Ввод воды в дом

Ввод воды в дом.

Привет. Я ввёл воду в дом так: пробил из кухни наклонную скважину в сторону траншеи и проложил пластиковую трубу в пластиковой трубе большего диаметра. Это и теплоизоляция, и можно, в случае необходимости, вытащить трубу и заменить другой. Главное, чтобы труба не подходила близко к фундаменту, а то будет замерзать.

 

Подскажите, я под фундаментом провел трубу полипропиленовую 25ка, вертикаль с горизонталью спаял отводом. можно так? и труба полипропиленовая пойдет?

 

Конечно пойдет

 

Мастера! Подскажите! Планируется: дом брусовый 6х9. под кухней подпол 2,5х3 глубина 2 метра. Когда подводить воду: до начала строительства дома или после? Скважина от дома в 10 метрах. Фундамент фирма посоветовала свайный: 2 метра в земле, 50 см сверху, в сваи залить бетон, диаметр сваи 100мм.

 

Однозначно ДО. Пока это просто и доступно. К тому же все глубины и расстояния уже известны

 

Да не догма. Можно легко и после. Даже, я считаю, полезней. Потому что в местах прорытого котлована трассы свежезалитый фундамент дома может дать осадку и треснуть независимо от того, сколько арматуры в него нашпиговали. А так, копаешь тоннель на глубине заложения трубы под фундаментом внутрь дома до места вертикального выхода трубы. Потом сверлишь сверху отверстие (применял самодельную коронку, приваренную к трубе) диаметром чуть больше 110, вставляем туда канализационную пластиковую трубу, ловим ее внизу, одеваем отводы (2х45) и укладываем дальше до колодца. Уже на улице желательно положить оранжевые трубы. В них пропускаем трубы водопровода. Но это для ПМЖ. Для дачи выход из земли с подогревом.

 

Лучше две трубы - одна запасная.

 

Имею фундамент на винтовых сваях, и подчерпнул пока для себя несколько правил для ввода трубы в дом:
1. Труба в трубе: внешняя труба, - скорее всего какая либо пластиковая гофра, диаметром около 15-25 см. Один её конец выходит в тёплый дом, второй остаётся на глубине 2,8 м, где идёт скважина. Концы внешней трубы не заделывать, чтобы было движение воздуха.
2. Обмотка трубы полевым кабелем. Отличная идея, и главное, дешёвая. В качестве страховки - вполне.
3. Утепление понопластовой скорлупой внутреннюю полиэтиленовую трубу (поверх кабеля).
4. Параллельное пропускание ещё одной трубы рядом на 32, в качестве страховки, чтобы не рыть в случае аварии.

Пока открытый вопрос, какую гофру использовать... Чтобы и теплоизоляция 320ой трубы туда влезла, и не заполнила вплотную полость, и была б устойчива к возможному конденсату/заморозке.

 

Я для этих целей погреб 1,5х1,5х2 (глубина) построил, пенопластом утеплил. Правда, пока еще дом не достроил - посмотрим, как получится

 

Я для этих целей запустил трубу 90 мм и в ней две водопроводных. Одна из них страховочная... Постом выше всё описал Деляю так же. Пока такие фоты:

 

У меня сосед стоит на сваях, запустил в дом трубу водопровода, из дома через тройник прямо в трубу засунул саморег кабель 3м, цена вопроса 330 ре м/пог кабеля, 700 ре обжимная муфта с переходниками (1/2 3/4 и дюйм), и кабель с вилкой и выключателем через термоусадку еще 500 ре. Как минус наступает включил, а весной как устойчивый плюс - выключил... Потребление 10-15Вт на метр, если что с кабелем - поменять 3 минуты... Как-то так

 

Минус может наступить, когда хозяева могут отдыхать за границей, например. Хорошо, если подводка из полиэтилена, который не рвёт размораживание, но не хочется постоянно "думать" и следить за этой системой. Сделал и забыл. А вот, на случай аварии (всякое бывает) неплохо иметь саморег кабель.

 

Так а что мешает врубить саморег постоянно? про заграницу чесно не понял...

 

Постоянно, я б не стал оставлять такие вещи включенными, уезжаю за границу к родственникам... Ну в целом, может и вариант, но не по мне.

 

Запарился, помогайте кто может)

вообщем имеется.

Насосная станция вот с такими параметрами. (моя та что под номером 2)

имеется вот такая схема ввода в дом.



водопровод из колодца, дюймовая труба. высота всасывания - 4.5 метра, до зеркала воды при полном колодце - 3 метра.
Далее идёт управлялка насосом.
Потом фильтр БигБлю20, с фильтром 20мкм.
Далее идёт тройник, и в низ магистраль, дюйм, на Гидроаккумулятор. он на 120 литров, вертикальный.
Схема более менее учитывает расположение, т. е. уровень всасывания насоса примерно на середине ГА.
Теперь как это работает - включается насос, качается вода, растёт давление в манометре. до 1.2 быстро набирается, до 1.8 - еле ползёт, на это примерно тратится 3 минуты. Сам же бак (ГА) особо не наполняется, он как был лёгкий так и есть, т. е. там явно даже не 50 литров.
Открываю вентиль на точке забора воды, сливается 15 литров, давление падает до 1 атм, включается насос, давление опять до 1.2 лихо, до 1.8 еле ползёт. В принципе из крана фигачит вода медленнее чем качает насос. Но насос включается только часто.
Спускаю воздух из ГА до давления 1.2 на манометре. Включается насос. Опять долго тарабанит - нагнетает давление до 1.8 - бак уже такой полненький, но я точно не могу сказать сколько там воды.
Опять открываю точку водозабора - сливается литров 15-20, падает давление в баке, включается насос. И давление еле еле набирается до 1.8 атм.
Объясните пожалуйста, что не так? Так и должно работать? Почему мне в магазине сказали что большой ГА это хорошо, меньше включаться насос будет. Хорошо что разница между 20 литрами и 120 была в 500 р.
Почему так долго нагнетается давление в ГА?
Нужно ли НС ставить выше уровня ГА, или наоборот?
Как правильно заполнять ГА? - это пожалуй главный вопрос.
Планирую переставить НС в колодец, улучшит ли это ситуацию и на сколько?
Насос без ГА создаёт в системе давление 2.5-3 атм (может и больше, я напрямую подключал манометр после блока управления НС) давление регулируется блоком управления. Но вот когда подключил фильтр, и ГА, то даже на максимуме настроек по отключению давления не создаёт больше 1.8, а просто вылетает ошибка, походу там кавитация просто возникает и всё, т. е. не давит.
Что делать? Весь мозг сломал.