рекомендации от Лены

ГОТОВИМСЯ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ (опять о семенах, а также о всхожести семян)
Дельфиниум: пакетик с семенами до посева храните на дверце холодильника.
Синеголовник: нужна предварительная стратификация.
Клематис мелкоцветный: нужна 3-х месячная стратификация.
Если каким-то цветам нужна стратификация, то сеять семена нужно заранее, затем посеянные в контейнер семена закрыть крышкой и положить в холодильник. В положенное время достать контейнер из холодильника и поставить в тёплое место.
Прорастают только на свету (сеять по поверхности грунта, присыпать землёй не нужно): петуния, лобелия, львиный зев, агератум, адонис весенний, аквилегия, василистник, гейхера, колокольчики, камнеломки, коровяк, первоцвет обыкновенный, синеголовник.
Нужна скарификация семенам с твёрдой оболочкой (клещевина, ирисы, клёны...)
Не замачивают, сеют сухими семенами горох, фасоль, бобы, тыквы...)
Некоторые семена всходят быстро, их можно проверять на всхожесть, посеяв 2 семечка на 2 недели раньше положенного срока (агератум, сальвия, астры, годеция, гомфрена, цинния, календула, георгина, флокс друммонда, рудбекии...).
Плохо и долго всходят семена хохлаток, кандыка, купальниц, аконита. Будьте к этому готовы.
Медленно всходят семена дельфиниума, газании, лаватеры, табака, резеы, вербены, скабиозы. Их на всхожесть обычно не проверяют.
Семена цветов не замачивают, сеют во влажную почву. Чем крупнее семя, тем глубже сеют. Пылевидные семена в почву не заделывают, их хорошо сеять по снегу.
Не стоит ставить посеянные семена сразу на подоконник, это лучше сделать после появления петелек. Затем температуру можно снижать до 16-18 градусов.
Первое время всходы поливать кипячёной водой комнатной температуры. Тёплой водой поливать не нужно, не стоит изнеживать растения. Затем поливать отстоявшейся не менее 3-х дней водой.
Через 2-3 недели проводим пикировку, по необходимости прищипку (петуния, львиный зев, бегонию, душистый горошек...)

"Учебник от Лены".
Схема использования Эпина, или Циркона.
Сейчас опишу СВОИ работающие, проверенные опытом схемы использования стимуляторов роста в тех или иных ситуациях. Кому интересно, возьмите на заметку.
Просроченные, щуплые, старые семена - чтобы реанимировать, «дать пинок « нужно 2 капли циркона+1 капля цитовита на 100 мл воды. Замочить семена на 6-8 часов.
Семена с твердой плотной оболочкой – Силиплант (содержит активный кремний) - 8 капель на 100 мл воды, замочить на 6-8 часов.
Силиплант вообще замечательное хелатное микроудобрение. Не буду расписывать его прелести, На упаковке все написано.
Силиплант – 1 ампула на 1 литр воды, прыскать 1 раз в месяц все взрослые растения.
Всем рекомендую.
Домоцвет 1 ампула на 1 литр воды –поливать почву перед посевом семян. Обеззараживает и предотвращает корневые гнили. В том числе черную ножку. К тому же это отличный стимулятор процессов роста. Поэтому у меня семена всегда прорастают в считанные дни.
И черной ножкой мои сеянцы никогда не болеют.
Черная ножка за 5 лет у меня была однажды, 2 года назад. Кончился грунт Терра Живая земля. Купила другой грунт от Биомастера. Посеяла в него душистый табак. Грунт оказался очень тяжелым, долго непросыхающим. После первой поливки грунт просто сцементировался, стал очень твердым, плотным. Семена взошли. Но, тут же стали падать от «черной ножки». Но и то, кое-что успела спасти. Это был единственный случай « черной ножки « в моей практике.

