Проблемы с котлом Прометей (новосибирский аналог Будеруса)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, который Вы рекомендовали. Регулятор заслонки стоял на 85. Но, заслонка не герметична (иначе цепь ее не таскает). Так что, видимо, сильно разгорелось, достаточно для поддержания огня было подсоса и тяги в трубе. Будем пытаться регулировать тягу заслонкой в трубе (как в кирпичной печи Может, уменьшим высоту трубы до рассчетных 5м. В общем, будем пока думать и отлаживать.

 

Отрегулируйте на меньшую температуру регулятор. Начните с 65-70. Попробуйте, чего будет.

 

Да, конечно, первое, что сделаем - поставим в пристройку батареи, потом запустим систему и попробуем отрегулировать 65-70 градусов работы заслонкой и батареями согласно внешней температуре (я уж думаю, что котел мощноват для нашей площади, надеюсь, доп. батареи снимут эту проблему). Главное, будем теперь с утречка "пробовать", чтобы больше "экспериментальных ночей" самим себе не устраивать


Можно ли батареи в пристройке поставить на обратку (вход и выход). Вывести прямоток из дома удобно не получится (так, чтобы они стояли последними в общей схеме (самой холодной водой отапливались). Поэтому и встал вопрос: по кольцу постить обратку в две эти доп. батареи? Или так нельзя? КТо-нибудь может подсказать?

 

Не оч. понятно... Вы хотите батареи в пристройке поставить на обратку? Возможна слишком низкая температуры воды, возвращаемой в котел. Это вапще возможно без обвязки котла. В теплое время года вам понадобится температура в батареях, ну, скажем 45С. А пока она пройдет через систему, то конечно остынет еще больше. Производители рекомендуют температуру воды, возвращающейся в котел, не ниже 60С. Конечно это невозможно при прямом подключении котла. Поэтому применяют различные схемы обвязки. Ключевые слова гидроразделитель(гидрострелка) и трехходовой кран.
Почему? Возможно образование конденсата и быстрая смерть котлу.
Честно говоря, у самого котел работает без обвязки. В теплое время ставлю 45-50С. Это явно неправильно.
Надеюсь, у вас получится отрегулировать котел и все станет ясным.

 

На Вашем месте, ненужных батарей я б не вешал.Это все равно не спасет.Будет то что и было.Обратите внимание на герметизацию дверок.Причем очень внимательно.Проверьте спичкой.Проверьте днище котла, вобщем все где может быть неконтролированый подсос воздуха.Осмотрите заслонку, чтобы плотно закрывалась.На раскочегареном котле достаточно и 5 мм чтобы набирать дальше.Без устранения неконтролированого подсоса воздуха, свою проблему Вы не решите.Проверьте и откалибруйте терморегулятор.И как советовал Шунин, начинайте топить с 65 гр на регуляторе.Если заслонка опустилась а котел гребет больше чем на 5 максимум 10 гр., ищите подсос воздуха, он сто пудов есть.Можно можно поэксперементировать и с регулятором тяги (сзади на выходе с котла).Но сначала все вышеперечисленое.

 

Про неутепленный дымоход:
На тягу влияет высота дымохода (тяга=перепад высот)
А вот утепление дымохода необходимо для снижения смолообразования и отложения на стенках трубы при движении горячих дмовых газов снизу вверх. При этом происходит их частичное остывание и конденсация. При достаточном утеплении трубы газы не успевают охладиться до температуры конденсации и вылетают в атмосферу, оставляя стенки дымохода чистыми и не уменьшая сечение и тягу в дальнейшем.

 

Герметизацию сегодня проверяли очень тщательно - ничего не нашли криминального Решили, что проблема в раскочегаренном котле, в нехватке батарей (позакрывали часть в честь хорошей погоды) и в том, что зольная дверка не примыкает плотно к корпусу: т.е. она по площади полностью перекрыла отверстие, но виновата щель между ней и корпусом, поскольку она ходит довольно свободно на цепи.

Насчет нехватки батарей: нам сегодня сказали, что система обратной связи очень инерционная и если по обратке поступала очень горячая вода, то открытые батареи не справились с рассеиванием тепла. Так что поставим. Тем более, что пристройка с входной дверью достаточно холодное помещение.

А перепад температур не влияет на тягу? (где-то что-то в памяти болтается на этот счет...Или это несущественно. Можно пренебречь?

 

Конечно зависит от температур.
Википедия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0_%28%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%29

 

shunin, с батареями на обратке понятно. Муж обещал поразбираться с обвязками и прочим. Но, у меня сразу вопрос: если система, по-сути, одноконтурная, то вообще нужна ли какая-то обвязка? Новые батареи тоже можно подсоединить в общий контур, в конце-концов. Надо ли в этой ситуации что-то мудрить с подмесом обратки в прямоток? Как оно на практике? Как вы замеряете температуру в обратке?


про температуру. Повторюсь, на трубе внизу участок см 80 - голый, без утеплителя. На этом участке теряется температура (оставили для обогрева). Если в районе нижнего тройника трубы нельзя коснуться, то уже при входе в утепленную часть можно подержаться рукой (это в ситуации когда на улице было -20 и печь не особо горела). Мне кажется, что из-за потери тепла на этом участке в целом падает и тяга (падает давление в трубе горячего воздуха). может, поставив в пристройке для отопления доп. батареи заодно ликвидировать этот голый участок? Или все же несущественно?

 

Если есть уверенность в том, что котел не сгниет, то пожалуйста, работайте без обвязки. У меня ситуация другая. Сам сломаю, сам и починю.
Замерить можно чем угодно. Важно обеспечить хороший тепловой контакт, чтобы датчик не охлаждался и не врал. Есть такие термопары у китайских цифровых тестеров. Мерит градусы Цельсия. Достаточно плотно примотать к обратке эту термопару и утеплить ее сверху. Хоть тряпками обмотать. Точность вполне.
Чтоб не было сомнений и колыханий, утеплите участок трубы в котельной.

 

спасибо. По датчикам - передам инфу мужу. Он уже что-то думал на этот счет..Теперь будет более конкретно думать

 

Тщательно промажьте все зазоры дверок высокотемпературным герметиком (красного цвета, авто). При полной герметизации от котла можно получать мощность от 2-3х до 16 кВт,, при исправном тягорегуляторе. Я от своего Дакона 24 минимально имею 3-4 кВт, щели устранил.

 

когда после прочистки колосника удалось добиться высокой температуры, тягорегулятор сработал абсолютно правильно: заказали 80 С и 12 часов он держал эту температуру (пока колосник опять не начал забиваться). Вокруг тягорегулятора мазать что-то не надо, как понимаю, иначе он не будет свободно на цепи ползать. Вчера, при превышение температуры, он был полностью закрыт.
Зольную дверцу и загрузочную можно попробовать промазать. У нас есть какой-то герметик для печей и каминов (но он черный и недолго служит, по опыту) Может вы уточните, каким конкретно герметиком пользовались?

 

Черный не годится. Он стекленеет. Красный сохраняет эластичность.

 

Пы.Сы. Выше зольной дверкой я, похоже неправильно, тягорегулятор и обозвала. Сорри.