Самодельный полностью электрический терморегулятор

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

частотный привод штука интересная просто много лет назад работая в бытрадиотехнике сталкивался с ремонтом подобного привода в магнитофонах союз 110 и ростов 105 не в восторге.Вам в запасе надо будет иметь и плату и мотор желательно, ведь согласно первому постулату закона подлости что-то выходит из строя когда мороз хуже некуда\сталкиваюсь с ремонтом навесных газовых котлов как раз в самые морозы\ а запасной 12 вольтовый моторчик иметь в запасе нетяжело и управление в ручном режиме от аккумулятора и реостата не составит труда,зову получается в каменный век,но для того, кто с паяльником не дружит,частотный регулятор как для меня холодный ядерный синтез.Ведь человека который дружит с паяльником схемой, сваркой ,основами сантехники и других полезных мелочей маловато будет.
пробуйте привод , отпишитесь, мне котел надо еще до конца осмыслить , но благодаря кучке выходных займусь вплотную рисовать на бумажке потом на сканер и в комп будет хотя бы с примерными размерами делать то их надо 3 штуки сначала пробный. а потом будет проще
для справки 1м кв теплосъёма- 10 квт мощности

 

Про надежность конечно соглашусь - ничего не вечно.
Но плату резервировать не вижу смысла - при выходе из строя можно воткнуть вентилятор прямо в сеть и задушить его заслонкой, даже тряпкой на худой конец А вот запасной вентилятор - это да, крайне полезная вещь!
Попробую, расскажу что получилось. Там и решим, стОящая вещь или нет.

Кстати, у меня есть еще один вопрос. Как лучше делать регулирование?
есть 2 варианта.
1. Делается отдельный регулятор, который настраивает котел так, чтобы на выходе вода была всегда 90 градусов. Климат-контроль квартиры (если конечно это устройство можно так назвать) эту воду по мере надобности распределяет двум контурам в количестве, которое им нужно. Получается по воде достаточно сложно - нужно организовать малый круг через котел, и отбор воды от него в 2 контура. Зато чуть удобней с регулированием - у котла своя автоматика, которой будет все равно, что делает климат-система моего дома.
2. сделать температуру воды везде почти постоянной. Получается проще - насосом дуется вода через котел, выход через 2 вентиля распределяется в нужной пропорции по контурам. Зато по управлению посложней - надо режим котла не по воде, а по температуре воздуха в квартирах регулировать - как-то менее удобно ИМХО.

Что посоветуете?

P.S. muravey62, желаю успехов с оформлением мыслей в конкретное изделие

 

Очень, ОЧЕНЬ интересно взглянуть на Вашу разработку, если не трудно выложите схему как есть (можно в личку)

Естественно 1 вариант более гибкий, но дорогой. Выложите схему отопления Вашего дома и укажите зоны регулирования (каждая комната или поэтажно или еще как) обязательно подскажу.

 

да за резервирование не прав, зациклен на навесных котлах,хотя там тоже есть выход запускаем насос открываем клапан малой мощности подачи газа краном газ регулируем и спичкой раз подожгли и работает система однажды протянула почти месяц так как платы не было в наличии.
Вообще все гуру говорят что температура обратки не менее 65 ну и в котле 80 градусов ну в котле 80-85 держать очень легко циркуляционный насос гоняет воду по малому кругу используем или термостат от авто или трехходовой кран импортного производства датчик температуры от жигулей их три типа на разные температуры разница в 5 градусов\датчик включения вентилятора\ достигал температура 75-78 обороты вентилятора упали достигло 82-85 отключился но тяга, которая в трубе и раскаленный шамот не дадут закончится реакции до конца отбор воды на отопление при достижении 78-80 градусов если на каждой батарее или кран или термостат то проблем вообще нет в каждой комнате своя температура, хотя в 80 годы в частном секторе температура регулировалась открытием форточки газ ведь был почти бесплатным поэтому котел шуровал почти на полную и было комфортно,
при достижении температуры 95-98 градусов при открытой системе отопления звучит сигнал -счас закиплю при закрытой 100-102 то же самое. в импортном котле есть сброс и набор холодной воды или переключение на ТА
В случае если температура и в котле и в системе равна то для обычного ТТ не страшно а для пиролизного все таки нехорошо смолы деготь сажа и все на теплообменник все из-за температуры конденсации - свыше 65 уже не конденсируется так что проще наверное температуру в котле держать
А какая у вас система отопления закрытая или нет и радиаторы если чугун то тяжелей перегреть если алюминий то все на грани фола ведь в чугунной секции 2 литра а в алюминиевой 10-ти секционной столько же и есть ли насос в системе \существующей на данный момент