ПОДКОРМКА РАССАДЫ
Сразу хочу сказать, что Домоцвет и Циркон – это одно и то же вещество - гидроксикоричные кислоты.
Просто дозировка разная. Циркон- это 0,1 г/л гидроксикоричных кислот, а Домоцвет- это 0,05 г/л гидроксикоричных кислот.
Т. е. в Домоцвете дозировка действующего вещества ровно в 2 раза ниже чем в Цирконе. Поэтому, если нет Домоцвета, то можно использовать Циркон, но соответственно добавлять его в 2 раза меньше.
Если, например, по схеме Домоцвета нужно 4 капли, то Циркона тогда надо будет 2 капли брать.
А теперь сами схемы подкормки рассады:
4 капли Домоцвет+20 капель Цитовит на 1 литр воды ИЛИ 2 каплиЦиркон+20 капель Цитовит на 1 литр воды.
4 капли Домоцвет+ 20 капель Феровит на 1 литр воды ИЛИ 2 капли Циркон+20 капель феровит на 1 литр воды.
Чередовать каждые 14 дней!
Обрызгали рассаду, например, Домоцвет+Цитовит, через 14 дней брызгаем Домоцвет+Феровит и так далее, через каждые 14 дней, до высадки рассады в грунт.
Для рассады лучше использовать Циркон (или Домоцвет), чем Эпин.
Сейчас расскажу почему.
Эпин -это регулятор роста+ устойчивость к болезням + устойчивость неблагоприятным условиям.
Циркон- это регулятор роста+ защита от болезней, вирусов+ устойчивость к неблагоприятным условиям+ стимулятор корнеобразования + стимулятор цветения.
Т. е. Циркон ко всем плюсам Эпина еще и стимулирует рост корней, что очень важно для рассады.
А еще ЭПИН и ЦИРКОН кое в чем сильно различаются:
В отличие от ЭПИНА ЦИРКОН усваивается и утилизируется растением очень быстро. Всего за 18 часов. А Эпин – 14 суток.
В отличие от ЭПИНА ЦИРКОНОМ надо тщательно обрабатывать растение, потому что Циркон передвигается по растению медленно, а Эпин- быстро.
В отличие от ЭПИНА ЦИРКОН усваивается корнями. Поэтому можно поливать землю или посадочную лунку раствором Циркона.
В отличие от ЭПИНА нельзя допускать передозировку ЦИРКОН. Лучше взять меньшую дозировку, но чаще. А лучше всего использовать строго по инструкции.
И еще важное замечание. ЭПИН лучше работает в холодную, сырую погоду, а ЦИРКОН во время жары, засухи.
Я на даче каждые 10-14 дней обрызгиваю по листу все растения Эпином или Цирконом + Цитовит, или Акварин. Но смотрю по погоде. Если прохладно, дождливо, беру ЭПИН. А если жара, засуха, то ЦИРКОН. В прошлое лето Циркон был просто незаменим. Циркон вообще очень актуален для южных, жарких регионов. А вот позапрошлый год, наоборот, был очень холодный, дождливый, так Эпин у меня только отлетал.

Если умело и грамотно пользоваться ЭПИНОМ и ЦИРКОНОМ, ЦИТОВИТОМ и ФЕРОВИТОМ можно добиться восхитительных результатов.
Вот поэтому в моем саду все мои растения всегда здоровы, и никогда не болеют. Чего и вам всем желаю.
Еще хочу обратить внимание. ЭТО очень важно. Я постоянно повторяю, что я рассаду больше НИЧЕМ не кормлю, кроме вышеприведенных схем (Домоцвет+цитовит, домоцвет+феровит).
Цитовит - это высококонцентрированное удобрение. В нем уже содержится основной комплекс удобрений (NPK) азот, калий и фософор. Причем, в достаточном количестве (30:5:25). Плюс еще весь набор микроэлементов.
То же самое Феровит. В нем кроме хелата железа содержится азот (40г/л).
Рассаде вполне хватает этого питания! Тем более рассада пикируется, как правило, в покупной питательный грунт, в котором тоже содержится достаточное количество удобрений.
Поэтому, если подкармливать рассаду еще какими- либо удобрениями, то легко можно получить хлороз, и кучу других проблем. Переизбыток удобрения также вреден, как и недостаток (угнетается рост рассады, или наоборот рассада начинает жировать, возникают болезни, и. т. д.)
Иногда (1 раз в неделю), можно при поливе добавлять в воду препарат HB-101 1-2 капли на 1 литр воды.
Потом уже, при высадке рассады в грунт, я добавляю в лунку комплексное удобрение.

Баковые смеси для подкормки растений обрызгиваинем по листу, если стоит жаркая сухая погода:
1 ампула циркона+ 1 ампула цитовита+1 ст ложка Акварина (или, Кемиры, или Монофосфата калия) на 10 литров воды.
Через 10-14 дней
1 ампула циркона+1 ампула феровита+ 1 ст. ложка Акварина (или Кемиры, или Монофосфата калия) на 10 литров воды.
И так далее чередовать каждые 10-14 дней.

Баковые смеси для подкормки растений, если погода холодная и дождливая:
2 ампулы эпина+1 ампула цитовита+ 1 ст ложка Акварина (или Кемиры, или Монофосфата калия) на 10 литров воды.
Через 10-14 дней
2 ампулы эпина+1 ампула цитовита+1 ст. ложка Акварина. (или Кемиры, или Монофосфата калия) на 10 литров воды.
Чередовать каждые 10-14 дней.

