Расчет теплопотерь пола по грунту в УГВ

Запись дневника создана пользователем mfcn, 29.10.14
Просмотров: 9.523, Комментариев: 23

mfcn Ранее провели расчет теплопотерь пола по грунту для дома 6м шириной с УГВ на 6м и +3 градусов в глуби.
Результаты и постановка задачи тут - Результаты расчетов теплопотерь полов по грунту
Учитывали и теплопотери уличному воздуху и вглубь земли. Теперь же отделю мух от котлет, а именно проведу расчет чисто в грунт, исключая теплпередачу наружному воздуху.

Расчеты проведу для варианта 1 из прошлого расчета (без утепления). и следующих сочетаний данных
1. УГВ 6м, +3 на УГВ
2. УГВ 6м, +6 на УГВ
3. УГВ 4м, +3 на УГВ
4. УГВ 10м, +3 на УГВ.
5. УГВ 20м, +3 на УГВ.
Тем самым закроем вопросы связанные с влиянием глубины УГВ и влиянием температуры на УГВ.
Расчет как и ранее стационарный, не учитывающих сезонных колебаний да и вообще не учитывающий наружный воздух :)
Условия те же. Грунт имеет Лямда=1, стены 310мм Лямда=0,15, пол 250мм Лямда=1,2.

Результаты как и ранее по две картинки (изотермы и "ИК"), и числовые - сопротивление теплопередаче в грунт.

Числовые результаты:
1. R=4,01
2. R=4,01 (На перепад все нормируется, иначе и не должно было быть)
3. R=3,12
4. R=5,68
5. R=6,14

По поводу величин. Если соотнести их с глубиной УГВ получается следующее
4м. R/L=0,78
6м. R/L=0,67
10м. R/L=0,57
20м. R/L=0,31
R/L было бы равно единице (а точнее обратному коэффициенту теплопроводности грунта) для бесконечно большого дома, у нас же размеры дома сравнимы с глубиной на которую осуществляются теплопотери и чем меньше дом по сравнению с глубиной тем меньше должно быть данное отношение.

Полученная зависимость R/L должна зависеть от отношения ширины дома к УГВ (B/L), плюс к тому как уже сказано при B/L->бесконечности R/L->1/Лямда.
Итого есть следующие точки для бесконечно длинного дома:
L/B | R*Лямда/L
0 | 1
0,67 | 0,78
1 | 0,67
1,67 | 0,57
3,33 | 0,31
Данная зависимость неплохо аппрокисимируется экспонентной (см. график в комментарии).
При том экспоненту можно записать попроще без особой потери точности, а именно
R*Лямда/L=EXP(-L/(3B))
Данная формула в тех же точках дает следующие результаты:
0 | 1
0,67 | 0,80
1 | 0,72
1,67 | 0,58
3,33 | 0,33
Т.е. ошибка в пределах 10%, т.е. весьма удовлетворительная.

Отсюда для бесконечного дома любой ширины и для любого УГВ в рассмотренном диапазоне имеем формулу для расчета сопротивления теплопередаче в УГВ:
R=(L/Лямда)*EXP(-L/(3B))
здесь L - глубина УГВ, Лямда - коэффициент теплопроводности грунта, B - ширина дома.
Формула применима в диапазоне L/3B от 1,5 примерно до бесконечности (высокий УГВ).

Если воспользоваться формулой для более глубоких УГВ, то формула дает значительную ошибку, например для 50м глубины и 6м ширины дома имеем: R=(50/1)*exp(-50/18)=3,1, что очевидно слишком мало.


Всем удачного дня!

Выводы:
1. Увеличение глубины УГВ не приводит к сообразному уменьшению теплопотерь в грунтовые воды, так как вовлекается все большее количество грунта.
2. При этом системы с УГВ типа 20м и более могут никогда не выйти на стационар получаемый в расчете в период "жизни" дома.
3. R в грунт не столь и велик, находится на уровне 3-6, таким образом теплопотери вглубь пола по грунту весьма значительны. Это согласуется с полученным ранее результатом об отсутствии большого снижения теплопотерь при утеплении ленты или отмостки.
4. Из результатов выведена формула, пользуйтесь на здоровье :) (на свой страх и риск естественно, прошу заранее знать, что за достоверность формулы и иных результатов и применимость их на практике я никак не отвечаю).
5. Следует из небольшого исследования проведенного ниже в комментарии. Теплопотери улице снижают теплопотери грунту. Т.е. поотдельности рассматривать два процесса теплопередачи некорректно. И увеличивая теплозащиту от улицы мы повышаем теплопотери в грунт и тем самым становится ясным почему эффект от утепления контура дома полученный ранее не столь значителен.

