Проект каркасной бани 4,7 на 5,6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Печка суперская. Рекомендую. Но для вашего случая надо думать по стропилам, т.к дымоход от нее попадет на стропила. Кстати у каркасника несущая контрукция это сам каркас. Т.е он должен уже без стен быть достаточно надежным. Рекомендую перфорированный крепеж.

 

Serhii77: пока постоит без финишной отделки, дом на участке будет перестраиваться, но уже не мной. Что будет на доме, то и на бане. В крайнем случае просто покрашу OSB фасадной краской, а на стыки набью доски под альпийский домик.
Stentor: попробую сегодня ее втиснуть, нашел на сайте пдробную инструкцию по ее установке с размерами. В крайнем случае допускается небольшой изгиб.

 

Попробовал втиснуть в свой чертеж печку. Выход трубы оказался как раз на потолочную балку и соответственно на стропило и четко на конек крыши.
Собственно вопрос, допускается ли выход трубы через конек крыши?

 

Допускается но не желательно т.к ослабляет конструкцию коньковой балки. Желательно чтобы она была сплошной. Ну и смотрится несколько непривычно. С точки зрения печки даже хорошо. Задувать под конек не будет. Но есть еще один момент - пожаробезопасность. Желательно чтобы дымоход был как можно дальше от любых деревянных конструкций (стропил, потолка, обрешетки). Посмотрите в инструкции на печь там указаны рекомендованные пожарные отступы. Выполнить их на практике достаточно тяжело.

 

Труба проходит в 20 см от стропила. Вокруг трубы сделал сендвич из огнестойкого утеплителя и оцинковки. Нормально?

 

Попробуйте потопить и потрогайте если рука не держит то плохо.

 

Печка


По совету взял для проекта банную печь Ангара, вероятно ее и куплю в последствии. Что удобно, есть подробная инструкция для установки со всеми размерами и расстояниями. Труба предполагается сэндвич, начиная от от потолочного перекрытия, во избежании конденсата в неотапливаемом чердаке.
Выход топки в комнату отдыха. Расстояния от стен согласно правилам 250мм. На пол под печь лист металла размерами с печь плюс по 250 мм по краям. Под лист металла лист СМЛ либо иного термоустойчивого материала. Сама печь стоит на кирпичах.
Проход трубы через потолок и крышу

Потолочная балка над трубой разрезана на две части. На металлическом крепеже будут установлены две поперечные балки на расстоянии 250 мм от трубы. Снизу проход будет подшит СМЛ (?) или иным термоустойчивым материалом и отражающим металлическим листом. В перекрытие будет уложена базальтовая вата. В проход будет установлен проходной патрубок.

Стропила так же придется подрезать. Труба проходит практически через конек. Обрезанные стропила будут укреплены поперечными балками на металлическом крепеже и стойками снизу. Проем будет подшит СМЛ, уложена базальтовая вата, сверху закрыт металлическим кожухом (видимо придется варить самому).
Угол наклона крыши уменьшен до 35 градусов.

 

Может проще перегородку печки подвинуть чем в обход идти

 

Вообщем за прошедший год я от планов перешел к делу, и к настоящему моменту строительные и почти все отделочные работы завершены. Баня неоднократно испытана. Напишу что и как получилось и заодно расскажу о имеющихся проблемах. Скажу сразу, что бросил считать во сколько мне она обошлась.

Как я и хотел фундамент сделал столбчатым. Купил двухметровых серых канализационных труб 100мм в диаметре. Взял на рынке в аренду мотобур на пару дней. И с помощью друзей пробурил 48 дырок. По трубе на каждое перекрестие нижней части бани.
Глубина из-за уклона участка получилась разная. В каждую дырку просыпал гравия с песком и утрамбовал. Потом ставил трубы, выравнивал их отвесом и по уровню с соседними и засыпал вокруг песком с гравием, проливал водой и трамбовал. В итоге из-за уклона трубы выступали от 40 до 100 см от грунта. В последствии в низкую часть насыпали грунтом и все более-менее выровнялось.
Далее в каждую трубу по три палки арматуры и заливал бетоном по горлышко.
Косяки. Из-за уклона пробурить вертикальные дырки вручную оказалось практически невозможно, поэтому даже с учетом диаметра дырок трубы стоят не в линию, а некоторые еще и под наклоном. Но с учетом их количества - пофиг.

