Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

люди а повыкладывайте больше фоток своих котлов их обвязки с электрическими и все подробно чтоб было а то я по схемам ни чего не понимаю больше по фото все понятно ихмо для меня. если не трудно конечно. заранее спс

 

Спасибо за ответ, приблизительно понятно.
Александр182, у меня дом два этажа, делать буквой п подачу не получиться, вернее получиться, но будет не красиво, я хочу, сталь оставить в котельной.
Котельная на первом этаже, подвала нет, система будет закрытая.
Скажите по компоновки все учтено, собираюсь на этой недели делать закупки.
Вот еще рисуночек, вид сверху, котельная у меня не большая (170-320 см)
котел стоит по короткой стороне. Я загнул обратку. можно так делать?
И по насосу он должен лежать в одной плоскости с обраткой или его можно приподнять чуть выше выхода котла?
Я вот смотрю, кто-то ставит насос на байпас, другие ставят напрямую в систему, как правильно?

 

Выношу на суд общественности оптимизированную схему под свой дом.
Хочу делать 32ППр, отводы на батареи и байпасы на 25.
Но тут обратно возникает у меня сомнения, если будет все принудительно, то есть ли смысл делать 32ППР? может все сделать 25?
Или оставить надежду что может быть все таки будет естественная циркуляция?

 

не нужно занижать диаметры труб. Меньше 32мм ПП ставить нельзя, даже на принудиловку

 

Нашел распродажу немецких водяных полотенцесушителей типа-лестница Kermi размером 1770*524, стальной, белый. Отдают за 3500 руб. А стоил 9300. Говорят, если возьмешь и тэн к нему (то же фирменный Kermi 1000 руб), тогда вообще будет стоить 3000 руб. Можно отказаться от радиатора в ванной комнате, да и сушилка для вещей отличная. Нашел рис. в интернете. Кому нужны размеры в натуре и координаты магазина могу скинуть фото по MMS.

 

НЕ тратьте деньги обвязка 32, остальное 25 - всё работает прекрасно, система прогревается за 15 минут до рабочей температуры даже без принудительной циркуляции.

 

На 25 трубу больше 2-3 радиаторов я бы не вешал. И если длина магистрали подачи больше 10м лучше ставить 32мм. На 25 работает первый год, потом начинает потихоньку "затухать"

 

arnold-alex, как труба спаивается, есть подводные камни?
Я так понял ты брал армированную стекловолокном?
Вот интересно, одеваешь фитинг на один конец на другой трубу, а еще пишут какие-то метки нужно ставить, чтоб не сильно глубоко вставить, это правда?
Или просто до талого воткнул да прогреваемой поверхности паяльника подождал 8 сек, разоткнул, соединил с фитингом, положил на 4 мин. собрал. правильно?
У нас еще предлагают тут аренду паяльника, сутки 250 р, а паяльник стоит около 5т.р.
Что лучше взять на прокат или купить паяльник, опыта нет, разводка воды по дому еще не сделана.
А еще хотел спросить про обратный клапан,на байпасе где насос, он покупается по каким-то параметрам, или просто приходишь в магаз берешь первый попавшийся по диаметру и все?

 

При таком диаметре и тем более одном крыле не будет у вас ец. Вы объём воды хотя бы посчитайте и хватит ли у вас тепла.

 

Если буду увеличивать, на 40 лучше будет?
А что значит хватить ли тепла, это от батарей зависит или от котла?

Еще вопрос по фитингам для ппр, есть с металлической резьбой, это значит сначала закручиваешь в тройник(кран или еще куда-нибудь), а потом соединяешь при помощи сварки с трубой ппр. НО соединение становиться не разборным, только если порезать трубу, и выкрутить это соединение.
А чтоб было разборным нужно использовать американку. правильно?

А чем резать ППР, обязательно спец ножницами, можно болгаркой?

 

Особых проблем при пайке ПП не испытывал, перед отоплением паял разводку воды по дому, руку немного набил. Не знаю как на других паяльниках, на моём расстояние одетой на насадку, практически до упора , трубы соответствует расстоянию внутри фитинга, поэтому разметку не делал, руку набил быстро. Отмечу, что после заполнения, ни один шов не потёк. Важно сильно не перегревать при спайке, а то образуется "губа", которая уменьшает диаметр трубы изнутри.Время выдержки зависит от диаметра трубы, я 25 трубы держал примерно 7 секунд.4 минуты после пайки можно не ждать достаточно 1 мин. Покупать паяльник или брать в аренду это дело ваше, смотрите если вы планируете ещё что нибудь делать с ПП , то можно приобрести. Я купил себе турецкий за 3000 руб. Обратный клапан когда будете покупать продавец вам сам посоветует какой, особых параметров кроме диаметра впринципе я не знаю.

У котла есть номинальная мощность, которую он выдает, она обозначается в квт. и каждый радиатор имеет мощность которую он потребляет, т.е. отдает тепло в дом. Так вот если мощность котла будет значительно меньше, чем суммурная потребляемая мощность радиаторов, то вы будете ощущать нехватку тепла.