Вложения:

  • grunt1.JPG
  • grunt2.JPG
  • grunt3.JPG
  • grunt4.JPG
  • grunt1_IR.JPG
  • grunt2_IR.JPG
  • grunt3_IR.JPG
  • grunt4_IR.JPG

Комментарии

  1. mfcn
    Последние картинки к записи в аттачменте.

    Также отделим котлет от мух, чтобы окончательно выяснить что может дать утепление контура дома. А именно проведем расчет теплпотерь наружному воздуху при тех же -3 на улице и исключим потери в грунт.
    Результат с просчитываемой глубиной 6м в аттачменте
    Расчетное R от пола улице = 3,10.

    Попробуем на основании полученных здесь данных подтвердить данные полученные ранее.
    Ранее получили R=2,86 для неутепленного варианта.
    Т.е. в среднем с квадратного метра пола теряем 24/2,86=8,39(Вт/м2)
    Теперь же у нас известны два канала теплопотерь:
    - улице с градиентом 24 град и R=3,1
    - на УГВ с градиентом 18 град и R=4,01
    Считаем 18/4,01+24/3,1=12,24 (Вт/м2). Неувязочка однако :) Буду разбираться.
    Если заменить стены на ЭППС, то R от пола улице увеличивается до 3,24
    При этом R общий (в том числе с потерями на УГВ) также вырастает до 3,0. Т.е. невязка практически сохранится. Непонятно...
    Если при том везде и вглуби и на улице взять +3, то R=2,67, стало быть потери тепла с пола 18/2,67=6,7Вт/м2.
    Отдельно по каналам Rвоздуху=3,23 =>5,6Вт/м2
    Rгрунту=3,97 => 4,5Вт/м2. По прежнему невязка в 3 с небольшим Вт/м2.
    Похоже что явления нельзя пораздельности рассматривать, выхолаживание грунта на приводит к сужению колодца теплопотерь в грунт, так и получается в итоге. Т.е. одни потери снижают другие и явления и результаты не аддитивны между собой.

    Вложения:

    • grunt5.JPG
    • grunt5_IR.JPG
    • grafic.JPG
    • vozduh.JPG
    • vozduh_IR.JPG
    Миргаз сказал(а) "спасибо" за это.
  2. Андрей-АА
    mfcn, неожиданно, причем, весьма неожиданно!
    А не могли бы Вы как-то пояснить это на словах. Типа - какой "физический смысл" такого вывода?
    Спасибо!
    mfcn сказал(а) "спасибо" за это.
    1. mfcn
      Можно пропробовать на языке колодца теплопотерь на УГВ.
      Если не учитывать потери улице, то колодец похож на расширяющийся книзу конус, т.е. с каждым метром вглубь растет площадь переноса тепла. Поэтому большой УГВ не дает ожидаемой теплозащиты в случае неучета теплопотерь улице. При том сверху колодец выходит за границы дома.
      Если же учесть улицу, то колодец становится уже, так как вдали от дома земля выхоложена не только грунтовыми водами но и улицей.
      Далее. Сделали отмостку, увеличили приповерхностную площадь грунта с повышенными температурами - увеличили теплопотери в грунт (приблизились к варианту с исходным широким конусом), но уменьшили улице.
      Сделали утепленную ленту - снизили поступления холода под дом, увеличили температуру приповерхностной земли под домом и увеличили тем самым теплопотери в грунт на УГВ, т.е. как будто уменьшили УГВ и снизили влияние улицы на колодец теплопотерь.

      Посмотрите, все величины сравнимы между собой. Да суммарные потери конечно выше чем по отдельным каналам, но все равно по отдельности в сумме получаем значительно больше.
      т.е. в этих 6,7 Вт/м2 воздуху не 5,6Вт/м2, а скажем наугад 4 Вт/м2, и остаток 2,7 (а не 4,5) Вт/м2 грунту.

