Компактный камин дачника (4,5 х 2,5 кирпича)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Также не въехал в призму. А принцип понятен. У нас в старой "шведке" ниша плиты 77х51см перекрыта на уголках. Но там без всяких вырезов и призм - одинарный уголок - кирпичи поперек, на фасад стороной 12см - сдвоенный уголок - кирпичи, одинарный уголок.
Валентиныч советовал неравнополочные уголки, широкой полкой горизонтально, дополнительно к шпильке.


https://www.forumhouse.ru/threads/104511/page-7#post-2896109
Вот ещё на тему перекрытия проёмов.

 

Пускать дымогазы, после металлической топки, по кирпичным каналам, я считаю не совсем правильно, т.к. в этом случае, совмещаются не столько достоинства кирпичных и металлических печей, а сколько их недостатки(сасаживание, трещины от перегрева при длительном горении, необходимость регулярной чистки(гораздо чаще чем обычной кирпичной печи) и т.п.).
На мой взгляд, лучше организовать удаление ДГ по металлической трубе, а тепло накапливать в кирпиче, от излучения(от трубы и самой топки).
В приложении, примерная схема: конвекционные каналы правой стороны, показаны открытыми. Труба - "сендвич" или гильзованый кирпичный канал. Имеется задвмжка трубы.
Ход мысли такой: по приезде в промёрзший дом, затапливается такая каминопечь и топится в режиме близком к максимальному, с открытыми конвекционными каналами(первая закладка), затем, режим постепенно переводят в номинальный, до минимально-рабочего(но не в тлеющий), с постепенным прикрытием, по необходимости, конвккционных каналов. По достижении стабильной комфортной температуры в помещении и ощутимом нагреве кирпичной оболочки, печь дотапливают и закрывают задвижку трубы и ковекционные каналы.
Последующую протопку, можно проводить с закрытыми конвекционными каналами.

 

Как часто бывает, истина где-то посередине.
Я бы Вам поверил, если бы Вы хоть какие то тепловые расчеты привели...

Как Вы понимаете ваш вариант - это отбор тепла от трубы инфракрасным ИЗЛУЧЕНИЕМ + передача тепла через достаточно солидный слой воздуха (а он скорее теплоизолятор).
Попробуйте так вскипятить чайник с водой! Наверно не очень получится.

А вот если Вы на выходную трубу топки этот чайник поставите (т.е. прямо на дымовые газы), то , думаю, он сразу закипит.

Вот в этом и разница между вашим вариантом и кирпичными каналами.

За картинку конечно спасибо, но думаю так мы не много отберем энергии от дымовых газов.

Что бы там не говорили о небольшой температуре на выходе из топки, но хорошо известны и др. высказывания:
- КПД каминов мал;
- энергия вылетает в трубу.

Если с такими рассуждениями не спорить, то однозначно приходим к выводу - нужно отобрать энергию у дымовых газов. Так делает печка, так почему другие конструкции не двигать в том же направлении - направлении увеличения КПД.

 

КПД качественных топок, и так достаточно велик...
После сасаживания кирпичных дымовых каналов, кпд какой будет, плюс проблемы указанные мной выше, как повлияют на эксплуатационные качества?
А так, получаем комбинацию, в которой и кирпичь и металл работают в штатном режиме, без недостатков присущих чисто кирпичным печам, которые(недостатки), сильнее всего проявляются отоплении дачного при помещения, т.е. со стартом от отрицательных температур...

 

Готов согласиться, но верится с трудом..
По поводу "качественных" - все они , и дорогие и дешевые , построены примерно по одному принципу... Внешний вид, качество отделки, надежность, удобство, долговечность..., и наконец принадлежность бренду - все это отличает их, отличает их стоимость, те что дороже "качественные". Но КПД... , увы здесь нужно иметь что-то более существенное!


А как производители измеряют этот КПД, есть протокол испытаний ?
Да , можно разжечь дрова и далее с помощью регулирования внимательно следить за тем, чтобы дай бог агрегат не вышел из режима медленного горения.
Может при медленном горении мы и получим 70%, но захочет ли каждый из нас быть бесплатным оператором такой установки (в течение дня, а может быть и в ночную смену).

Так что, протоколы испытаний КПД "в студию" ..., зрители уже в зале и хлопают в ладоши.

