Стеклопакет в окнах неотапливаемого дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дружный! Вы бы, прежде, чем с девушкой спорить о том в чем понимаете слабо - хотя бы на ДАТУ опубликованного Вами документа поглядели .. 1975 год ...
Ничего, что 35 лет прошло? Мож чего изменилось? Может, ну ВДРУГ, опыт какой-никакой у людей появился, а?
Строитель ... Инженер ...
Вот все эти россказни, про то, что ГОСТ-ы люди писали, а не Господь Бог, оставьте себе. Потому как если бы вы - строители, хотя бы по этим ГОСТ-ам да СНиП-ам строили - жизнь была бы лучше, чище, да удобнее ...
а то на все у вас одна отговорка - "... люди писали ..."
Выполнять научитесь сперва.
Потом посмотрим будут ли причины для критики.

И на счет расклинивающих прокладок - эт Вы тоже сильно врезали. ...
Пишите далее - читать интересно и весело!

Вы вообще представляете себе предмет обсуждения, а? ...

 

ДА. У моего друга цех по производству окон ПВХ, я у него дилер (беру окна на свои обьекты).
другого документа нет (если у вас есть выложите обсудим) ...

 

Крута ...
Обсуждать нечего ... Все уже говорено - осталось прочитать внимательно ..

 

ГОСТ на стеклопакеты всё же есть 24866-99 (там и про линзооброзование и про ширину дистанционных рамок и про соотношение сторон (например: не рекомендуется изготовление стеклопакетов с соотношением сторон более 5 к 1) и про заполнение газом межстекольного пространства...
пункт 8.8 этого ГОСТа гласит: 8.8 Температура воздуха в помещениях, остекленных стеклопакетами в зимний период строительства, должна быть не ниже +5 °С
Но если лопнет любая уважающая себя фирма поменяет без проблем. % их очень мал.

 

Думаю речь идет об без рамном остеклении стеклопакетами (там дальше пишут: при установке стеклопакетов и их креплении не допускаются перекосы, и что это нужно (+5°С) для уплотнения и герметизации стыков мастиками),
у нас речь идёт об остеклении окнами ПВХ (их остекляют стеклопакетами в цеху при +18°С) и уже готовый оконный блок привозят на объект...(установку регламентирует монтажная пена до -10°С "зимняя", но лучше монтаж делать при + из опыта, т. к. шов надо увлажнять водой для лучшего расширения и адгезии монтажной пены к раме ПВХ и материалу стены)
Ну а ГОСТ для изготовителей...да, где-то в 1999 году их стали делать раньше везли из-за бугра.

 

Чёт я не понял...
Всегда (или почти всегда) сначала раму монтируют, а потом в неё пакеты устанавливают.
Или вы очень мелкие и лёгкие окошки устанавливаете?

 

мы говорим об: "Лопнуло стекло размером 1,5*1,3. в самом краю трещина сантиметров 15 примерно." (читайте выше)...
Если крепить раму "рамным анкером", то надо вынимать стеклопакет, т. к. рама сверлится насквозь;
Есть более щадящий метод крепления "анкерной пластиной", растеклять не нужно, т. к. прикручивается (защелкивается) снаружи к раме - этот вариант лично мне больше нравится
(и метод крепления от размеров окошек не зависит, и что именно я устанавливаю вас не касается! пишите по теме)

 

Уважаемый инженер-строитель ! Только для Вас.
https://www.stekloinstrument.ru/glasinfo/topics/gst_stp.htm
Ну Вы это... ещё пишИте. Просвещайте нас, "тёмных". Вы уже достаточно написали.
Не останавливайтесь на достигнутом. Удачи.

 

Ну нет в ГОСТ такой фразы: "не предназначены..."; в СНиП есть похожая: " не допускается предусматривать для остекления световых проемов неотапливаемых помещений" (см. пост58)
пункт 8.8 этого ГОСТ 24866-99 гласит: 8.8 Температура воздуха в помещениях, остекленных стеклопакетами в зимний период строительства, должна быть не ниже +5 °С. Обрашаю ваше внимание" в зимний период строительства", а если строительства нет - уже построили, получается уехал а дачу топи чтоб +5 было. (см.пост64)
Можно ли ставить стеклопакеты на неотапливаемой зимой даче? ответ: да.
а вообще требуйте чтоб зимой стеклопакеты вам привозили в термобудке(+5), а то лопнут ...