      Прилагаю каритинки распределения тепловых потоков.
      Первый вариант - только в грунт
      Второй и туда и туда.
      Колодец со стрелками вниз во втором случае изрядно поуже, особенно вверху - т.е. плита около стенки выхолаживается улицей и тем самым поток тепла от этой части плиты в грунт ниже чем при отсутствии потерь воздуху.
      Третья картинка - изолинии плотностей потоков для вариантов теплопотерь по обоим каналам, а то стрелочки не очень хорошо видны :)

      Вложения:

      • flux_grunt.JPG
      • flux_all.JPG
      • flux_all_lines.JPG
      Андрей-АА и Миргаз сказали "спасибо" за это.
      1. b0riss
        А не надо утеплять. Природа сама утеплит, снегом засыпет. Когда снега не будет, солнце будет нагревать, с каждым днем всё больше и больше. Фото сделано 4 марта, дни заметно прибавляют и много солнечных дней. Прогревает грунт вокруг дома, прогревает стены дома и через окна. В марте отопление только по ночному тарифу (8 часов в сутки) и нередко сталкивался с перегревом в дневное время (за ночь нагревало, а потом солнечный день и так нередко). В апреле отопление не включал вовсе. То что греем ночью, оно частично возвращается в остальное время суток, то есть грунт греть выгодно, это не улицу (еще бы выбрать можно было кого обогревать). Далее до октября всё прогревается естественным путём. В октябре только ночной тариф, с ноября включил на поддержание температуры (можно бы с таймером поиграть, ночью жарить, а днем по температуре). При режиме вкл/выкл непонятно как идет прогрев вглубь, но усердствовать не надо.

        Мы просто будем ссылаться на ваше авторитетное мнение:)

        Непонятно что там в грунте и что будет через год-два. Если греть интервалами, то "жирные" стены и потолки делали не зря. Окно теперь всегда открыто, чтобы был лишний теплосъем с пола, да и стены с окнами чтобы лишка не греть. В холода растут потери через окна, стены и потолки (наверное), полы лишко воздух не греют и открытое окно не приводит к сквознякам. Давление с улицей одинаковое, вода не идет через стены и т.п. (чем пугают обывателя)
        Суммарная мощность подогрева 8,5 кВт.

        Вложения:

        • IMG_1536.JPG
        mfcn сказал(а) "спасибо" за это.
  3. Билли@Бонс
    У меня сомнение вот какого плана. Зачем пару идти под дом с глубины в 5 метров, если несколько отклонившись, он попадает в более холодное и сухое .место?
    Что мешает ему идти по изотерме?
    Миргаз сказал(а) "спасибо" за это.
    1. mfcn
      В данном случае перенос пара я вообще не рассматривал и не упоминал. Грубо оценив ранее пришел к выводу что учет парообразования из грунта в стационаре не нужен - см. предыдущую запись.
      Грунтовые воды - это в данном случае не вода которую нужно испарить. Это сечение в котором задана температура. Даже ползучие течения грунтовых вод с учетом теплоемкости воды и ее объема не заметят любых наших потуг нагреть их. Т.е. температура на УГВ может считаться постоянной вне зависимости от того что в доме и как тепло вниз уходит. Речь об достаточно низких УГВ. Если УГВ 0,3м и это стоячее болото - все несколько иначе получится.
      Миргаз сказал(а) "спасибо" за это.
  4. Билли@Бонс
    Можно рассматривать, как тепло уходящее вниз.
    А можно рассматривать грунт и как десятиметровый или даже двадцатиметровый утеплитель и одновременно аккумулятор тепла.
    И путь вниз у тепла был бы весьма долгим.
    Вот только тепло из него уходит не столько вниз, а скорее вбок , на улицу - туда и путь короче, и дельта температур больше.
    1. mfcn
      Чуть выше в комментарии картинки со стрелочками - направлениями потоков тепла. Все так и есть :)