 

coverart, к сожалению в простеньких проектах я не рисую схемы - сначала держу в голове, а потом сразу развожу печатную плату, ибо оформление требует времени, а лень, и сейчас вообще нет времени

Могу на словах описать. Берется 3 одинаковых схемы как внизу 1 страницы приложенного файла, подключается к микроконтроллеру (в моем случае ATmega48), и он обсчитывает 3 синусоиды нужной частоты и амплитуды (амплитуда уменьшается пропорционально снижению частоты, форма воссоздается с помощью аппаратного ШИМ). Плюс к этой всей лабуде маленький источник на 15 вольт для питания и выпрямитель сетевого. Ну и я приделал RS232 в одну сторону, чтобы данные принимать.

В принципе в моем частотнике ничего нового нет - все давно уже изобретено и описано, я накидал бы ссылок или документов, но они по размеру не влазят, а ссылки я пока не имею права добавлять (ИМХО ограничение в 50 сообщений - не гуманно!).

Когда мой частотник заработает, если будет время - нарисую и схему и руководство к повторению (у меня предзащита по диссертации через 2 недели, а я с котлами сижу, хе хе )

muravey62, воистину! Про 65 градусов я уже читал, как-то выпало из головы. Придется делать стабильную температуру и распределитель.

Система отопления у нас - тот еще подарок Верхний этаж - труба на 50 по периметру дома с естественной циркуляцией и чугунными батареями (каждая батарея получается что подключена в параллель метровому участку трубы), а нижний этаж - циркуляционный насос, алюминиевые евро-радиаторы, все батареи включены последовательно трубой на 20. Весь этот набор подключен к одному традиционному котлу, как не странно естественная и принудительная циркуляции хорошо живут вместе (2 системы подключены тупо тройниками к одному теплообменнику котла).
После установки пиролизного буду принудительно качать циркуляционным в обе системы, батареи и диаметр труб останутся без изменений.

 

нда с регулировкой теплоносителя в отдельно взятой батарее проблемно.у меня двухтрубка поэтому проблем с регулировкой нет, да и заказчикам делаю только двухтрубную с кранами в подаче и обратке и батарею снять для ремонта и регулировать легко, в однотрубной , особенно с алюминиевыми батареями и трубой 20 у меня было что штатный насос котла не справлялся температура первой и последней отличались на 10 градусов длина плеча или круга составляла 60 метров, пришлось второй насос подключать и проблема исчезла, ну а два дюйма это вообще класс 1 метр трубы-одна секция М140 так мне говорил старый сантехник и отопление видел\ менял там кчм на иммергаз настенный\ две трубы два дюйма по всем двум этажам ни одной батареи или регистра но работает уже лет 30 и хоть бы хны.
вроде с другого ящика отправил книгу аж 35 года о газогенераторах.
касаемо частотного регулирования вспомнил о настольном вентиляторе в котором пяток деталей и резистором типа сп с выключателем регулировались обороты и двигатель то обычный асинхронный малой мощности на бронзографитовых втулках скольжения по моему до сих пор где то валяется но схема ваша заинтересовала особенно мощность подключаемого двигателя деталей то ведь и немного и идея интересна в практическом применении

 

Прикольный драйверок, давно разработкой не занимался, все с готовым оборудованием работаю.
Систему отопления Вашу понял, т.е регулирование поэтажно. Покумекаю и изложу свои мысли, а то голова в ночи уже не работает!

 

Вот платка. Детали по максимуму в SMD (для поверхностного монтажа). Все разведено под самостоятельно изготовление - плата в один слой, все площадки под сверловку с тонким центровочным отверстием. Придется установить 6 перемычек, в принципе по-божески. Размер 70х150.

Необходимость поддерживать 90 градусов вгоняет меня в печаль. Я нарисовал как вроде бы получается, гляньте. Хочу просто по очереди этак раз в минуту переключать подачу воды между контурами. Изменяя время открытого состояния, буду регулировать соотношение тепла. Подразумевается, что оба клапана одновременно закрытыми быть не могут.

