Покритикуйте схему отопления, пожалуйста (Опыт монтажа)

Спасибо.
Инструмент покупал в леруа мерлен фирмы валтек... Стоили порядка 7000. Трудно сказать какие впечатления, ведь я ничего другого в руках не держал. Из заметных недостатков: слишком "толстая" рабочая часть. Если фитинг близко к стене или радиатору, иногда возникали проблемы с тем, как подлезть к нему, но в итоге всё решилось.
После обжатия первого этажа и подвала - сила обжима стала меньше, но клещи регулируются, и я еще не смотрел, можно ли подкрутить винтик и восстановить её.
Собственно всё зависит от того, как собирается система: я свою собирал по выходным, поэтому вариант "взять клещи напрокат" мне совсем не подходил. А если есть неделька на обжим, то возможно есть смысл нарезать все трубы, взять электрические клещи и всё обжать.
Да, "крепления для МП труб" которые продаются в мерлене - кошмарный ад. Ни за что не покупайте.

 

Вот наростил "бороду" на трубу =) Теперь летом придётся лезть смотреть как бы она всё там не разворотила внутри, ибо внутри наверняка тоже всё во льду.

PS. Модераторы, спасибо!

 

Ок, понял.
Меня как раз один монтажник (заслуженный, кстати, в определенных кругах) пугал, что клещи после 50 соединений, мол, перестают дожимать и лучше отопление заказать у него). Потому что у него есть электрические за 50 крб. А вот про то, что обычные клещи можно регулировать, я не знал.

 

У меня все последние радиаторы греют на ощупь не хуже остальных... Даже тот, что в подвале, а оно 16мм трубой подключен (см "чертёж").

Там в инструкции написано как это делать. Рекомендуется их отрегулировать и перед первым использованием, ибо если они в начале эксплуатации настроены на слишком сильное сжатие, то и сдохнут гораздо быстрее.
Говорят их на 1000 циклов точно должно хватит при правильной эксплуатации.

 

Я еще думал, как делать: вести до последнего радиатора трубу того же диаметра, что и магистраль или вести к нему трубу, которой подключаются все радиаторы к магистрали. Думал даже рассчитать это, и какую-то часть пути вести магистральной трубой, а остальную более узкой. В итоге решил везти "узкой" прямо с места подключения предпоследнего радиатора. Т. е. 26я магистраль заканчивается тройником 20х20х26. Казалось бы, при таком раскладе предпоследняя батарея должна греть заметно сильнее, но почему-то этого не происходит. (в принципе, понятно почему, но сформулировать не могу). Единственная проблема: в последнем радиаторе правого крыла на 1м этаже что-то шумело, но я всего лишь подрегулировал встроенный в радиатор клапан, поставил не 4, а 6, и шум пропал. В левом крыле тоже на всякий случай поставил 6 на последнем радиаторе. Вот и вся балансировка =)

Кстати, я грубо подсчитал, что этими клещами я сделал примерно 300-400 обжимов уже, это если не считать "повторные" (в инструкции рекомендуется обжимать два раза под разным углом, чтобы место стыка при первом обжиме загладилось).

Вообще, я не оч понимаю, что в этих клещах может умереть. Ну даже если износится палец, который давит на колодку - подложить туда шайбу, и всё. А сами вкладыши можно отдельно купить, хотя они из хорошего твердого металла сделаны. За электрическим инструментом говорят тоже можно не уследить, и тот начнёт недожимать, но для проф. применения электрические, ясное дело, предпочтительнее

 