      Вообще всеми этими расчетами и изучениями я занялся не только из академического интереса. Я в своем доме с утепленной отмосткой и цоколем хочу использовать (точнее уже использую) грунт под домом как теплоаккумулятор. Сделал наверное простейший в мире теплый пол который очень неплохо работает, а именно:
      - есть контур от ТТ котла закопанный на глубину ~50см. Контур правда довольно короткий и позволяет сбрасывать избытки тепла с котла в грунт, но не более того. Отапливаться так не получается (прогревается за час-полтора, надо ждать пока остынет). Котел 30кВт по паспорту, воду на контурах кручу циркуляционниками на 300л/ч (Qmax~400л/ч, Hmax~3м, DC12V)- насосы печки Газели. Котел использую преимущественно для ГВС - есть водогрейный контур.
      - установлено две тепловые пушки по 4,5кВт которые включаю на ночь (включаю в итоге на 3/4 мощности сейчас).
      - приток воздуха в помещения в основном из подполья - имеется небольшая дырка на улицу.
      - перекрытие шпунт по лагам без утепления. Есть небольшие щели в помещения. Избытка вентиляции не ощущаю. Курим, дым уходит не сразу.
      Дом такими мерами сейчас отапливается без проблем, с утра пол тепленький чуть-чуть, за всю ночь воздух в подполье прогревается лишь до 25град - грунт "хавает" все что дают, обильной влажности при том нет - около 50% в помещении. Пушки работают лишь несколько дней пока - только купил и подключил. Думаю не меньше месяца мне надо грунт прогревать чтобы термостаты пушек стали наконец срабатывать (на 40 град).
      За зиму буду проводить испытания и изыскания на данную тему, и если меня все устроит, в т.ч. теплоаккумуляция, то для второго этажа сделаю воздушное отопление из подполья в цикле и добавлю второй контур от ТТ котла в грунте.
      Вот такие решения. Решил за 5коп решить сразу ряд задач:
      - теплоаккумуляция без воды.
      - отопление воздушное+теплый пол первого этажа - нет разводок труб по этажу, батарей, утечек, воздушных пробок и т.п.
      - электробезопасность (раньше думал греть воду тэна-ми в водяном ТА, но мне это концептуально не нравится). Да и за год я не смог придумать как избавится от пара исходящего из моего безнапорного водяного ТА. Пар прет через ГФ-021 которой покрыта крышка ТА, через ПЭ пленку, которой укрыт люк ТА. Когда речь об десятках кПа меры по пароизоляции применяемые для стен становятся недостаточны. Надо либо закупаться ~50-100л трансформаторного масла или парафина побольше, хотя последний пахнет...
      Но все это отдельная история, с которой я намучался вначале прошлой зимы.
      - Самое главное. Сухость в подполье - сохранность конструкции, исключение плесенеобразования, исключение потенциальной затхлости воздуха - подполье это фактически приточная форкамерам в моем случае.
      DenZZ, LEWSHA, СТАСНН и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  5. Андрей-АА
    Может быть тонкой трубкой - на улицу, или в вентиляцию, чтобы сбросить давление до нуля?
    Может быть, всё-таки, не литров, а миллилитров?
    А тепловые пушки у Вас что сжигают?
    1. mfcn
      Давление то балансируется само собой - через уплотнение люка ТА.

      Литров, именно литров. Нужно создать слой масла сантиметр-несколько хотя бы, на 2м2 площади.

      Тепловые пушки кушают электричество.
      Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
  6. Андрей-АА
    А никакие запахи, плесень не беспокоят?
    Впрочем, если просушить и гарантировать не попадание воды с улицы, то, наверное, нормально?
    1. mfcn
      У меня и не было запахов и плесени, но грунт под домом был влажный, точнее прохладный.
      Лазая под домом проблем с некачественным воздухом никак не ощущаю и не ощущал. Может быть некоторый землистый запах как и на природе, не более того.

      Вода с улицы в настоящий момент немного попадает так как обустроен цоколь но нет отлива цоколя и фасада, в результате при косом дожде чуток затекает. В будущем году все сделаем.
      Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
  7. Андрей-АА
    Дык, оно ж небось и выдавливает пар в процессе "балансировки"...
    Я голосую за трубочку;).
    1. mfcn
      Не. Режим давлений устанавливается и все нормально. Люк загерметизирован не абсолютно - не лучше двери или окна.
      Проблема в другом. Крышка с люком у меня деревянные, снизу я ее пытался пароизолировать описанными методами, в том числе стыки со стенками.
      Ну так на эту самую пароизолированную крышку ставлю сверху пластиковое ведро, через несколько дней убираю - и вижу что под ведром все сыро. Пар прошел сквозь пароизоляцию и встал у дна ведра.
      Более того у меня полноября и декабрь - пока топил ТА, а также весь январь (когда уже не топил ТА) влажность в доме была на уровне 80%, а толку от нагрева ТА особо не было. Хорошо стенки не боятся таких режимов, сделаны как надо :) Но вообще такая высокая влажность и постоянно - страшное дело, это не говоря уж об теплопотерях на испарение воды.
      Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
      1. b0riss
        Да ладно вам, о таких вещах переживать. Вся жизнь теплопотери и испарение воды (примерно 100 мл в час).
        А я как то решил влажность выше 100% поднять, зарядил 100 литров воды, пролил всё хорошенько. Разобрался без тепловизора, теперь знаю в каком порядке они появляются:) (открытое окно на фото это уже под утро открыл, а так бы не было кругов).