 

Имею в виду, что подключив к топке, не предназначеный для неё, теплоёмкий щиток, увеличить КПД системы отопления не получится, а тольео появятся проблемы с конденсатом и сажеё.

 

Почему вы так уверены ? Вы сами подключали ?
Здесь на форуме есть люди, которые сами подключали и хвалятся таким подключением, описывая плюсы таких конструкций.

Давайте сделаем простой расчет. В нормах по печам есть такой норматив "температура газа на выходе из печи не должна быть меньше 120-150 гр. С.(иначе не будет нормальной тяги).
В паспортах многих топок пишут Т = 350 гр. С.
Примем температуру в топке = 750 гр. С (вспомним при этом , стекло дверок топки рассчитано на температуру до 750 гр. С).
Предполагая, что тепловая энергия пропорциональна температуре , будем иметь, что для 8 квт топки (средний раб. режим) , 4 квт будет уходить в трубу.
Из этих 4 квт , 2.5 квт можно отобрать на нагрев теплонакопителя.
Если Вы топите 4 часа, то получите 10 квт. А это уже эквивалентно энергии, достаточной на поддержание среднего расхода тепла в нормально утепленном помещении в течение ночи.
Это не претендующие на точность расчеты .
А Вы что можете представить ?
Если можете представить свой опыт, то пожалуйста. Расскажите, что был у Вас такой то накопитель, от которого не было никакой пользы и т.д.


p.s. А ведь есть данные, что температура газов в выходе из металлических печей может достигать 750 гр. С (см. https://www.forumhouse.ru/threads/113993/ ). Ну грех , не отобрать отсюда еще 500 гр. С и запасти их в теплонакопителе.

 

Наверное, лучше для начала обратиться к производителям тех или иных металлических топок или печей, и выяснить у них, "сколько киловатт, будет уходить в трубу", и какие принципиальные требования, типовые схемы установки, а также, какие режимы работы, предусмотрены для их оборудования.

 

Интересно, как дрова пересчитываются в киловатты?

Неужели на каждом полене штамп ставят, как на электролампочках?

 

Теплотворная способность дров в среднем 4500ккал/кг

 

Читали мы и производителей. На этом сайте есть от МЕТы Алексей2001, так у него топка и теплонакопитель в бане стоят. Поищите на форуме и найдете.

То что Вы предлагаете (на вашем рисунке), по пропорциям рассчитано сразу на 2 этажа. Если вашу конструкцию применить только на первом этаже (а обогревать второй летний этаж я просто не хочу), то теплонакопителя-кирпича становится совсем мало. Если я свои кирпичи нагрею 3 -мя поленьями, то Вам нужно будет сжечь в 2 раза больше.
Вообщем, если есть желание сэкономить, можно построить то что Вы предлагаете, а если не экономить, то проще купить обычный каминный портал за 30-40 тыс. и не морочиться.

 

И кто же из них рекомендует к своим изделиям кирпичные накопители с дымовыми каналами в кирпиче?

На рисунке принципиальная схема...

На мой взгляд, покупка готовой облицовки, для некоторых случаев, будет как раз, "дёшево и сердито".
Впрочем, мне весьма интересно будет увидеть реализацию Вашего "изобретения" и отчёт о потребытельских качествах, после реальной эксплуатации..

 

Кирпич Витебский уже куплен (350 шт.), топка ОНИКС-19 тоже куплена, фундамент под камин размером 115х64 см уже построен.

Остается определиться с двумя вопросами:
- с самой схемой (см. https://www.forumhouse.ru/threads/118323/ )
- и с тем, как отделить дымовые газы накопителя от нижней части .
Последний вопрос может решаться тремя способами:
- либо вылить плиту из жаропрочного бетона;
- либо положить металлический лист;
- либо с применением уголков выложить плиту кирпичами.

 

Если Вы решились, тогда удачи...

На мой взгляд, любая из трёх схем имеет право на жизнь.

Кроме варианта с мет. листом, два других, по моему приемлемы.
Мне больше нравится плита из керамзитобетона(толщ. 100мм), проармированная сеткой(ф2-2,5мм), как показано на схеме ниже.

 

Думаю, с такой плитой большой риск. Температура ДГ может в отдельных случаях достигать 700 гр. С и что будет с такой плитой через пару лет ? Одному богу известно... может и рассыпется. Или у Вас есть данные по жаростойкости керамзитожелезобетона ?