В общем, поскольку отопительный сезон почти окончен, подвожу итоги:
1. Дома (там, где грелось) было реально тепло, температура котла не выше 65 градусов, дома не ниже 19 в самый сильный мороз (север Подмосковья), дом к тому же "дырявый".
2. Расход газа: со старой СО прошлый сезон октябрь-февраль (в феврале всё сдохло) - 12000кубов (топилось два этажа, на втором 17гр., на первом до 12 опускалось).
С новой СО: ноябрь-апрель - 3000 кубов. (топился один этаж, второй, конечно, от первого не слабо грелся, ибо утепления перекрытия нет, плита и всё, про Т на первом этаже уже написал, на втором было где-то на 12-13 градусов теплее, чем на улице).
3. Потери давления в СО - близки к нулю или ему равны. Спасибо анаэробному герметику. Посмотрим, конечно как будет в следующем сезоне.
4. "Авария" была только одна: вышеупомянутый прессостат. Больше никаких проблем. Свет выключали на удивление всего 3 раза за зиму. Один раз на 4 часа. ИБП Inelt monolith K1000 с двойным преобразованием и самыми дешевыми аккумуляторами 18Ач продержал котёл 3 часа, потом таки вырубился, но после подачи напряжения снова включил котёл как положено. На выходе чистый синус, в розетке напряжение скажет от 196 до 245 Вольт, на выходе стабильно 220 оч редко +- 3В скачки. Синус проверял осциллографом, почти идеальный. Проблем у котла феролли с этим ИБП нет никаких. Генератором так и не воспользовались ни разу.
5. Борода на трубе успешно растаяла с первым потеплением, но конденсата реально дофига (для обычного котла) образовывается. Один раз сборник даже переполнился, и тот потёк в котёл. Обошлось без жертв, но нужно что-то придумать... Я оставлял крышечку слива конденсата приоткрытой, но это не помогало, т. к. каждый раз когда конденсат переставал образовываться - щель забивалась всякой дрянью, и конденсат снова копился.
Вроде бы всё рассказал... Будут вопросы - пишите =)

 

Раз уж прошел год, хочу немного рассказать об анаэробном герметике... Когда я пришел сюда с вопросами по нему, то ничего толкового "для начинающего" не нашёл, к тому же, недавно переделывал водопровод в санузле, решил попробовать ФУМ ленту и шнур, долго плевался и очень радовался тому, что для отопления выбрал анаэроб. Следующий текст исключительно для любителей.
1. Выбор
На самом деле, купил я его случайно, изначально из-за крайне малого количества не рекламной информации я хотел использовать лён и пасту или лён и авто-герметик, однако в одном из "приятных" мне магазинов мне порекомендовали вот такой герметик Unitec:

Они есть 3х видов, различаются прочностью и максимальным зазором в резьбе. Какой я выбрал, я уже не помню, приеду на дачу, посмотрю, допишу.
Герметик мне очень хвалили (мол, наши монтажники в восторге), решил рискнуть. Сама упаковка не внушает особо доверия: некая пластиковая тара с криво приклеенной этикеткой... В общем, сразу решил для себя: собирать отопление на нём не буду, сначала попробую хотя бы.
2. Теория
Сначала было принято решение собрать на нём что-нибудь некритичное, например, соединить тройник с муфтой и краном. Сказано - сделано. Вообще, есть миф, данный тип герметика лучше всего подходит для резьб из "голого" металла, т. е. на всяких "блестящих поверхностях" он застывает намного дольше, а то и вообще не застывает. Однако, у меня под рукой был только тройник "валтек" из мурлена, пришлось брать его. Второй "миф" заключается в том, что резьбовые соединения можно просто "закрутить руками", затягивать не обязательно. Третий миф: собранное соединение нельзя "регулировать" после засыхания герметика, иначе каюк.
3. Первый блин
Итак, тройник собран, для верности оставил его сохнуть на 5 часов, прикрутил к муфте гибкую подводку, подал воду... Облом! Течёт =(. Выключаю, разбираю и понимаю, что НельзЯ их руками затягивать. Ну, т. е. можно, но тут вступает в действие "миф" номер три. При подсоединении шланга, резьба провернулась и герметичности туи же хана. Разобрал, переделал, хорошо затянул, подождал час, подключил. Всё идеально. Итак делаем выводы:
-хром не желателен, всё остальное (никель и тп) - без проблем
-руками не затягиваем
-при дальнейшей сборки уже "засохшего" соединения нельзя его проворачивать
4. Рискнём
В общем, посмотрел я на лён и подумал: а была не была... И начал мазать этим герметиком резьбу на фитингах отопления. Первое сомнение одолело меня когда я увидел на резьбе поперечные засечки, я подумал, что они могут помешать. Второе сомнение вызвала резьба внутри стальных радиаторов, она конечно была неплохая, но всё же не такая идеальная как в латунных фитингах. В третьих, меня смущало то, что нигде не было явно указано, совместим ли этот герметик к антифризом... Но сомнения прочь, нужно отопление делать, причём быстро. Процесс был примерно таким: на наружную резьбу на крайнюю часть кладём колбаску герметика длинною один виток чуть выступающую за резьбу и медленно плавно руками закручиваем до упора. Если наружу вылез небольшой валик значит всё хорошо. затем затягиваем как следует соединение. Но даже при том, что резьба крутилась фактически до упора, всегда была возможность выбрать угол затяжки, т. е. если вы применяете анаэробный герметик, это не значит что у вас не будет возможности выбрать в какую сторону развернуть кран и т. п. 1" резьбу на всякий случай мазал герметиком и с внутренний стороны. В процессе сборки на некоторые "засохшие" соединения пришлось оказывать и усилие на кручение и на изгиб, но никаких проблем не было.
5. Итог
После последнего стравливания воздуха в феврале давление в системе не повышал, оно остаётся неизменным. Никаких проблем ни с антифризом, никелированным металлом и т. д. не было вообще. В единственном соединении, которое, впрочем, потекло сразу, обнаружился дефект резьбы, так что для плохой резьбы анаэробный герметик не годится, имейте ввиду. Хотя, плохую резьбу только льном и крутить, тут уж ничего лучше нет. Из минусов, пожалуй, остаётся только долгое время засыхания, и именно это, мне кажется, ограничивает сферу применения анаэробного герметика. В остальном - красота.
Итак, плюсы и минусы:
+отличное качество герметизации
+стабильно повторяемый результат
+отличный вид готового соединения
+легкость применения для начинающих
+совместимость с любыми нормальными теплоносителями
-если потекло, соединение надо разбирать, "дотянуть" не получится
-относительно высокая стоимость
-долгое время высыхания
-для плохой резьбы не годится

Есть еще всякие мелкие плюсы, минусы и нюансы, всех не упомнить. Надеюсь, кому-нибудь эта информация пригодится)

 

Fasterpast

Очень полезная информация о анаэробном герметике, всегда хотел попробывать но боялся

 

Кстати, валтековский инструмент без проблем подрегулировался и снова обжимает с прежней силой =)

 

В данный момент учусь/экспериментирую с анаэробным герметиком для сборки СО на чер. мет трубах.
Купил не дешевый Анаэробный герметик для резьбовых соединений Unitec HOT (GT39), пластиковая бутылочка 50 мл - 800р.
Состав красный, тякучий, даже слишком, капает, пахнет как совецкая тушь\гуашь.
С упаковки открыл для себя что он только для металлических изделий, никакого цинка.
Для пробы хотел приклеить хромированную латунную муфту - спустя месяц при проверки герметичности на резьбе обнаружилась течь.
Герметик не засох в соединении с хромированной деталью. это кстати не написано на нем
Я вообще не понимаю какой принцип отвердевания.

Вопрос у форумчанам как быть, ведь в системе нужны краны- латунные нормально липнут?

Вопрос к

Fasterpast, вы что имеете в виду? например угловой фитинг и трубу я просто накрутил глубиной на сантиметр, затягивай не затягивай - там нет нормального прижима в торце трубы (грубая нарезка и литье и т. п.) (спасибо)

 

Краны обычно сажу на лён. Что бы демонтировать можно было. Кран это расходник. На анэроб только неразборные узлы.

 

А если полиэтиленгликоль..не протекает?
мне кран для батерей..один раз в сезон повернуть

 

При качественной паковке, не протекает.

 

А я уже "ученый" с анаэробом.
Только ключ № 4 с наставкой трубой + "n-ная мать" помогали в РАЗБОРКЕ таких стыков.
Впрочем, сами мажете - вам и разбирать. (когда-нибудь)
Вроде бы газовая горелка помогает...

 

Помогает. Или фен промышленный.