 

Постарайтесь сделать нормальный ППУ, и с минеритом. И учитывайте противопожарные расстояния от внутренней трубы. Так как я понял из Ваших слов, как то стремно...

 

Так как я решил строить каркасную баню, то пока сохли столбы, я заказал и привез пиломатериалы. Чуть больше 4м3 обрезной доски 150х50х6000мм, половой доски 40мм и брусков 50х25.
Долго примерялся к обрезным доскам, боялся попасть на левые размеры 145х45 или того меньше. В итоге купил. Оказались больше заявленных строгать не стал.
Поскольку сделал подробный чертеж (до доски), распилил все доски. Разметку вырезов и распилов делал по предварительно сделанным шаблонам (хватило всего трех на всю баню). Пилил ручной циркуляркой, вырезы выбирал большой стамеской.
Вырезы получились в стропилах (соединение в-полдерева) и в нижней обвязке (в досках обвязки вырезы в толщину доски, в вырезы кладутся половые лаги и вставлялись стойки стен - экономия на металлическом крепеже).
Распиленные и размеченные доски в 2-3 слоя пропитывал с помощью валика антисептиком. Первые два ведра оказались ядренного зеленого цвета (жаль потом прошел) следующие в желтизну.
В обвязке нижней и верхней, дверных и оконных проемах брус решил не использовать, вместо этого сбивал вместе 2-3 доски ершенными гвоздями в шахматном порядке каждые 15см. Между досками прокладывал пеноматериал в рулонах (хз как называется).
Брус (из загашника) использовал только в качестве половых лаг под печкой и кирпичной стенкой.
Когда все антисептировалось и высохло начал собирать нижнюю платформу. К угловым столбам прикрутил сверху гвоздевые пластины (уверен, что баня и так никуда не уедет, но на всякий... Да так и поправить если что проще, чем если прикрутил шпильками в бетон)
Сначала собрал и сбил обвязку. Углы изнутри усилил металическими уголками. Положил и прибил лаги, между лагами поперечены на металлическом крепеже. Расстояние между лагами 57 см - в размер листа минирельной ваты. В итоге разница по диагоналям оказалась всего 2см.
После этого ставил внешний каркас. Стойки длинной 2400мм с шипом 50х50 снизу раскладывал на платформе и сбивал по верхней части доской верхней обвязки. Расстояние между стойками 57см - в размер листа минеральной ваты. Угловые стойки были сделаны из двух досок, предварительно сбитых в форме буквы "Г" в горизонтальном сечении. Сбитые стенки поднимал, прибивал гвоздями к нижней обвязке и крепил с помощью брусков к платформе (чтоб не упали). Укосин в стенах не делал, впоследствии стены зашил осп. Поставленные четыре стены перевязал между собой дополнительно сверху второй доской обвязки.
Сборка каркаса оказалась довольно простой, все стены были выставлены вечером после работы с помощью тестя часа за три.

Косяки. Ручная циркулярка оказалась отличным инструментом для каркасного строительства, но требует для качественной работы приспособлений не только для разметки, но и для пиления. Особенно неточности пиления (+/- 1 см по длине или разные углы, для строительства не особо существенно, но все равно неприятно) были заметны на стойках, сбитых из нескольких досок, оконных и дверных проемах, обвязке, при укладке лаг в пропилы. Все это еще усугублялось недостатками пиломатериала, некоторые доски повело. Нижнюю обвязку при сбивке пришлось предварительно стягивать струбцинами. Также, если бы делал сейчас и опять без металического крепежа, то сделал бы соединения шип-паз стоек не только бы с нижней, но и с верхней бы обвязкой.
Кроме того, каркасное здание при обшивке осп действительно не требует никаких укосин. Осп, прибитые к стойкам каркаса гвоздями по периметру каждые 10-15 см, отлично держат, но до обшивки осп каркас стоит сам по себе, некоторые доски наверняка поведет и т. п., а выровнять перевязанный с обвязкой каркас очень сложно. Поэтому, мне кажется, что собранный на полу каркас стен лучше сразу обшивать осп, до его установки. Либо до обшивки стен не перевязывать окончательно стойки с верхней обвязкой.

 

Прошу прощения за скорость выкладывания, но свободного врмени выдается немного.

 

Где же продолжение? )

 

Строит наверно