FAQ Грунты. Документы. Определение характеристик

Когда грунты однородны (и в разрезе и в пределах пятна застройки), тогда все действительно несложно и можно не загоняться, Алексей - поддерживаю.
И когда нет близкой воды - а у ТС она кстати близко, хоть и ненапорная (но штука в том, что она обычно движется в грунтах и внедренная постройка может изменить эту однородность).

Я вот просто наблюдаю дефектоскопические задачки и часто получается что разрушения, которые произошли со временем (по прошествии десятилетий после окончания строительства) образуются именно на неоднородностях сложения или на неоднородностях обводненности в грунтах (иногда пропущенные между скважинами, т. е. просто не обнаруженные по объективным причинам - просто шаг между скважинами был определен проектировщиками).

Скромность бывает и чрезмерной, Алексей.

 

Бурили ручным буром примерно на 1.5 метра, дальше очень трудно (рыжая тугопластичная, полутвердая суглинок-глина.Копали колодец в том году, 7 колец, все идет глина-суглинок. На последних кольцах долбили ее отбойным молотком, как камень)

 

Копали колодец в том году, 7 метров глина-суглинок, лопата не втыкалась уже на глубине 4 метра.

 

Если правильно я Вас поняла, то хочу свериться с табличными данными чертежа Т001 УШП под свой будущий одноэтажный каркасный дом. (Линейные нагрузки дома не считала (разбираюсь)

 

Да так и делали с Мужем.

 

Предпоследний столбец в вашей таблице, там ведь написано: Расчетное сопротивление грунта.

 

а не могли бы прокомментировать такой снимок? первоначально и после засыпки грунтом.

 

Хорошо, если первый вариант ответа нелигитимный, то попробую иначе: прокомментировать конечно могли бы.

Но первым делом интересно знать: в каком объеме известна Вам история этого места?
Ну и собственные соображения тоже не помешают.

 

В методе статического зондирования для чайников (https://www.forumhouse.ru/threads/182472/page-6#post-7941568) автор использует безмен на 40кг. Пока удалось найти только на 25 кг. Уважаемые знатоки, можно ли его использовать и какого сечения шпильку взять в данном случае?

 

Добрый день!
Прошу уточнить,@al185, в каком состоянии грунта (сухом или влажном) следует проводить зондирование. Дело в том, что в сухом состоянии грунта сегодня делал разметку в котловане и электроды 4мм отказывались заходить, приходилось заколачивать дощечкой. Зато, когда прошел дождь, естественно ситуация поменялась и процесс пошел куда легче. Следуя логике, мне кажется, нужно учитывать наихудшие показатели сопротивления грунта, т. е. в увлажненном состоянии. Но интересно услышать ваше мнение.
На моем участке глинистый грунт - глина или суглинок, пока не уверен. Изысканий не делал, но где-то здесь на форуме дернул отчет геологии по данной местности (коттеджный поселок Луговое, Тюменская обл.), в котором после верхнего плодородного слоя идут твердые суглинки (см. вложения).
Соседние участки активно застраиваются и строители, с которыми я общался, почти все настаивают на необходимости свайно-ростверкого фундамента, де он предохранит от морозного пучения и вообще у нас местность болотистая бла бла бла. Хотя участок расположен на сухом месте, грунтовых вод не видно и не слышно. Дождевая вода уходит довольно быстро. Именно на такой тип фундамента строители готовы дать гарантию, а если делать обычную ленту - фигушки, под мою ответственность. Много уже пересмотрел и перечитал о вреде этих буронабивных свай в ленте, про их малую несущую способность. И мне понятна логика, согласен с Глебом Грином, в частности, что метр ленты по площади опоры превосходит несколько буронабивных свай...
Хочется не кусать локти потом, сделав ленту, не послушав местных строителей, если пойдут трещины на фундаменте. Подумал, что надо перестраховаться и залить тавровую ленту с гарантированно достаточной площадью подошвы (если взять 70 см шириной, думаю будет достаточно), но и выкидывать деньги на лишнюю перестраховку не хочется.
В голове давно вертелось, что нужно как то определить опытным путем несущую способность грунта и вот сегодня увидел описание данного метода со шпилькой и безменом, решил попробовать.
Дом планирую 11*12 м в один этаж из газоблока. Полы по грунту, плоская кровля по монолитному перекрытию либо плитам (еще не решил). Несущие стены планирую делать из блока D500 толщиной 300 мм с последующим утеплением пенополистиролом и декоративной штукатуркой. Изначально хотел ограничиться однослойной кладкой 400 мм, но она не совсем удовлетворяет по теплоизоляции (на грани), решил что лучше конструктивно класть 300 мм, эти 100-150 мм я доберу более теплым материалом.

