Теплый плинтус своими руками

Есть идея - довольно смелая (учитывая отсутствие личного практического опыта - высшее инженерное образование не в счет ) чтобы кидаться ее воплощать, не посоветовавшись с корифеями...
Хочу сделать в загородном доме водяное отопление по плинтусу (это ж даже ежу понятно, что именно по периметру наружных стен в нижних углах и нужен основной обогрев - а в качестве дополнительного комфортного у меня ИК - несколько Эколайнов на потолке и тонкий ХитЛайн в полу кухни и ванной)
Покупать ТермБорд - где половина недетских денег идет за медь, а вторая половина (если не больше!) - за бренд... ЖАБА ДУШИТ. А делов-то...
1. в нижней части стены в сантиметре от пола на несколько вульгарных шурупов хочу приделать не менее вульгарный профиль - что для гипсокартона, наделав в нем вульгарной болгаркой вертикальных щелей для эффективного прохода нагретого воздуха.
2. теплоноситель (воду градусах при 40..50 на входе и 30..40 на выходе) собираюсь развести от общего коллектора по 4 ветвям полу-периметров (по правой и левой стороне симметричного дома на каждом из двух этажей) с противоположной стороны дома собрать эти 4 ветви в приемный коллектор и отправить обратно к котлу. мудрить с самотеком не собираюсь - насосом.
3. по контуру комнаты теплоноситель запускаю в ДВЕ , расположенные параллельно друг над другом металлопластиковые трубки d20, для увеличения конвективной теплоотдачи заматываю ОБЕ трубки найденной в сарае аллюминиевой проволокой (бывшие когда-то воздушной электролинией, пока ее не заменили на кабель) электропровода. Причем - НОУ-ХАУ! - наматываю плотно виток к витку ДВЕ нити проволоки, а потом одну из них сматываю назад - получается импровизированная миниатюрная "радиаторная решетка".
4. все это вкладывается в плинтусный профиль и прикрыватся снаружи вторым таким же профилем, тоже со щелями, но уже аккуратно покрашенным беленькой (под обои) или коричневенькой (под ламинат, линолеум или плитку - что в конкретной комнате прикажет сделать главный дизайнер - жена ) красочкой по металлу.

И что тут у меня не так? Прошу безжалостно раскритиковать. А если кто-то, напротив, поможет прикинуть возможную теплоотдачу - пошлю бутылку!

 

Очень мого разных обогревателей. Нужно всё оптимизировать. Или водное отопление или всякая электрика. Плинтус это уже ноу-хау. Нужно не углы греть, а воздух в помещении путём циркуляции воздуха вокруг самой батареи. Остальное просто замена нормального отопления. Расход на всё кроме самих батарей + кол-во электроэнергии за один сезон вроде не экономично будет.

 

Что-то мне подсказывает, что с расчетом теплоотдачи тут проблема..

А вот НОЙ-ХАУ - это что=то!

Сколько метров трубопровода вы так собираетесь обматывать виток к витку?

 

Уверен на 100%, что теплоотдачи этой системы не хватит на обогрев дома в МО.

 

Что-то подобное ужо есть. Посмотри одна трубная система отопления к ней цепляются радиаторы под окнами.

 

Где-то проскакивало: По периметру бросить не круглую трубу, а прямоугольную большого сечения. Отпадает необходимость с профилем для ГКЛ.

 

Большого - это 100 на 150 ?

 

Для начала вычислить неоходимый размер, а потом думать о целесообразности.

 

Ребята! Не уходите от темы!
Продолжаем разговор про мой рисковый проект.
Обматывать проволокой пару труб мне предстоит на длине около 40..45 метров. Это много. Но ведь это "не насмерть". Зато себестоимость одного метра такой "мини-батареи" менее 200 рублей. То есть вся затея на 10 тыс рублей. Или даже менее.
Кто может предложить способ определения теплоотдачи такой диковинки (кроме натурного эксперимента)?

Вся фишка в том, чтобы увеличить поверхность контакта с наружным воздухом. Прямоугольная труба, конечно, лучше круглой в этом смысле , но поставленной задачи точно не решит (если не взять "прямоугольник" 2 см на полметра )

Предлагаемая мной обмотка аллюминиевой проволкой ДВУХ круглых труб направлена как раз на то, чтобы проблему решить, но мне интересно, насколько это будет хуже, чем ТермоБорд (из медных труб и с пластинками)

Вот например в меди я ничего кроме "понтов" не вижу. На таких мизерных толщинах трубы (менее миллиметра) что медь, что аллюминий, что пластик, (что пароллон - на устоявшемся режиме будут иметь на внешней поверхности фактически ту же температуру, что и жидкость внутри. Разве не так?
А дальше вопрос в эффективности "батареи". Как оценить ее?