ПРО БАКОВЫЕ СМЕСИ
Различные химические препараты для обработки культур в теплицах раньше размешивали в больших баках (после чего приготовленный раствор распыляли) - так появился термин «баковая смесь». Сегодня «баковая смесь» - это просто смесь пестицидов, стимуляторов, инсектицидов, с минеральными удобрениями в различных сочетаниях.
Такой принцип сочетания препаратов и удобрений имеет ряд преимуществ.
С помощью опрыскивания баковыми смесями можно:
- применяя различные индукторы и стимуляторы, стимулировать у растений рост, а также вырабатывать иммунитет и устойчивость к стрессам;
- используя для некорневых подкормок комплексные удобрения с микроэлементами в виде хелатов (легкоусвояемых органических соединений), быстро усиливать развитие растений;
- с помощью эффективных биопрепаратов или химических средств защиты бороться с болезнями и вредителями.
Совмещение в одном баке жидких минеральных удобрений и химических средств защиты растений позволяет выполнять одно опрыскивание вместо трех-четырех.
Если растение заболело, то в баковые смеси, которые я приводила выше можно добавлять различные фунгициды (Алирин, Гамаир, Топаз. скор и т. д.). А если досаждают вредители, тля например, то инсектициды (Искра. Фитоверм, Актеллик и т. д). Современные препараты очень хорошо совмещаются между собой.
На некоторых пакетиках с семенами можно увидеть латинскую букву S.
Это условное обозначение говорит о том, что семена данного растения нужно скарифицировать.
На упаковках с семенами гибридов можно найти маркировку F-1 или F-2. Первая означает, что перед вами гибрид первого порядка, то есть семена, полученные непосредственно от скрещивания растений разных сортов.
F-2 - уже второй порядок. К нему относятся семена, у которых сортовые растения были "бабушкой" и "дедушкой"
А еще, при покупке не только цветочных семян, обратите внимание различные буквенные обозначения, которые указывают на наличие устойчивости к заболеваниям:
– «A» – устойчивость к альтернариозу (черной пятнистости помидоров и сухой пятнистости у огурцов);
– «C» – устойчивость к кладоспориозу (бурой пятнистости помидоров);
– «CTV» – устойчивость к вирусу огуречной мозаики;
– «F» – устойчивость к фузариозному увяданию помидоров и огурцов;
– «F1» – гетерозисный гибрид;
– «N» – устойчивость к поражению нематодой;
– «P» – устойчивость к фитофторозу;
– «Tm» – устойчивость к вирусу табачной мозаики;
– «V» – устойчивость к вертициллезному увяданию помидоров и огурцов.
А цифра внизу буквы указывает на номер расы, к которой устойчив гибрид.
Значков на пакетике часто бывает несколько. Например, если на пакетике с семенами написано F1, TmPCFN, то такая «шифровка» означает, что вы купили гетерозисный гибрид, устойчивый к вирусу табачной мозаики, фитофторозу, бурой пятнистости листьев, фузариозному увяданию и к поражению нематодой

Как приготовить раствор
Не все помнят, что значит "концентрация" и как правильно приготовить раствор. Если вы хотите получить 1%-ый раствор любого вещества, то растворяете 10 г вещества в литре воды (или 100 г в 10 литрах). Соответственно, 2%-ый раствор содержит 20 г вещества в литре воды (200 г в 10 литрах) и так далее.
Если отмерить маленькое количество сложно, берите большее, готовьте так называемый маточный раствор и затем разбавляйте его. Берем 10 граммов, готовим литр 1-процентного раствора, отливаем 100 мл, доводим их до литра водой (разбавляем в 10 раз), и 0,1-процентный раствор готов.
*
Для приготовления 10 л медно-мыльной эмульсии в 9 л мягкой, а лучше дождевой воды распускают 150-200 г мыла. Отдельно в 1 л воды растворяют 5-10 г медного купороса. Затем раствор медного купороса тонкой струйкой, постоянно перемешивая, вливают в раствор мыла. Получается жидкость красивого зеленоватого цвета. Если при сливании торопиться, плохо смешивать соединяющиеся жидкости, то могут выпасть хлопья. Такой продукт никуда не годится.

HB-101 шикарный препарат Давно им пользуюсь
Девчонки, кстати, если нет Экогеля. то можно сразу после пикировки проливать любую рассаду раствором HB-101 ТОЛЬКО я делаю раствор 10 капель на 1 литр воды А не 1-2 капли на 1 литр, как рекомендуется Этим препаратом навредит растюшкам невозможно. Отлично рассада приживается, выпадов нет

...... двойной суперфосфат
просто запомните или на упаковке прочтите.
1 чайная ложка вмешает 5 г, столовая ложка — 16 г, спичечный коробок — 22 г двойного суперфосфата.Ну никак не 3 г

под перекопку (весной или осенью) — 15 -20 г на I мг окультуренных и 25-30 г на 1 м2;

в рядки при посеве — 2—3 г на 1 м2, 0,5—1,0 г в лунки при высадке рассады (при обязательном перемешивании удобрения с почвой);

для подкормки — 20-30 г на 10м2 в сухом виде или в 10 л воды на ту же площадь;

под многолетние плодовые деревья ранней весной под перекопку или для подкормки после цветения 10—15 г на 1 м2;

Простой суперфосфат в дозировках:

3-4 г на лунку, а это меньше чайной ложки, но никак не столовой.

К сведению потребителей:
1 чайная ложка вмешает 5 г, столовая ложка — 16 г, спичечный коробок — 22 г суперфосфата гранулированного.

Да, по весу одинаковое, а вот по концентрации фосфора почти в два раза разница. Это нужно учитывать!

Nimfea ,
люмьена, 19.01.15ХПравкаПожаловаться
Balzamin сказал(а) "спасибо" за это.
Комментарии

1. 
   ссылку можете дать, с какой темы это скопировано?
   
   Похоже, я сама вспомнила свой текст https://www.forumhouse.ru/threads/264305/page-7#post-12178442
   Nimfea, 31.01.16Пожаловаться
   +–СпасибоЦитировать#