РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Такой вопрос по установке опалубки. Как надёжно упереть укосины в земле? В моём случае часть фундамента будет в земле, а часть на верху. В земле 1м и над землёй еще 1.2м. При заливке за раз та, что в земле будет иметь смещение меньшее, чем та, которая над землёй. Наверное, нужно предусмотреть определённый запас на смещение. Вопрос, какой запас на смещение сделать и как обеспечить надёжный упор укосин, которые держат надземную часть опалубки? Варианты: 1. Вбить арматурные колья по концам укосин. 2. Выкопать лунки и вставить туда концы. 3. Варианты 1 и/или 2, но с предварительно уложенной продольной доской, чтобы обеспечить большую площадь опоры.
Чтобы уменьшить распор опалубки обычно обвязывают припущенной стальной проволокой 3-4 мм оба щита опалубки, вставляя внутрь опалубных щитов ограничители в виде брусков по толщине фундамента (например, бруски длиной 40 см, если толщина фундамента 40см). Обвязка производится тщательным образом, чтобы предотвратить распор опалубки при единовременной заливке большого объема товарного бетона. Основную нагрузку держит именно эта проволочная обвязка, которую делают с интервалом примерно через 40-50 см по всей площади щитов в несколько горизонтальных уровней с расстояниями между этими горизонтальными уровнями в 20-30 см. Укосины можно зафиксировать арматурными прутьями, вбитыми в землю.
3=й вариант, вместо доски брус 50*100= 120мм. Грубейшая ошибка в монолитном строительстве... Обычно их делают из арматуры д. 12
Никакой ошибки в этом нет, так как под нагрузкой массы товарного бетона эти ограничители в виде брусков сами освобождаются от расширения опалубки на 2 -3 мм и их убирают, а даже если проволочная обвязка сделана была очень тщательно, то эти ограничители остаются бетоне. Никакой трагедии в этом нет, ведем строительство в зоне высокой сейсмичности (9-балльная зона) и весь объект до момента ввода в эксплуатацию успевает потрясти изрядно, а речь идет о многоэтажных объектах. В данном случае речь идет о малоэтажном доме, поэтому не надо пугать людей своими сомнениями, если есть возможность и желание использовать арматуру в качестве ограничителей ширины опалубных щитов, то это будет лучше, но гораздо дороже.
Предлагается лить «в землю» как показано на рис. 1 и 2. На этих рисунках показано, что для выравнивания стен траншеи и избегания протечки молочка применяется: - на рис. 1 - фанера и рубероид по дну и стенам траншеи; - на рис. 2 - ПСБС и рубероид (ПСБС- на стены траншеи, рубероид – только на дно). Вариант по рис. 2 привлекателен ещё и тем, что при использовании ПСБС фундамент защищён от морозного пучения со стороны боковых сил. На рисунках красным отмечены те позиции, которые меняются при переходе от рис. 1 к рис. 2. Прошу критики и советов.
Всем доброго времени суток. Дабы не плодить темы спрошу тут. Планируется делать фундамент под каменный забор вдоль дороги. Фундамент будет 1 метр, 50см ниже и 50см выше земли. Опалубку на всю высоту делать не хотелось бы, а установить только выше траншеи. Траншею проложить пленкой. Со стороны огорода понятно что можно сделать укосины что бы опалубка не ушла во время заливки. (заливка миксером). А вот как быть на стороне дороги. Дорога узкая метра три. Если есть у кого опыт, поделитесь пожалуйста.
А подскажите возможно ли заливать ленту (вот как на рисунке парой постов выше) скажем шириной 40+10пенопласт и в земле метр это все, а цоколь 50 шириной и над землей 40см, уже без утепления короче. Хочу заливать в 2 подхода, сначало все по уровень земли, выпуская арматуру для связки, а потом ставить опалубку и лить цоколь, засыплю пустоты песком и еще плиту поверх 20см высотой вылью. А может и плитами пустотками. В общем если ли смысл такой схемы с пенопластом, просто фундамент будет стоять пару зим без отопления пока коробка медленной строится, и я думаю лучше ширина фундамента 50 или 40 + утепления и оно же анти давление со стороны боковых сил.