Прошу оценить конструкцию плиты

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемые эксперты и энтузиасты темы УШП! Особенно прошу откликнуться главного эксперта – Бауса! Выставляю на ваше строгое экспертное рассмотрение разработку плитного фундамента для планируемого весной этого года строительства дома в Московской области. Т.к. стройка вполне реальная, очень надеюсь на ваши строгие советы. Лучше сто раз «получить по мозгам» от друзей, чем один раз напортачить на стройке! Кроме того это будет первый плитный фундамент в моей жизни. До сих пор строил только ленты.



Итак по порядку. Планируется строительство одноэтажного каркасного дома размером 6х9 м. (плита будет 6,2х9,2 м.). Вес дома до 15 т. Суммарная расчетная нагрузка на фундамент с учетом снеговой, ветровой, полезной и пр. нагрузок не превысит 48 т. (с учетом всех принятых в подобных расчетах коэффициентов запаса).



Грунт: участок бывшего поля. 55 см. песок (фракционный состав неизвестен, поэтому условно принимаем худший вариант – пылеватые сильнопучинистые пески). Растительный слой сосредоточен на 15 см. от поверхности. С 55 см. начинается суглинок (почти чистая глина). До конца мая 2011 г. поверхность почвы была сильно влажной, летом все просохло. Уровень УГВ летом неизвестен.



Дополнительные условия: Газа нет и не предвидится. Электричества тоже в ближайшие годы может не быть. Поэтому первый год-другой эксплуатация дома предполагается в качестве дачного в летний период. Отопление – твердотопливный котел. Но, в первые, годы регулярного отопления зимой не будет.



Поэтому, придется отказаться от теплых полов и применить хорошо утепленную отмостку для исключения промерзания грунта под фундаментом здания, даже при отсутствии отполения.



Работы по грунту. Снимает растительный слой на глубину 15 см. Выводим уровень в ноль. При этом, выемка грунта получистя 15-25 см. Прокапываем углубление по периметру здания (по чертежу) и канавку под дренажную трубу. Засыпаем ПГС (в наших краях щебенка непомерно дорога). Арендуем на день вибротрамбовщик и все тщательно трамбуем.



За основу разрабатываемой плиты принял стандартный чертеж от Доросел. Диаметр арматуры принял 8 мм. по сетке с шагом 150 мм.; под ребрами по 4 ветки 14 мм. Запас, по сравнению с Дороселом, на худшие характеристики отечественной арматуры. Бетон у нас, обычно М200, но увеличивать толщину плиты не стал, т.к. на нее приходится нагрузка от легкого каркасного дома. Стену дома решил поставить по центру ребра жесткости (для более равномерного распределения нагрузки), утеплив плиту снаружи ПСБ 10 см. Это позволит чуть поднять цоколь и сделать отлив.



Утеплитель: под ребра жесткости ЭППС Пеноплекс-35, весь прочий утеплитель: ПСБ-25. Это приведет (из-за разной сжимаемости) к перераспределению нагрузки на ЭППС. Но, ее несущей способности должно с запасом хватить.



Мышей на поле много. Поэтому, ленту по периметру защищаем листом оцинковки. Укладываем отмостку шириной 1 м. и толщиной ПСБ 15 см. Сверху льем бетонную отмостку.



Очень жду конструктивного анализа и конструктивной критики!

С уважением,

Думающий.

 

Канализацию и другие камуникации не забыли?
И это....
Поэтому, придется отказаться от теплых полов и применить хорошо утепленную отмостку для исключения промерзания грунта под фундаментом здания, даже при отсутствии отполения.
Никак друг с другом не вяжется, тем более с твёрдотопливным котлом.

 

Про коммуникации помню... А что не вяжется, Вы правы! Помните тот знаменитый тост: "так пусть наши желания совпадают с нашими возможностями"!? Приходится искать компромиссы. Первые годы, особенно пока нет даже электричества, зимовать в нем не будет возможности. Поэтому, и котел топиться регулярно не будет. Но дом - с перспективой ПМЖ в дальнейшем.

Плита меня подкупила сразу по нескольким причинам:

1. Это лучший вариант незаглубленного фундамента для легких зданий. Причем, хорошо отработанный шведами.
2. Сразу получается черновой пол. Уже: «два в одном флаконе».
3. Этот черновой пол сразу станет прекрасной платформой для сборки каркасного здания по технологии «Платформа». Уже «два с полтиной»!
4. Нет проблем с вентиляцией подполья («если у вас нет собаки…»), гниющими деревянными лагами, мокнущим утеплителем и т.п.