        Вложения:

        • IMG_1090.JPG
        • IMG_6488.JPG
        • IMG_6490.JPG
        • IMG_6513.JPG
        mfcn сказал(а) "спасибо" за это.
        1. mfcn
          100 мл/ч это не проблема. Нет у меня значительно больше испарялось и испаряется по субъективным ощущениям. До того ТА недоделка. Теперь из грунта. Но грунт явно сохнет и высохнет.
          b0riss сказал(а) "спасибо" за это.
          1. b0riss
            Я про то, что мы испаряем при дыхании)))
            У меня стяжка долго сохла. Заливал внутри дома, а окна глухие почти все. Был Душанбе.
            Выше я ответ написал, думал он вниз прикрепится, а он там прилип.
            mfcn сказал(а) "спасибо" за это.
  8. АртурАртур1986
    Раскажите подробнее из какого материала ваш дом, какая площадь, утепление, отмостка?
    Прогрелась ли земля, до какой температуры?
    Сколько тратите на отопление, квт/ч,дров,руб?
    Какая температура в доме? На улице?
    1. mfcn
      Дом 9,2х9,2 каркасник с утеплением 10см минваты и 3см ЭППС.

      Конструктив со скошенными углами (восьмигранник) общая площадь полов ~150м2, отапливается только первый этаж и подвал ~70м2 (имеется антресольный этаж в доме).
      Второй этаж в режиме холодного чердака, перекрытие утеплен 10см минваты и чуть (~5см) опилок поверх пола. В перекрытии не предсмотрена пароизоляция, поэтому оно намокает и очевидно есть повышенные теплопотери.
      Цоколь. Если пересчитывать в среднем по R наверное порядка 13см пенопласта (есть слабо утепленные столбы фундамента и обвязка деревом 20х20см.
      Отмостка тоже сложная. Средняя ширина наверное около 70см, утепление ~ 11 см 5см ЭППС, 5см ППС, несколько сантиметров глины с опилками (к дому больше).

      Сколько трачу - вопрос сложный. Я пока не ставлю чистого эксперимента по энергозатратам не регистрирую и не особо заморачиваюсь о том сколько. Дом используется как зимняя дача, держится в плюсе, отапливается когда я там (около 2-3 дней в неделю).
      Плюс к тому, мокрое перекрытие (из-за нештатной эксплуатации) и первичная сушка и прогрев грунта не могут дать верной оценки стационарных теплопотерь.

      Но так, для того чтобы возникло ощущение о режиме работы дома один из примеров. Выключил отопление утром в 9 утра, температура в доме 19,9. На улице что-то вроде -5. К вечеру, в 23:00 на улице что-то вроде -8, в доме +18,9 - включил отопление.

      По форуму разбросаны иные данные полученные к настоящему моменту мной по своему дому. Но суть в том, что эксперимент это пока очень грязный и не годится для каких либо серьезных оценок, кроме того как сверху...
      АртурАртур1986 сказал(а) "спасибо" за это.
  9. navashino
    Вообще зачем эти заморочки с Глубиной и Рассеиванием тепла ?
    Не проще-ли откопать эти 0.5-1 метр в глубину , последовательно конечно,
    Уложить утеплитель на дно и начать засыпку, одновременно с укладкой ТРУБ в прогреваемую прослойку ( над утеплителем )

    Обратно можно и Бетоном залить все или грунто-бетоном
    - Получается толстый такой теплый пол !
    А в качестве теплообменника пустить контура из мп-трубы 16-20 мм., что дешевле стали и меди!
    1. mfcn
      Да можно конечно. Но речь то ведь не о том. А надо ли?
      R~3 безо всяких утеплителей это очень и очень немало. Окупится ли этот утеплитель? со смежными работами? Стоит ли лишний раз тревожить грунт улучшая при том дренажирование поверхностных вод под обустроенными слоями?
      Одно дело если речь идет об защите фундамента от морозного пучения, тут не столь важны кВт*ч на отопление, сколь сохранность дома. Совсем другое - выработать мероприятия которые следует и не следует делать.

      Утеплить грунт и исключить проблему проходит и расчеты это подтверждают. Но всегда надо ли? На мой взгляд в свободе маневра нет ничего плохого.
  10. Todosman
    Доброго, как я понял у вас отмостка и цоколь утеплены 11-13 см эппс или эквивалент. А как утеплили полы в итоге?

    У меня такой же слой в отмостку и цоколь. Сейчас думаю скролько в пол 10 или 15 см заложить. Полы 270 квадратов по первому этажу, половина с ТП.
    1. mfcn
      Пол не утеплял совсем...