 

и какова технология и сроки интересно?
Мы вот установку и отделку делаем в день, а вот как на анкерных пластинах добиться того, чтобы пеной не расперло раму (не заклинило позже, не повело раму, не перекосило отделку) не пойму в теории. На анкерах (нагелях) оно как-то привычнее, удобнее и надежнее по моему сугубо личному мнению.

 

пользуйтесь пистолетом для монтажной пены "профессиональной" она имеет незначительное расширение.
только за день, иначе люди вас не поймут... (да и деньги, хоть 3дня монтируй те же - доплаты не будет)
есть такой рамный анкер (болт распорный) металогический, нагель - это из "столярки" их на клей ПВХ сажают и он деревянный... (короче зависит от мастера профессионализма)

 

а вы не видели бочки и талии в окнах, с "профессиональной пеной" ?

 

распорные колодки

 

профессионалом прежде всего должен быть монтажник - человек (не пена) и знать:

Правила работы с монтажной пеной

1. Монтажные работы желательно выполнять в теплое время года при температуре воздуха от +5 до +30°С. В этом случае процесс полимеризации (застывания) проходит лучше. Бывают, правда, и специальные зимние пены, но о них разговор особый.
2. Помните, что работают с пеной обязательно в перчатках!
3. Нужно изучить предстоящий объект работы: монтажную пену лучше всего использовать при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. Если размер щели больше, уместнее взять более дешевые материалы (дерево, кирпич, пластик, пенопласт), чтобы <сузить> щель. Если щель меньше 1 см, используйте герметики, шпатлевки и др.
4. Предварительно обработайте щель водой. Для этого вполне подойдет обычный распылитель, который хозяйки используют для увлажнения белья. Зачем нужно увлажнение? Дело в том, что на полимеризацию (застывание) монтажной пены влияет не только температура окружающей среды, но и влажность воздуха. Так вот, идеальными условиями для использования МП считается температура +20°С и влажность от 60 до 80%.
5. Необходимо основательно встряхнуть баллон с монтажной пеной, и делать это надо как минимум в течение минуты. Это нужно для того, чтобы содержимое баллона стало однородной массой - ведь МП состоит из различных химических компонентов, которые должны хорошо перемешаться.
6. Порядок работы с МП такой: снимаем колпачок, накручиваем трубочку на адаптер и переворачиваем баллон вверх дном. Именно в таком положении он должен находиться в течение всего времени работы. И вот почему: газ, вытесняющий монтажную пену, значительно легче других компонентов. Поэтому при положении баллона <вверх дном> составляющие МП лучше смешиваются.
7. Теперь можно наносить пену. Запенивать щели рекомендуется на одну треть их глубины, поскольку МП увеличивается в объеме в два-три раза. Если запениваются вертикальные щели, начинать работу лучше снизу и постепенно идти вверх (в таком случае еще жидкой пене будет на чем держаться).
8. После этого нужно сбрызнуть пену водой (опять же потому, что под воздействием влаги процесс вспенивания и застывания происходит быстрее).
9. Примерно через 30 минут, если пены недостаточно, добавьте еще немного. Но не переусердствуйте: все излишки потом все равно придется срезать, а это выброшенные деньги. Если все-таки пены вышло больше, чем хотелось бы, аккуратно срежьте лишнее ножом.
10. Полное затвердевание пены должно произойти самое меньшее через 8 часов.
11. И еще одна важная деталь: монтажная пена боится воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому после застывания поверхность МП необходимо обработать герметиком, краской, штукатуркой, шпатлевкой, цементом, защитить наличниками и др.

несоблюдение правила№7 покажет не только бочки и талии, но и букву: z (зю), на ошибках учатся.

 

вы сами то с пеной работали ? по-моему нет .