В общем, хорошее решение, и я готов искать варианты его правильной реализации для своего случая.

 

Я вот тоже по поводу тёплого пола, пока возможности жить и топить нет, через три года будет, ну через пять, потому мне кажется, что трубы тёплого пола надо уложить. А далее можно залить антифриз на три года, потом поменять на воду, можно вообще не эксплуатировать , пусть лежат и ждут своего часа. Ушп без тёплого пола, уже и не УШП как-то.

 

1 Это не лучший а хороший вариант для грунтов со стабильными характеристиками.

Вы пишите что не будет тёплого пола т.е. трубы закладывать не будете?
a) если ездить в минусовую температуру с необогреваемым полом не будете то ещё ничего а так .... ковёр не спасёт- придётся минимум 10мм изолон раскатывать- это чтобы комнаты прогрелись не тогда ....когда вам уезжать придётся.
б) теряется смысл в 20см утеплении под плитой.
в) можно кабели электрического пола замонолитить и по таймеру или GSM включать перед приездом.
г) это каркас уже не по платформе.

Планировку продумайте получше- перегородки потом переносить будет ......сложно.

 

Какой лучше?

Планирую постелить половую доску по брускам 50х50. Можно, если сильно хочется, между лагами вспененный полиэтилен 10 мм. Так переделывал пол на первом этаже пятиэтажки, когда дети родились, и был доволен результатом как слон!

Нет, не теряется. Он исключает промерзание грунта под плитой и саму возможность его пучения. А когда будет отопление и ПМЖ – будет и деньги на отопление экономить. До плиты продумывал НЗЛФ с утеплением снизу (см. CTO 36554501-012-2008).

Интересная идея. Можно, кстати, старый мобильник приспособить, и включать реле по звонку на него.

Почему? Главная идея «платформы» сохраняется: возможность на ровной поверхности перекрытия сборки стен этажа. Планировку, конечно, продумал. Тем более, что нет ничего постояннее временного…

 

Судя по рисунку у Вас арматура стоит на 5 см. Надо на 3....3,5....Это стандартная высота грибков на плиту в 10 см.

 

1 теряется смысл в таком утеплении + где будет точка росы пока не будете жить ПМЖ ..... нельзя сравнивать пмж с постоянным отоплением и тем что пока ваш дом будет использоваться как дача- ваша плита будет аккамулятором холода, пока вы её не нагреете
2 исключает и 10см утеплителя - без тёплых полов вряд ли экономия будет.
Для начала нужен пирог пола , а то сначала плитка а теперь шпунт......как сначала лента а теперь ушп

 

Вот две модели точки росы. В отапливаемом помещении ее не будет вообще. Когда в помещении холоднее, чем под подушкой фундамента, она будет в нижнем слое утеплителя. Условия моделирования специально выбрал жесткие: под утеплителем 0 град., и 99% влажности, в помещении -10.

Тут надо оставить некоторую степень свободы. Строить мне, а "моду" диктовать будет женская половина семьи. Пусть будет возможность постелить и линолиум, и ламинат положить, и половой доской покрыть.

 

Спасибо! На практике, действительно, трудно представить как еще на «грибках» разместить арматуру! Смущают только два момента:

1. Доросел нарисовал сетку сверху.

2. Представим себе наиболее вероятный вариант работы арматуры в плите. Это – точечная нагрузка снизу. Почву снизу начало, по каким то причинам, пучить. При этом, плита стремится выгнуться вверх. Снизу образуется зона сжатия, сверху – растяжения. Как известно, бетон хорошо работает на сжатие, а сталь – на растяжение. Получается, Доросел прав: сетка нужнее сверху! Только как ее так раположить?

 

По участку к задворкам уклон до 0,5 м. Для сброса хватит. Только трубу туда тянуть.

Обычная кирпичная печь с котлом и прокачкой насосом в теплый пол?

[quote="al185, post: 3435245, member: 444519"]Препятствует пароудалению из нижней обвязки. [/quote]

Здесь прошу пояснения. Не вижу принципиального отличия предложенной схемы от Доросел?

Вот бы на фото живьем увидеть!?

Спасибо за совет и пояснения!

 

Пользователь Jabber выкладывал фото.. Поищите в его сообщениях.

 

Закладные анкера нужно поглубже засунуть и загнуть или приварить чё-нибудь поперёк.

 

С закладными анкерами неудобно выравнивать поверхность плиты по краям. Я склоняюсь к тому, чтобы насверлить перфоратором отверстий в уже застывшей плите и туда загнать обычные обжимные анкера.