комнате и за счет бочки будет осуществляться автоматикой котла. И то не обязательно ! Можно и в ручную. Далее после 2-х недель, включается радиатор. Насос гоняет воду постоянно, либо по контуру бочка байпас бочка, из за возможно полностью перекрытого клапана ! (вот на этот случай предусмотрено просверленное отверстие либо в шаровом либо в зонном клапане, для того что бы малая часть воды все равно проходила на радиатор, во избежании его размораживания. Либо по контуру радиатор бочка. А регулирует силу, скорость, объем, называйте как хотите протока сам клапан, получая импульс от ЦЕВАЛА. Так что даже если он полностью перекрывается, и вода от давления открывает обратный клапан на байпасе и движется обратно через насос в бочку. Все равно часть малая горячей воды идет в радиатор, что бы его не порвало. А котел как был обвязан с бочкой ЕЦ так и работает в своем режиме ! Не в одной схеме не видел что бы обратка от радиатора шла в котел, а не на ТА ! А настаивают на том, что от радиатора в котел, а не в бочку.

 

Прошу помощи в выборе системы отопления.
Дано: одноэтажный дом сруб + каркас. Отапливаемая площадь 80 кв. м.
Не ПМЖ. Частые наезды летом-осенью-весной и редкие зимой.

Требования к системе:
- отсутствие необходимости сливать теплоноситель на зиму;
- возможность протопить дом зимой с нуля;
- топливо - дрова + электричество.

Что планируется:
1) твердотопливный котёл Теплодар Куппер ОК-15 с ТЭНами;
2) стальная труба 58 мм (регистры) - объем системы около 200 л;
3) теплоноситель - пропиленгликоль;
4) циркуляционный насос Grundfos повышенной производительности.

Оптимально ли подобрана система или что-то нужно изменить? Какие подводные камни могут быть? Спасибо!

P. S. Отдельную тему с глупыми вопросами уже создавал.
https://www.forumhouse.ru/threads/344311/
В этой теме пишу вопрос с уточнениями.

 

Как вариант рассмотрите воздушное отопление. Например камин с воздушным отоплением.