Да вот и меня такое чувство (внутренней уверенности в том, что не хватит...) тоже терзает. Потому и пишусь тут.
Но ведь ЧТО-ТО такая система будет давать! И это не архаичные радиаторы под окнами, и не съедающий высоту и без того низких помещений теплый пол, а "адресный" обогрев ровно там, где надо.
Применять рассчитываю вкупе с ИК (у меня на каждые 10 метров по 600Вт и этого самого по себе хватает сейчас 90% времени в году. А в остальные 10% приходится сейчас переносную газовую печку добавлять. Я же хочу от нее избавиться, добавив водогрейку во ВНЕШНЕЙ по отношению к дому котельной.
(Увеличить мощность электрогрелок не предлагайте, я и так раз в 5 превышаю разрешенную еще при царе Горохе мощность)

 

Вот наигрубейшая прикидка - в жизни все будет по-своему,
но посмотрите, где я вру "в принципе"?

Первое - рассчитаем расходы и перепад температур:
1. Задаю скорость движения теплоносителя в трубках плинтуса - скажем... 0,2 м/с.
2. Зная диаметры (20мм), получаю расход - примерно 0,125 л/с по каждой ветви (или 0,5 л/с на весь дом).
3. Мне надо на весь дом где-то 4-5 кВт мощности...
тогда, получается, достаточно добиться остывания воды за весь цикл всего на 2 градуса! Неужели это не реально? там же очень приличные коэф теплопередачи, а длина ветвей порядка 13..15 метров, то есть вода будет проходить свой путь за полторы минуты. и не остыть на 2 градуса...

Второе - как отдать все это тепло в воздух.
1. Где-то в интернете выудил коэф.теплоотдачи в спокойный (не движущийся - пренебрежем его вертикальным током при нагреве) 20-градусный воздух - 8,7 Вт/(м2*С)
2. Пусть температура воздуха внизу у плинтуса составляет те самые 20 градусов, а температура стенок трубок, проволоки и кожуха (пренебрегаем тепловыми потерями внутри металлов и тонком пластике) 40 градусов.
3. Если мне надо снимать около 100 Вт с 1 погонного метра плинтуса - стало быть, мне надо иметь там порядка 0,57 м2 поверхности теплообмена с воздухом.
4. Площадь поверхности двух 20мм трубок (на 1 погонном метре) - 0,13м2, площадь всех поверхностей кожуха (из двух металлич. профилей для гипсокартона) - порядка 0,44м2, площадь поверхности "ребер" из проволоки d3мм - примерно 0,15м2. Итого около 0,75м2.
Вроде, набирается. Понятное дело, что из-за сложного взаимного расположения фиг его поймет, сколько там реально "эффективной" площади получится. Но запас в 25% дает надежду...

И последнее - надо прикинуть, удастся ли снять такую мощность стенками трубок с протекающей там (ламинарно) воды.
1. В какой-то дипломной работе (в интернете опять же) увидал посчитанный по всем там разным "рейнольсам-нуссельтам" коэфициент теплоотдачи от воды трубке - порядка 7000 Вт/(м2*С).
2. Пусть температура стенки - как уже писалось выше - 40 град, а температура воды в потоке - 50 град.
3. Тогда, зная сечение и соответственно внутреннюю поверхность трубок, приходящуюся на 1м плинтуса, получаем мощность. всего 44 Вт
Упс! А мне надо 100! И фиг его еще знает, правильно ли я принял такой перепад температур. Скорее всего он будет ниже.

Таким образом - сам себе ставлю диагноз: надо поработать над увеличением ВНУТРЕННЕЙ поверхности (отдачи вода-плинтус), а не только над ВНЕШНЕЙ (плинтус-воздух). Ну например, заменить две трубки диаметра 20 на три-четыре по 16.

А впрочем... может, и фиг с ним. Может, хватит 40..50 Ватт с погонного метра?
У меня в каждой 10-метровой комнате примерно 7м НАРУЖНОЙ стены - но ведь есть еще и ВНУТРЕННЯЯ. Можно кинуть теплый плинтус еще и туда, тогда на комнату можно набрать не 5-6, а 10..12 погонных метров плинтуса. А это даст необходимые пол-киловатта тепла.

Где я чего наврал?

 

А сколько метр медной 22 трубы у Вас стоит?

