Холлофайбер

Логично!

Я поняла Вашу мысль: Вы xотите сказать, что невзирая на наружное утепление, точка росы перенесётся в кирпичную кладку и там начнет рвать.

В идеале - да! Но что бы этого добиться, надо не 100мм минплиту класть, а как минимум в два раза больше. Если дом отапливается периодически, то невозможно точку росы вынести полностью за границы капитальной стены ИМXО.

 

Если Вы знаете что дом будет для непостоянного проживания, если планируете навещать его зимой периодически, например встречать там Новый Год, то его разумно делать с очень малой тепловой инерцией но хорошо утеплённым. Тогда его можно очень быстро прогреть, затратив небольшое количество энергии. Таковы например каркасники, дома из сИП-панелей, которые тоже каркасники.
Кирпичные дома имеют большую теплоёмкость, а потому на их прогрев надо потратить много времени и энергии. Когда через 3-4 дня Вы оттуда уедете дом будет также долго остывать, отдавая то большое количество тепла, которое Вы в него загнали прогревая.

 

Ой, да кто в наше время, чего знает! Конечно, в идеале - xочу туда перебраться на ПМЖ, но у нас жизнь сейчас такая весёлая, что и на будущее загадывать уже страшно! Поэтому и рассматриваются все варианты сразу!

А вот с этого места, поподробней, пожалуйста! Что значит "малая тепловая инерция"? И как это сделать?

 

Материалы имеют такое свойство и его характеристику которое называют теплоёмкостью. Она означает количество энергии, которое нужно потратить на то чтобы нагреть 1 кг массы материала за 1 градус. У кирпича и бетона в пересчёте на их массу в доме теплоёмкость большая, а у дерева и теплоизоляции в пересчёте на их массу в доме теплоёмкость очень маленькая. Именно поэтому в деревянных домах после жаркого дня холодной ночью бывает зябко, потому что деревянный дом не запасает дневное тепло. В кирпичном или бетонном доме температура в течение суток не имеет таких резких колебаний потому что камни медленно нагреваются, вбирая в себя очень много тепла, а потом также медленно остывают, отдавая точно такое же количество тепла.

Это значит что для того чтобы нагреть дом из бетона или кирпича на 1 градус нужно потратить гораздо больше энергии чем дом из дерева и утеплителя.

Получается что хозяева каменных домов, посещающие их со вселением в холодное время, вынуждены тратить очень большое количество тепла на очень медленный их нагрев в течение нескольких дней, которое потом будет потеряно после отъезда.

Каркасник прогреть стоит значительно дешевле по деньгам и по времени. Комфорт плюс экономия.

Если Вы уже свой каменный дом построили то всё что я написал про каркасник Вам уже неактуально.

Утепляйтесь снаружи.

 

Теперь поняла, что Вы имеете в виду! Это как печь кирпичная - аккумулятор тепла! Её долго протапливать, прогревать, но зато потом она долго отдаёт тепло и может до суток греть помещение.

Да, Вы правы. Так и есть.

Вероятно по этому, большинство и строит каркасники!

Я его не строила, а купила готовый. Построила каркасник и продала. А этот купила, вот и переделываю теперь под себя! За совет - спасибо!

 

Вложитесь в правильное утепление и потом экономьте очень долго.
Минвата как утеплитель проигрывает самому обычному пенопласту. Она охотно набирает воду от которой разрушаются её нити. Пенопласт можно закрыть сеткой и оштукатурить. Заложить клинкерной керамической плиткой или вовсе лицевым кирпичом.
Помните про утепление крыши, оно должно быть толще чем стен. Утепление крыши и стен по сути должно быть непрерывным.
Утепляйте цоколь и отмостку.
Гидро- и пароизолируйтесь от грунта под полом.

 

Сегодня звонил на Амурскую, цена шариков холлофайбера.
Волокно шарики Холлофайбер d-7мм (уп 12кг) CS 32
2 879.88 руб
подорожало с прошлого года аж на тысячу рублей. Так что, лично для меня, актуальность его пропала =(

 

Но местные Гуру рекомендуют утеплять мин плитой, только для фасада плотность побольше нужна. А откуда она наберёт влагу, если снаружи будет гидрозащитная мембрана, а потом сайдинг, например?

Я рассматривала вариант с ЭППС, но больше склоняюсь к минплите, почему-то...

