Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А ты прикрой кран перед насосом наполовину, вследствии уменьшишь давление перед насосом (ему не будет хватать воды) и сразу услышишь кавитацию.

 

А хто сказал, шта ета коветацее? А така мысель не преходила, что это перетекание между лопатками насоса? Если бы там была кавитация, то рано или поздно были бы следы на рабочих поверхностях. Однако, разбирая насосы малой мощности, я ни разу не видел, кроме царапин, следов износа кавитацией. А он(износ кавитацией) имеет достаточно характерные признаки.

 

Я согласен, что кавитация не может вывести насос из строя, но шум , когда в системе нет давление гораздо громче, чем когда в системе накачано 2 бара.

 

Вполне может быть и так. Не обращал внимания на шум насоса. В моей практике они глухо, оч. тихо шумят. Исключение, когда питается от "несинусоидального" УПС. Тогда рычит слегка. Правда это им сиренево. Шум и только. 6 лет насосу. Забыл, чей то "не брэнд". Кажись Wilo. Тока не зеленой окраске. Серый. Чего я с ним тока не делал Все ему нипачом!

 

Zota эконом котёл ещё не купил,только смотрел.Разниицо по деньгам большая 8900 и 12400руб.и автоматика стоит в котле.
Александр спасибо за схемы,но я присматриваюсь к паралельной схеме.Может кто и подскажет что нибудь.

 

Amaikl, я тебя не понимаю - котлы подключены по последовательно-параллельной схеме, разводкана СО на схемах есть и последовательная (однотрубная), и параллельная (двухтрубная). Что тебе еще нужно?
А пульт у Zota lux будет вот так выглядеть, как на рис. Сможешь отслеживать изменение температуры с точностью до градуса. Даже при работе от ТТ. Крепко подумай!

 

По этой схеме если что случится с электро котлом,я останусь без отопления.Вот что я хотел сказать.А котёл я буду брать как подсказали мне Zota lux

Михаил

 

Amaikl, поверь мне, электрокотел очень надежное устройство. Там практически нечему ломаться. Если при включении не услышишь потресковывания, характерное бракованным тэнам, можешь быть спокойным, лет 5 котел не будет требовать обслуживания (потом тэны перегорят и тебе придется заменить блок-тэн). К тому же, котлы Zota зарекомендовали себя как безотказные аппараты.
Даже если с котлом что-то непредвиденное случиться, твоя СО не остановиться - через себя он ведь будет пропускать теплоноситель. Возможный его ремонт (кроме замены блока-тэн) не требует его снятия, слива теплоносителя, остановки СО. Снимается передняя панель и меняется неисправная деталь.
Главное преимущество такой последовательно-параллельной схемы подключения заключается в том, что в осенне-весенний период ты сможешь пользоваться только электроколом, не нагревая лишний теплоноситель в ТТ котле, а зимой использовать электрокотел в качестве резервного или подогревающего источника тепла.
Что я имею ввиду. Проследи за моей мыслью. Ты выставляешь температуру включения на электрокотле допустим 40 градусов. Затапливаешь свой ТТ. После прогорания топлива в ТТ и снижении температуры температуры до 40 градусов, включается электрокотел и поддерживает этот минимум. Очень удобно, когда ложишься спать или уходишь из дома на весь день.

 

Александр купил я всеже Люксовский котёл.Скоро буду монтировать.Но у нас в городе нет группы безопасности на 2 ат.,ни в сборе ни по отдельности, 1,5 есть 3 тоже есть.Если не найду даже не знаю что лучше поставить.Одни говорят что эти котлы расчщитаны до 4 очков,но рабочае давление до 2,5. ставь на 3 очка и не парься,как быть?

 

Amaikl, покупай группу безопасности на 3 атм. Она от того и называется "группа" безопасности", что работает в критических, аварийных случаях. В идеале она и пикнуть не должна. Если ты все правильно сделал (можно на "ты"?) т.е. накачал холодной воды в СО 1 атм., оставил в расширительном баке 0,8 атм., обеспечил бесперебойное электроснабжение насоса, давление редко когда будет превышать 2 амт. и через месяц ты о предохранительном клапане и не вспомнишь.
К тому же, если ты подключишь электрокотел так, как я для тебя нарисовал (т.е. последовательно-параллельно) тебе перетопы вообще не грозят. При отключении электричества электрокотел также отключиться, при подачи электричества - включиться. Вообщем, постарайся топить так, чтобы в твое отсутствие (или ночью) работал преимущественно электрокотел.
Я у себя в магазине иногда ловчу с группами безопасности. Признаюсь, я сам группы безопасности видел только на 3 атм. Если клиенту надо группу на 1,5 или 2 атм, я скручиваю клапан на 3 атм., и накручиваю нужный. Все для клиента.
Еще полезный совет: с ТТ котлом не скупись на объем расширительного бака. Возьми из расчета 15% от емкости СО. Удачи тебе!

 

Александр, поясните, почему в СО надо накачивать большее давление, чем в расширительном баке. Ведь если бак мембранный, то большее давление в СО придавит мембрану в РБ к стенке и воде при нагреве расширяться будет не куда. Или я не прав? Он же и сделан впринципе так, что давление в СО и РБ должно быть одинаково, а при нагреве вода расширяется и тогда только начинает сдавливать мембрану.

 

Присоединяюсь к вопросу


Arnold-alex, а ты как РБ крепил к стенке??

 

Тут дело вот в чем. Когда ты заполнишь СО водой "под завязку" и начнешь нагнетать давление, то заметишь, что от нуля и до того давления, которое ты оставил в расширительном баке, стрелка манометра пройдет очень быстро - вода практически "не сжимается". Это особенно хорошо видно, когда нагнетаешь давление ручным испытательным насосом (см. рис.). Продолжая закачивать, ты увидишь, что стрелка манометра продолжит отклоняться, но уже гораздо медленнее. Как раз в это время и заполняется твой расширительный бак. Теперь представь себе, если ты не закачаешь немного холодной воды в расширительный бак, то при наличии хоть небольшой протечки или спуске воздуха из радиатора, давление в СО очень быстро упадет и тебе придется часто подкачивать.

Я своим клиентам настоятельно советую иметь (особенно влательцам ТТ котлов):
а) подпиточный клапан, автоматически подкачивающий воду из водопровода,
б) или расширительный бак заведомо большего объема, чем этого требует СО для использования в качестве резерва по теплоносителю. Производители баков рекомендуют закачать в него холодного теплоносителя 20% от емкости бака или 1% от емкости СО.
20% от объема ты закачаешь, а остальные 30-50% "закачаются" за счет расширения при нагревании.
Закаченные лишние 0,2 атм в СО и есть этот минимум воды в расширительном баке. Я понятно объяснил?

 

Разница 0,2 атм не прижмет мембрану к стенкам бака, и при этом заранее гарантирует попадание туда теплоносителя.
Если давление в СО будем меньше чем давление воздуха в пустом баке, то что произойдет?
А вот что: Бак в исходном состоянии будет пустой и его вход будет перекрыт резиновой мембраной. При росте давления в СО, в результате нагрева, до значений превышающих давление в баке, мембрана отожмется от входного штуцера бака и теплоноситель лавинообразно его заполнит. Соответственно давление в системе отопления резко упадет.

 

а последовательность заполнения именно такая должна быть? Или наоборот: в РБ нужно стравить давление до 0.8 атм, а потом начинать заполнять СО до 1атм ?