Все разборные соединения делаются через аммериканку.

После болгарки рез будет грязный, лучше купить спец ножницы, они стоят-то рублей 250.

 

LehaK, котел тепло вырабатывает, по трубам тепло переносится к радиаторам и там остывает. Далее процесс повторяется. Мощность котла должна соответствовать теплопотерям помещения. У радиаторов тоже есть своя мощность - мощность теплоотдачи. Она никак не должна быть меньше мощности котла. Иначе котел выработает больше мощности, чем радиаторы смогут отдать и закипит. С трубами тоже все понятно: если будет невозможно из-за недостаточного диаметра доставить необходимое "кол-во тепла" от котла к радиаторам ситуация повториться - котел закипит.
Я редко пользуюсь пп американками. У меня американки на крапанах (кранах). Болгаркой можно, но неудобно.
Как я бы на Вашем месте монтировал СО. Последовательность такая:
Шаг 1: монтаж дымохода и состыковка его с котлом.
Шаг 2: навес отопительных приборов, обвязка их переходниками, воздухоотводчиками, кранами.
Шаг 3: расстановка опор для крепления труб с шагом не реже 0,75 м.
Шаг 4: обвязка (упаковка) насоса, группы безопасности, расширительного бака.
Шаг 5: прокладка трубопровода от подачи котла, присоединение отопительных приборов к трубопроводу.
Шаг 6: заполнение СО теплоносителем до 1 атм, в расширительном баке оставить 0,8 атм., стравление воздуха из СО.
Шаг 7: пробная топка.

Мой Вам совет как человеку, делающему первый раз и самостоятельно, - ленинградкой, магистраль пп 40 мм, к радиаторам 20 мм, попытайтесь соблюсти небольшие уклоны - может будет работать самотеком.

 

Ну никак оно само не потечёт. у/п то какой у ппр? Да и на схеме у него всего одно крыло. В последних 3-4 радиаторах вода уже холодная будет. Да и стояк не до потолка сделан. Всё заточено именно под насос. Так что или переделывать и схему и материал труб или покупать автоматический генератор и молиться.

Еще есть такое понятие как теплоотдача от труб. Но это учитывается если материал труб - сталь или медь.

Вы не по условному проходу считаете, а по внешнему диаметру. И это не правильно.
Зависит от всего(ранее уже описали). От даиметра зависит то количество воды, которое несёт тепло от котла, которое в свою очередь выделяется через радиаторы. И если у вас мощный котёл и достаточно радиаторов, но не хватит тепла, что в них толку то. Тепло переносит вода и сколько её пройдёт через систему - столько тепла и выделится. Тем более котёл ТТ(как я понимаю из названия), а у этого котла нет возможности заглушиться до 40-50 градусов. Вот и будет у вас гонять 70-80-90 и т.д. воду. Посмотрите что станет с вашей ППР линией после этого. Года на 2 может хватит.

 

Я может не увидел, а какой у вас котёл? Радиаторов у вас хватит максимум на 13 кВт. Хоть люминь, хоть быметал. Чугуния и того меньше.

Скажу за себя: перелопатил здесь много материала(много шлака). У меня котёл Будерус стальной на 24 кВт. Брал из соображений ТА(в следующем сезоне). Дом 140 кв. Теплопотери в -39 будут 16 кВт(без утепления-тоже в следующем сезоне).
Так вот для моего котла надо закрытую систему, воду сливать нельзя(заржавеет). Для того чтобы было ЕЦ делаю ст трубу. Стояк 50, разводка 40, в радиаторам 20. Всё условный проход. Разделено на 2 крыла. радиаторов 65 шт.(при хорошем раскладе - 13-14кВт)плюс от трубы порядка 3-3,5 кВт. Радиаторы биметалл Рифар. люминь не стал(водород выделяется, а воду сливать не буду). Насос 32/6. Через байпас с обратным клапаном и шаровым. Про ППР думал, но температура ТТ котла не для них. Когда провиснут или лопнут вспомните. Да и по цене на мои диаметры совсем не дешево. Варю сам(как могу) опрессовывать более опытного сварного позову. При сварке металла не надо такую температуру окружающей среды иметь как при сварке ППР.

 

федот1, что Вы тут страх наганяете, молиться заставляете. Я в другой ветке объяснял LehaK, что его СО без насоса работать не будет. Что при ПЦ необходимо иметь генератор, он, думаю, понимает. Мне более симпотична эстетичная ПЦ с генератом, чем комбинация ЕЦ/ПЦ с толстыми трубами и насосом на обводной линии.
Я предоложил на выбор две схемы. Правильнее, конечно, разделить 2 контура по этажам. Но у LehaK места лишнего нет в котельной, да и опыт работы с пп небольшой. Выход для него я вижу такой - ленинградка в одну ветку из пп 40 мм.
Про наклон я лишь напомнил, если генератор не входит в бюджет СО. Я сам сильно сомневаюсь в работоспособности его СО без насоса. Может, черт его знает, слабая циркуляция будет при Тпод=90 гр и Тобр=40 гр. Надо испытать!