 

Именно.

Для Вас тот же совет, что для всех любителей геологии "от соседа": хотя бы формально убедитесь что разрез такой же - например собственноручным бурением/шурфлением.

И конечно читайте не торопясь даденые Вам ссылки.
Это делать быть может муторно и скучно поначалу, но очень полезно и реально поможет избежать ряда проблем.

Без разреза ни о чем разговор... забавно что в тексте заикнулись про разрез, но описание только одной скважины... откуда тогда разрез взялся?
Срисовали с такой же геолохии?

Да вроде не только грунтовые воды фундаментам вредят: какая попадет вода в область фундаментов - та и может стать элементом риска.

Это также может быть связано с разными вещами - она как по рельефу может быстро скатиться не впитываясь нисколько, так и впитаться на месте за минуты.

А какое значение имеет Ваше согласие или несогласие, если кроме согласия у Вас ни одной цифры?
Самомнение самостройщика никогда не помогало ему получить на выходе гарантированно качественный грамотный результат.

Так глупо же выкидывать деньги - лучше Вы их потратьте с умом: прикиньте цену перезаклада и сравните со стоимостью геологии.
После просветления сделайте геологию - и спать спокойно будете, и она Вам потом не один раз даст подсказки на разных стадиях освоения участка.

По поводу шпильки (при всем уважении к системной голове нашего модератора): поинтересуйтесь - о какой глубине можно судить по результатам шпилечного "теста"?
А потом поинтересуйтесь глубиной взаимовлияния грунтов и строения на них (особенно во времени).

И в качестве ремарки: шпилька в руках геолога и шпилька в руках самостройщика может показать разные результаты.

 

