Немного о моих опытах в строительстве

Не понял что значит "накопители с подачей от двухконтурных котлов"?

Если имеется ввиду просто запитка ГВС от двухконтурного котла, то комфортность системы будет сильно зависеть от количества точек разбора горячей воды - вы стоите под душем и тут жена начинает мыть посуду холодно! вы добавляете горячей, а жена выключает кран ГОРЯЧО!

Два котла одобряю! Лучше одноконтурные. И бойлер косвенного нагрева литров на 200 с теплообменником 17кВт или поболее! И все это через гидрострелку типа как я сделал https://www.forumhouse.ru/threads/38182/page-2#post-2663035 - очень комфортно!

Это в офисе, но дома буду делать нечто подобное! ::

 

В каждой точке разбора ставится накопитель (проще и дешевле из накопительных электро. водонагревателей разных необходимых объёмов) и подключаются к ГВС теплообменнику котла. Организуется циркуляция с управлением от датчиков температуры электронагревателей. Сам электронагрев не используется.

 

У вас большая длина труб от котла до точек водоразбора? Затевать циклическую систему ГВС, да еще и с локальными накопителями я лучше солью 2 литра воды ::

И кстати еще непонятно как вы организуете циркуляцию на контуре ГВС двухконтурного котла

Удачи Вам! ::

 

У меня сейчас на маленьком доме до ванной от котла метров 8 трубы - ждать, пока тепленькая побежит, слегка напрягает (привык в квартире через секунду- две получать теплую).
А баня в большом доме вообще почти по диагонали от котельной. Со всеми поворотами трубы под 20м выйдет.

Но, я же говорю, не определился еще. Хотя и косвенным бойлером делают циркуляцию. Но все время горячую воду по кругу гонять... Да и теплопотери постоянные...
Единственное, что смущает, что большинство так не делает .

Да элементарно. ГВС делается кольцом, ставится насос, который включается от температурного датчика накопителя.
Вода в накопителе поостыла, включается насос и гонит воду из котла в накопитель (а тепленькую из накопителя в котел на вход холодной воды), котел "видит" проток и включает нагрев. Как температура в накопителе поднялась до установленной, насос выключается (протока нет) и котел перестает греть воду.

Здесь, в отличии от косвенного бойлера, преимущество в не постоянной циркуляции, более дешевых накопителях, и возможности недорого разделить общий объем на меньшие, но расположенные в паре метров от точек водоразбора.

 

Вы уже так делали?

А холодная куда подается? Ведь её место заняла тепленькая? Я боюсь крыша съедет у Вашего котла от такой схемы.

Если уже делали нарисуйте пожалуйста схему.

 

Сам не делал. Возникла идея - на форуме подтвердили, что так делают (редко).
Холодная в кольцо подается у котла в трубу обратки (которая от накопителя к котлу). Т.е. если есть водоразбор (из накопителя), то в котел поступает холодная, греется и идет в накопитель. Если водоразбора нет, то при остывании воды в накопителе включается насос и в котел идет теплая из накопителя.
Горячая на точку подается тоже из обратки, но сразу после накопителя. Между подключением водопровода и точкой водоразбора - обратный клапан, чтобы холодная мимо котла и накопителя к точке не шла.

Схемку попозже нарисую - сейчас немного занят.

 

Всё клёвска, почти как у меня и даже лучшее)
https://www.forumhouse.ru/threads/101338/page-12#post-2678966

 

Очередной ответ на вопрос "в личку"... Оказывается я практически не писал про гидроизоляцию...

> Как вы решили вопрс с гидро и тепло изоляцией?
> Я планировал рулонную типа техноэласт ЭПП (как самую долговечную из
> Технониколя) но посчитав дороговато выходит. Обмазочную - достаточно
> ли будет. И ЭППС 5 см по стене и 5 см подмостка на 1.5 метра.


Гидроизоляция - битумно-полимерная мастика (Технониколевская) три слоя по сетке (300л) - на мой взгляд проще и надёжнее рулонной даже при более тонком итоговом слое (и при более тонком слое даже дешевле). Предварительно стены обработаны битумным праймером.

Мастика (высохшая) тянется раз в 10, т.е. перекроет любую (появившуюся? ) трещину. Т.к. обмазочная, то прилипание идеальное, плюс не страшны небольшие (да и большие тоже) бугорки, сколы… (т.е. стены можно практически не выравнивать). А рулонную гарантировано по 100% контакта приклеить сложновато, да и не проконтролируешь.

Правильность выбора подтвердил и опыт соседа. У него оклеечная из недешевых (делал сам – тщательно) была пробита корешками травы в верхней части прямо сплошь. Корешки проросли между гидроизоляцией и стеной (видимо к теплу тянулись)… Выяснилось это через пару сезонов – откопал посмотреть, почему стена мокнет… А "моя" - упругая, её пробить растению гораздо сложнее, если вообще возможно. Хотя у меня сверху ещё и ЭППС... - у соседа только не защищенная гидроизоляция.

Обмазочная просто битумом не устраивала – старение битума идет достаточно быстро. А модифицированные битумные мастики (но без полимера) не на много дешевле, но так не тянутся – экономить не видел смысла.


Утеплитель ЭППС (Пеноплекс - 35) 50мм на стены снаружи в грунт. Возможно потом сделаю теплую отмостку, но скорее только если для облегчения условий существования утепления стен.