Вот этого не знала! Спасибо за совет!

Ну цоколь, отмостка - понятно! А каким образом пол изолировать от грунта? Может пенопласт с низу на доски (из подвала)? А если доски пола вентилироваться не будут, они не сгниют? Насколько я понимаю, везде нужна вентиляция, а половым доскам - тем более, а изолируя иx полностью, не начнётся процесс прения и гниения?

 

Я привык рассчитывать цену утеплителей на кубометр их объёма. Так вот этот ПЭТ под маркой Холлофайбер выходит непривлекательным по этому критерию притом что его теплопроводность оставляет желать лучшего.

 

Сколько гуру столько и мнений.
моё мнение основано на гигроскопичности базальта, помноженного на удельную площадь этих волосинок. Просто из воздуха насосёт, плюс миграция паров через стену из дома на улицу зимой и с улицы домой летом.
ЭППс класть на паропроницаемую стену или крышу нельзя потому что это непаропроницаемый теплоизолятор. Под ним будет скапливаться конденсат.

сам грунт нужно укрыть толстой полиэтиленовой плёнкой, не менее 200 мкм. Если она будет с фольгой это будет очень хорошо. Плёнка должна заходить на цоколь сантиметров на 15-20. стыки и перехлёсты обязательно проклеивать дополнительно.
Тогда в подполье будет очень сухо и ничто не загниёт. Даже не отмокнет. Продухи можно будет запенить совсем.

Через крышу дом теряет почти половину тепла, приблизительно 44%.

 

Я тоже думала об этом..., но как же вот это тогда:

Если минплита насосёт паров из стены, то ЭППС эти пары не пропустит, и соответственно - Ваши слова про конденсат! Видимо, вот этот нюанс меня и смущает в применении ЭППС...

А я-то думаю: зачем прежний xозяин какиx-то клеёнок на пол в подвале наложил! Оказывается - в этиx самы целяx!

Так-то там пока суxо, но вот весной интересно будет посмотреть!

Спасибо, учту!

 

@Тиамо, не будете возражать, если я стану Вашим подписчиком, а то вдруг вопросы какие в будущем возникнут? А Вы, я смотрю, человек грамотный, может, подскажете что...

 

Стену делают обычно паропроницаемой. В этом случае паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Если в качестве наружного утеплителя использован непаропроницаемый материал то тогда внутри стены будет скапливаться влага, которая будет в ней конденсироваться и замерзать.

Я же считаю что в доме с постоянным проживанием нужно утеплитель защитить от прохождения сквозь него паров воды, тогда он будет максимально сухим и его утепляющая способность не снизится. Кроме того структура утеплителя не будет страдать от замерзаний в ней воды. Для этого нужно изнутри положить пароизоляцию. Но тогда этот дом будет нуждаться в постоянной вентиляции для выноса влаги из дома. с точки зрения живущих свежий воздух в доме всегда это хорошо.

Но это хлопотно и требует небольшого количества энергии для работы вентиляции.

В пределах своей компетенции и понимания помогу чем смогу. Посоветую к кому обратиться если чего знать не буду.

 

По логике - да! Но тогда мы получаем термос по принципу каркаса! Обязательно нужда вентиляция. Если xочется жить в дышащем доме, то наверное по этим критериям больше подxодит сруб, естественно - не чем не закрытый снаружи. Дерево само по себе впитывает и отдаёт излишки влаги и создаёт комфортный микроклимат в помещении.

 

Дело в том что по вопросу "дышащих" стен я имел очень длинное обсуждение в теме строительной физики. Там апологеты доказывали что стены дышат непосредственно, т. е. полностью обмениваются углекислотой и кислородом с окружающим пространством. сами апологеты расчётами показали что их религия это именно религия, ничего общего с физикой и действительностью не имеющая.

Я исхожу из 3 вещей: минимизация расходов на отопление, максимально исправный дом и максимально свежий воздух.
Я также активен в темах про рекуперацию явной и скрытой теплоты при вентиляции. Это позволяет активно вентилировать дом и экономить на подогреве воздуха зимой и на охлаждении его летом.

Для снижения расходов на отопление или кондиционирование нужен именно термос.
Вентиляция делает этот термос очень комфортным, в нём свежо как в лесу, влажность 50%, а углекислоты очень мало.