Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы это того, про нагоняние страха осторожней. Вы всего лишь продавашка(отсюда и желание впарить ППР). И не важно что вы находитесь далеко от него. Натуру не исправишь.
Какая эстэтика симпотичная, если у чела ТТ котёл. Вы честно расскажите сколько времени выдержит рекламируемая вами ППР при температуре 90 град. Я делаю себе и сам. Если бы так было хорошо с ППР - поставил бы. Но как то не хочется через год её менять. А металл хаят вот такие ленивые ЭСТЭТЫ. С металлом работать лень - пластмаску лехче паять и тоже людям советуют.

 

Ув. федот1, у нас с Вами практически одна и та же схема СО (только у меня открытая). Площади, теплопотери, диаметры труб похожие... Насоса 32/6 многовато Вам будет. С напором 3-4 метра вполне подойдёт. А так будете на I скорости его гонять.
Сосед недавно ставил ЦН на свою систему (как Ваша, закрытая). Насос DAB VA 35/180 (макс. напор 3,3 м). Испытания прошли успешно... на II скорости...

 

Я смотрю, Вы дурно воспитаны, уважаемый! федот1, Вы меня плохо знаете, какой я продавец, чтобы называть меня "продавашка"! Я Вам ничего не "впаривал".
ПП труба при температуре 90 градусов и давлении 1 атм. прослужит 2 года, календарных. А не отопительных. Итого 3-4 года календарных. Если У Вас отопление будет работать при температуре 90 градусов, я сам буду считать Вас делитантом. Рабочую температуру теплоносителя нужно выбирать, я считаю, 60-80 градусов за счет увеличения секционности радиаторов. Ее легко поддерживать в этом диапозоне с помощью насоса. В этом случае срок службы трубы будет сравним со сроком службы котла. Но насос должен работать бесперебойно. Не надо мне тут тыкать про ТТ котел. Если насос будет работать и мощность радиаторов будет больше мощности котла, температура теплоносителя редко будет достигать 80 градусов, и с ПП трубой ничего не случиться.
С ТТ котлом в режиме ЕЦ/ПЦ логичней использовать металл, бесспорно. Но если Вы твердо остановились на ПЦ с ТТ котлом, то можно и пп смонтировать. К тому же выбор пп сделал не я, а LehaK. Наверно, потому-что хочет съэкономить на стоимости и времени монтажа.
Есть две точки зрения, два мнения по поводу того, как застраховать себя от рисков отключения электричества. Либо ПЦ/ЕЦ, либо ПЦ с генератором (или аккумулятор) к насосу (да и всему дому). Мне ближе второй путь.
Этот продавец еще и монтирует немного. За ЕЦ и ПЦ/ЕЦ я редко берусь, потому-что не умею хорошо варить и вынужден приглашать сварщика. А вот ПЦ делаю с удовольствием и недорого. И даже с ТТ котлом. В посте 336 я выложил как!

 

А интересно зачем при установке ТТ вы делаете закрытую систему. И вообще зачем "закрываете "систему при принудительной циркуляции

 

А вот вопрос на засыпку: кто как герметизирует резьбовые соединения?

 

Я - льном и пастой

 

Полностью соглашусь с Александр182. Зачем повышать температуру носителя до 90 и выше градусов, если грамотно расчитать радиаторы и теплопотери дома учесть, то и температуры носителя хватит в 65-80 градусов.65 градусов цельсия - точка росы, которую котёл нужно чтобы преодолевал в короткий срок.

Лучше сантехнического льна ещё ничего не придумали, поверьте.Тангит унилок отдыхает. Я делал льном и смазывал санитарным герметиком, всё ОК.
И ребята, давайте без взаимных унижений.

 

Я тоже делал сначала льном и герметиком - при первой же опресссовке почти все резьбы засвистели... Переделал под Тангит - всё равно не то. Уже раза три всё перекручивал - всё равно давление падает...

 

В прошлые выходные делал обвязку котла. Насчитал более 20 резьбовых соединений, уплотненных льном и автогерметиком (поверх льна!).
Причём трубы от Ду25 до Ду50. Ни один стык не потёк!
Автогерметик-прокладка белого цвета (производство Казань)...

Тангит тоже неплох, но для маленьких резьб (15,20). На бОльшие трубы хуже..., приходилось несколько раз перематывать.

P.S. Но у меня СО открытая и давление "никакое". Воду запускал сразу. А при закрытой СО (под давлением) думаю надо просто попробовать подождать часа 2-3, чтобы герметик слегка схватился...

 

Я всю СО делал отрезками из металла разного диаметра от 50 до 20мм, т.е. резьбовых соединений очень много, пока 2 недели полет нормальный, с 0,4 до 2 кг/см давление котел подымает при горении, нигде пока не бежит и давление не падает.

 

Я тоже пришел к такому же выводу, как и Вы, bantly, - лен + автогерметик-прокладка белого цвета (производство Казань)! Тангит я использую с латунными резьбовыми соединениями диаметров 15 и 20 с водой в качестве теплоносителя. "Упаковывать" соединения большего диаметра тангитом - просто невыгодно. Стальные и чугунные фасанные части, а также СО с антифризом - только лен с герметиком.
И главное, мужики, - не ленитесь перематывать, если Вы не уверены в герметичности соединений.

 

Давление падает без выделения воды? Если да, то оно может падать и не из-за потери ч\з резьбу, а от понижения температуры

 

а я пока теплоноситель на закачивал - воздухом опрессовывал...
думаю нужно теперь воду закачать - вода дырочку покажет... просто уже терпения не хватает по пятому кругу всё переделывать...

 

При закрытой системе не нужно устанавливать бак в верхней точке (например чердак или потолок верхнего этажа), вода не смешивается с кислородом что ведет к корозии стальных элементов системы отопления, нет испарения а следовательно меньше нужно подпитывать.

 

Лен и паста. Проблемы были, но пара-тройка точек из ~20. Тем более, разводка (коллекторы, байпасы, расширительная линия) сделана 32 трубой. Тангит как-то у меня на такой диаметр не пошел, Фум (толстая, газовики подарили) тоже не то, а вот лен очень хорош.