@chetenov, Нормативная глубина промерзания в Тюменской области составляет от 1,8 до 2,25 м. Если грунт суглинки, то это достаточно пучинистый грунт. При замачивании его любым способом, и замораживании очень велика вероятность пучения грунта. Это более опасный вариант разрушения фундамента. И естественно стен вашего дома из газосиликатных блоков.
Теперь возможные варианты фундаментов для вашего одноэтажного дома из газосиликата. Их плюсы и минусы.
1. Ленточный фундамент классического типа должен иметь глубину заложения подошвы фундамента ниже уровня глубины промерзания грунта. То есть в вашем случае это примерно 2,5 метра. Для одноэтажного и достаточно легкого домика из газосиликата это не разумно и не рационально, если не будет подвальной части дома. Если будет подвал, то такой фундамент может быть оправдан, поскольку стенами подвала будет лента фундамента. Но подвальная часть в доме, это вариант на любителя, поскольку вариант с подвалом значительно увеличивает стоимость всего дома. Наружные стены такого фундамента нужно предохранять от промерзания утеплителем ЭППС (экструдированный пенополистирол).
2. Ленточный фундамент мелкого заложения. Имеет место быть для малоэтажного строительства. Но ошибки в строительстве такого фундамента чреваты неприятностями связанными с промерзанием пучинистого грунта. Поэтому при выборе такого фундамента, часть природного грунта снимается и заменяется на непучинистый грунт, а именно на крупнозернистый песок, который засыпают и послойно уплотняют. Кроме этого делают широкую утепленную ЭППС отмостку вокруг всего дома. Не менее 1 метра. И создают дренажную систему, которая будет перехватывать и отводить воду которая может попадать в грунта от различных факторов. То есть если грунт не будет увлажняться и промерзать, то не убудет его пучения. По таким фундаментам почитайте книгу профессора В. С Сажина "Не заглубляйте фундаменты вглубь". Легко скачать из интернета. Один из самых дешевых вариантов фундамента.
3. Плитные фундаменты. Например УШП (утепленная шведская плита). Вариант не из дешевых, но если смотреть в комплексе и учитывать что одновременно с фундаментом вы получаете утепленный пол, точнее греющий пол, то есть по сути система отопления уже входит в конструкцию плиты и пола, то уже не так страшно становится от цены этого фундамента.
4. Теперь перейдем к вариантам свайного фундамента. И тех страшилок, которыми пугают начинающих застройщиков.
а) Забивные ж/б сваи. Могут быть хорошим вариантом, если где то недалеко строят на забивных сваях многоэтажные дома и можно договорится о забивке свай под индивидуальный дом.
б) Буронабивные сваи. Это сваи которые представляют собой пробуренные в грунте скважины в которые устанавливается арматура и заливается бетоном. Наиболее надежным вариантом такого фундамента является является фундамент ТИСЭ. Низ этого фундамента имеет уширение до 600 мм в диаметре. То есть типа ж/б грибочка вниз шляпкой. Такой фундамент имеет хорошую несущую способность и нижнее уширение которое не позволяет силам морозного пучения "вытащить" такую сваю из земли. Но заглублять такую сваю нужно все равно ниже глубины промерзания, то есть примерно на 2,5 метра. Далее, что касается ростверка, то часто делают принципиальную ошибку, когда ростверк заливается прямо на грунт. Этого нельзя делать категорически. Нижняя грань ростверка должна быть выше уровня земли не менее 150 мм.
Это необходимо как раз для того, чтобы пучинистый грунт не оказывал давление на ростверк снизу вверх. Что касается страшилок по поводу недостаточной несущей способности свай, то это определенно чушь. Любой фундамент проектируется в зависимости от веса здания, нагрузки, которая приходится на фундамент, от несущей способности грунта. Все это просчитывается и назначается нужный шаг буронабивных свай. Опорная часть буронабивной сваи ТИСЭ имеет диаметр 60 см. и площадь 2827 (см²)
Даже при несущей способности слабых грунтов порядка 2 кг/см² несущая способность одной сваи будет 5654 кг, то есть 5,6 тонны. Поскольку у вас твердые суглинки, то каждая буронабивная свая будет иметь несущую способность порядка 10 тонн. Вот и посчитайте примерно какой вес будет у вашего одноэтажного домика из газосиликата? И примерно сколько свай вам понадобится для вашего домика.
в) Стальные винтовые сваи. Качественная свая диаметром 108 мм с винтовой частью 300 мм с литым наконечником является весьма неплохим вариантом фундамента. Такой фундамент можно делать в любое время, в том числе и зимой. Завинчивать такую сваю нужно с крутящим моментом не менее 400-500 кг/м. Несущая способность такой сваи завинченной на глубину 3-3,5 метра в твердый суглинок будет не менее 4-6 тонн. Вариант недорогой всесезонный и 100% защищенный от сил морозного пучения. Опять же не нужно чтобы ростверк лежал на земле. Ростверк для свайного фундамента из стальных свай дома из газосиликата нужно делать либо из стального профиля, либо делать опалубку, устанавливать арматурные каркасы и заливать бетоном.
Резюме. Любой, правильно рассчитанный, спроектированный и построенный фундамент будет служить верой и правдой десятилетия.
Любой фундамент не правильно рассчитанный, спроектированный и построенный, будет производственным браком и дом построенный на таком фундаменте разрушится.
Все байки и примеры, которые приводятся в доказательство что свайный фундамент плохой фундамент, не более того что это доказательство брака конкретного застройщика.