Ну то, что "хуже", Вы и сами понимаете. Только делать такой расчет можно, разве что в качестве "зарядки для ума", какого-то другого практического смысла в этом, честно говоря, нет. К тому же, говоря о себестоимости метра трубы, свою работу, по изготовлению данного "чуда"Вы, похоже, ни как не оцениваете. Т.е. Ваш труд ни чего не стоит? Я вообще с трудом представляю, как Вы это

собираетесь делать на металопластиковой (достаточно гибкой) трубе 20-ке на длине 40-45 м (пусть даже и на 5-7 метровых кусках). Короткими кусками проволоки что ли мотать? А потом еще и сматывать? Да только трудоемкость этой операции ставит под сомнение данный проект.

Так, при условии, что теплоотдачи с поверхности трубы нет. Только если ее нет, тогда зачем все это? Медь потому и используют, что у нее самая высокая теплоотдача, по сравнению с другими материалами, которые имеет смысл использовать в СО, а не потому что она стоит дорого.
Во истину, наш народ не ищет легких путей!

 

Сколько отдавать будет не знаю, но для увеличения теплоотдачи если позволяет пространство под плинтусом лучше сделать несколько слоев обмотки,витки одного ряда неплотно друг к другу. Если правильно понял, труба будет закрыта плинтусом - особая красота витков не нужна и наматывать с помощью дрели на низких оборотах: зажать один конец в дрель (шпильку вкрутить в трубу), один чел на кнопку дрели жмет, другой направляет проволку. Но главная проблема, на мой взгляд, это пыль, кот. непременно будет скапливаться на витках и мыть будет хуже чем радиаторы.

 

В теории всегда все просто, а с практикой возникают проблемы. 20 металопластик, это не стальная (прямая и жесткая) труба. Ну намотаете Вы таким «макаром» полметра трубы а дальше? Она ведь гнуться начнет и тогда одного человека, направляющего проволоку будет мало. А у Вас не полметра трубы, а

Как минимум, 5-6 м, а то и 10-12. Тогда, чтобы уложить на нее проволоку так, как Вы предлагаете, придется "мудрить" какие-то подпорки под трубу (что-то вроде люнетов, по токарной терминологии) через каждые полметра. Но через какое-то расстояние от дрели, появится эффект скручивания трубы (торсионный), а как с ним бороться? Ради интереса, возьмите полметра трубы, загните в двух местах и, взявшись за углы, попробуйте скрутить трубу как торсион. Увидите, что усилие для этого нужно совсем небольшое.
А посчитать эффективность, по сравнению с ТермоБорд , хотя бы примерно, думаю, можно проще. Посчитать площадь излучающей поверхности одного метра ТермоБорд (замеры можно сделать у продавца) и тоже у предложенной конструкции. Во сколько раз будет меньше площадь, во столько раз будет меньше эффективность. Это без учета, что у них используется медь, и пластинки, возможно, не присматривался, напаяны на трубу, а у вас пластик и проволока намотана, а идеальной плотности, а значит и контакта с трубой, при таком способе не будет.
Из любопытства прикинул длину проволоки, которую нужно уложить на длину 45 м (двойную, чтобы потом одну смотать обратно). Если проволока 4 мм, понадобится более 800 м, а потом 400 м нужно будет отмотать обратно. Если в два ряда мотать, больше 800 м соответственно. Хорошая тренировка для рук.

 

2 mmv:
Вы ошибаетесь в следующем:
1. Считаете, что будет обеспечен хороший тепловой контакт между трубкой и намотанной проволокой. Это не так. Наверное видели, как устроена старая отечественная батарея в наших панельках: на трубу надеты пластины, надеты они внатяг - поэтому обеспечивается хороший тепловой контакт между трубой и пластинами.
2. Считаете, что Ваши две трубки с намотанной проволокой и спрятанные в чехол из профилей будут хорошо обтекаться воздухом - с этим тоже не согласен.
Следовательно, в своих расчетах исходите из того, что площадь Вашего радиатора равняется только площади трубок - площадь намотанной проволоки учитывать не нужно.

Тем не менее, я видел радиатор, сделанный из трубы в деревенском доме: вдоль всей стены закреплена железная труба диаметром, наверное, 200 мм - она и являлась радиатором. Думаю, что площадь такой трубы сравнима с площадью обычного радиатора.
Предложение:если уж очень хочется самому смастерить радиатор на основе 2-х трубочек - может зажать эти 2 трубки между 2-мя длинными пластинами?
ИМХО: я не стал бы со всем этим заморачиваться, купил бы радиатор, можно чугунный, если хочется сэкономить.

 

Почему бы не использовать стальные трубы?
Например две трубы по 40 мм дадут теплоотдачу 1кВт на 7-10 м.