 

Каждый раз одно и тоже! Препятствие элементарно обходится легким движением руки. Вот пример, ссылка на главную страницу форума: .forumhouse.ru/.
Тройное дабл в мы и сами в состоянии добавить.
Или вот так эту же можно ссылку отобразить w w w .forumhouse.ru/

 

Это всем известный финт. Но на некоторых форумах, например, модераторы считают это нарушением правил форума и могу забанить. Да и ценность документов не высока - все равно потом нормальную схему планирую выложить, к тому же прошивка контроллера с точки зрения затрат на проектировку сложней, чем принципиальная схема.

 

Здесь не банят.

 

схема отопления графически выполнена безукоризненно, практически работать не будет так как циркуляция работать будет минуя котел.Если не секрет какой прогой так красиво выполнили схему отопления я могу только на листе бумаги всунуть в сканер а то что получается никуда всунуть не могу попробую через почту там как малый круг в авто насос возле котла в него обратка от термостата и от системы выход котла отходящей водой в корпус термостата сверху отвод воды в систему отопления только тогда когда корпус стакана нагреется откроется клапан и вода пойдет в систему ну и кран обвода термостата и кран для регулировки велечины подмеса ведь вода как электрический ток идет туда куда легче в принципе система настраивается один раз. Клапана по моему излишни лишняя штука которая любит ломаться проще всего кран шариковый а если требуется регулировка воды в контуре то термоголовка в ней температуру настроить надо 50 будет на выходе 50 а на входе хоть 90, хотя зимой при морозе надо будет температуру в контуры делать не 50 а более. У меня два крыла отопления и стоит кран который просто душит ту в которой сечение труб большое настроил один раз и забыл и везде тепло
термостат от авто волга или москвич они бескорпусные и на них винтик есть правда запаян но нагрев паяльником можем установить температуру полного открытия 75 градусов, ну а рекомендуемая температура 65 в принципе хорошо но у меня сейчас при топке днем ТТ примитива 45 ну отложения смолы ну капли воды но под слоем сажи и дегтя абсолютно новый металл не думаю что страшно серы в дровах нет окислы азота не образуются угольная кислота это смех, демонтировал котлы кс проработавшие 20 лет на угле и дровах, ни разу не увидел коррозии, а ведь системы отопления без насоса если много дров подкинешь и тяга на максимум то закипает быстро а обратка еще холодная вообщем теоретически понятно ,но последствий сам не видел, ну покапает вода но ведь стенки то металлические и металл то не абсолютно голый там и сажа и деготь всего по чуть-чуть,нет у меня пока твердого убеждения какой то немец , тоже пиролизный, а температура обратки 45, пока данные накапливаются осталось оформить в удобоваримый формат а то коряво рчкой на листе уже не хочется,до этого необходимости не было,сейчас видать придется осваивать


нашел котел украинской чешский и вот что там макс до 90 рабочая 50-80 обратка не ниже 40 гляньте если интересно rojek-lviv.com

 

Программа - автокад (autocad).

По схеме - я думал перемычки совсем тонкими делать, чтобы вода потихоньку циркулировала. Я не знал, что термостаты от автомобиля двухходовые бывают(переключают поток) - у меня на японской термостат просто запирает радиатор и отпирает когда достаточно горячо (как раз похожая система - вода гоняется по малому кругу, выполненного тоненькой трубкой с большим сопротивлением, когда откроется термостат - идет через радиатор).

Тогда в принципе логично - циркуляционник в печку и малый контур через термостат.

C конденсатом конечно дело такое. Химической агрессивности не боюсь - чугунные радиаторы в этом плане вечные, ИМХО - толстый чугун А вот залипание грязью и перспектива мокрого кирпича под радиатором - вот это вопрос! Кстати, из печи если что течь не будет, ведь кирпич более 100 градусов под радиатором (вода испарится в любом случае)? я правильно понимаю?

 

много конденсата особенно когда дрова сырые влажность более 25 проц. хотя,если камера пиролиза наполовину футерована шамотом то там я думаю не страшно в котле rojek так вообще футеровки нет колосники водонаполненные обратка от 40 градусов влажность хоть 50 процентов все равно работает уникум какой то а не котел. Конденсат по логике образуется в первичной камере где именно и происходит процесс газогенерации, а на теплообменнике меньше ну во первых все таки температура сгорания газа высокая и больше в составе СО2 чем воды в газовом котле при сгорании 1 м3 газа 1,5 литра воды а здесь надо будет уточнить

 

гляньте на енто чудо враждебной техники, мне понравилось