Теплопотери особо не волнуют при отоплении газом прохладного подвала. Возможен конечно вариант, что будут отпотевать стены на уровне выхода из грунта (там температура самая низкая будет), тогда конечно – теплая отмостка… Но её можно будет сделать и потом - по результатам первых зим...

 

Небольшое продолжение:

> Здравствуйте!
> 06.06.2011 Вы писали:
> КЯ> Гидроизоляция - битумно-полимерная мастика (Технониколевская) три слоя ...
> Значит праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01 + мастика.
> У них есть 2 вида - Мастика №21 или №24 у вас использовалась?

По номеру мастики конкретно не помню, но там было написано именно битумно-полимерная. Но битумно-полимерной у них было два вида - на растворителе и эмульсионная (на воде). Эмульсионная по цене отличалась не сильно, но она гораздо жиже. Брал для гидроизоляции обычную-на растворителе, а для наклейки ЭППС - эмульсионную, т.к. он (ЭППС) не любит растворителей. Правда и в эмульсионной битум с добавками "растворителя" для липкости "капель" , но его там немного - на глаз вреда ЭППСу не приносит.
В общем на растворителе получается выгоднее, но вонючее (на улице особого значения не имеет), а эмульсионная в итоге дороже, но подходит для работ в помещении и ЭППС не сильно растворяет.

А по праймеру, честно говоря, сейчас есть сомнения - может стоило просто ту-же мастику пожиже развести для первого слоя. А то праймер то обычный битумный - не такой эластичный...

> По стене ясно, а с полом подвала как поступили? Там уже рулонную
> видимо надо?

Пол подвала у меня пока не закрыт - просто грунт. Посмотрю потом, может частично вообще тротуарной плиткой застелю с гидроизоляцией (от капилярной влаги) ПЭ пленкой.
Но там с рулонной проблем меньше, если на бетонную подготовку стелить и сверху стяжкой закрывать (придавит и растений нет...). Но в таком варианте и с жидкой проблем не возникает. А без нижней бетонной подготовки и у рулонной на стыках герметичности идеальной не получить.

Вообще, наверное можно и без дополнительной гидроизоляции стен и пола в подвале обойтись, если гидротехнический (водонепроницаемый) бетон заказывать (или делать - есть добавки специальные). В итоге может даже дешевле обойдется, чем "наружная" гидроизоляция, да и надежнее пожалуй...

 

Уважаемый Константин, а делали ли Вы песчаную подушку под основанием фундамента? И если да, то на какую глубину?

 

Делал, но назвать это подушкой в моем случае (под большим домом), наверное не совсем корректно. Скорее это выравнивающая подсыпка 5- 10см толщиной. Но с моим армированным монолитом смысла в полноценной (толстой) подушке не вижу.

Под маленький делал сантиметров 15.

 

Константин скажите пожалуйста про заливку.
По сколько удавалось за день заливать?
Нужно ли стараться сразу за одну заливку полностью заполнять опалубку? Или можно за несколько дней постепенно заполнять?


Извините, уже на один вопрос нашел ответ

Но появился новый вопрос. На сколько ровные получаются стены?
Заранее спасибо

 

Я обычно ставил опалубку на одну заливку, но можно было с таким-же результатом заливать за несколько дней. Только есть небольшие "тонкости".
Я перекрывал последующей заливкой вертикальные стыки нижележащих заливок.
Стыки соседних заливок делал вертикальными, и со "шпонкой" - на торец опалубки посередине крепил вертикальную доску со скошенными краями (для удобства извлечения), которая создавала вертикальное углубление в торце залитого "блока". Торец последующего "блока" заполнял эту выемку.
Между заливками проходило достаточно времени, чтобы не повредить при вибрировании поверхность предыдущей заливки.
На поверхности бетона иногда получается "слабый" слой из цементного молочка, излишков воды, обедненного раствора без гравия... Его, при необходимости, я зачищал стальной щеткой. А верхнюю плоскость перед следующей заливкой срубал (обкалывал) по краям зубилом.

Зависит только от опалубки. На уровне "микронеровностей" бетон повторяет качество поверхности опалубки. К примеру, при заливке излишков в формы от тортов (плитка тротуарная получается) выглядит как полированный (я использую пластификатор и вибрирую).
Дефекты фанеры так-же повторяются.
Ровность (волнистость) зависит от прямизны фанеры, её толщины, достаточности стяжек, жесткости линии опалубки...
Фанера у меня была толстая (24мм), достаточно ровная, стяжек для такой высоты заливки было с избытком, по верху опалубки с одной стороны привинчивал (ребром) трубу 60х25мм на всю длину заливки.
Ну и за вертикалью надо следить...
Если не косячить, то вполне реально получить неровности не более 1-2мм на метр. Но так сильно я не заморачивался - снаружи обмазочная гидроизоляция, для которой ровность поверхности не критична. ЭППС тоже грунтом прижмется. А внутри - подвал... А где будет потом отделка - небольшие неровности скроются.

 

Всё равно не получится хорошего "облипания" воткнутого щебня цементом (да ещё с нужной "концентрацией". Если не хочется возиться с обработкой поверхности, то надо тщательнее готовить бетон (и это правильнее). Хотя, "подготовить" пять метров стены занимает не более часа.