Минусы и плюсы ваших домов

Уважаемые форумчане,
есть предложение для тех, кто уже завершил СВОЮ "стройку века". Каждый из вас наверняка столкнулся с "недочетами" в планировках или конструкциях, а также возможно, был приятно удивлен моментами, на которые не обратил особого внимания))
Ваш опыт (сын ошибок трудных!)) для всех мечтающих и строящих - бесценный клад!
Выкладывайте ваши планы, конструктивные решения - рассказывайте про "плюсы" и "минусы" ваших строек! А мы будем "мотать на ус"!
Заранее большое спасибо всем, кто примет участие!

(Свой дострою и обязательно выложусь!!)

 

День добрый! Минусы есть у всех, просто кто-то более продуманный, кто-то лопух. Без обид, сам без опыта строился, сам такой. Певое - если не заказывал проект, хорошенько нужно продумать планировку, коммуникации, технологию и т.д. Съэкономите кучу нервов, времени и грошей. Внимательней отнеситесь к планировке - я из-за недальновидности не запланировал топочную. Теперь котел придется ставить в кухне, разводка коммуникаций и отопления тоже сильно страдает, особенно в эстетическом плане. Следите за строителями. Я нанимал только на кладку стен, но они мне сделали фокус-покус, который я по неопытности разглядел только когда стал отделку внутреннюю делать. Дело в том, что строился я из пеноблоков 600*300*200, а у них совсем не идеальная геометрия. Вот они мне и сложили ровной НАРУЖНЮЮ СТЕНУ.А она ведь все равно под обкладку пошла.

 

Спасибо !

 

Часто встречающаяся ошибка самостройщиков--лестницы. Рисуется планировка, а про лестницы забывают. Потом с большим трудом пытаются их встроить.
Разводка отопления-- предусмотреть место для обратки. Иногда приходится делать очень высокие пороги, чтобы проложить трубу.
Хорошо бы предусмотреть возможность инспекции фундамента "изнутри", если дом не на земле.

 

Поясните, пожалуйста, о чем идет речь?

 

О возможности залезть под пол.

 

Во всяких "минусах" можно найти и "плюсы"...
При постройке бани запланировал слив "серых" вод из умывальника и душевой кабинки. Для этого при заливке фундамента запланировал отверстия в перегородках фундамента (слив должен был идти под полом, углубленным в землю и утепленным, пересекая бетонные перегородки).
После установки сруба слив был опробован: в сливное отверстие лью мерное количество воды - на сливе получаю его же.
После того, как строение перезимовало первую зиму, весной выяснилось, что где то "внутри" нарушилась целостность соединений труб (или они потрескались где то). После схода снега и паводковых вод через эту трубу довольно долго (неделю) еще капала вода - я дума, что отводились поверхностные грунтовые воды...
В итоге: пришлось делать еще один слив из душевой, но только я сделал его с возможностью "проверки" (т.е. вывел сразу сквозь стену, отрегулировал угол наклона, утеплил и закрепил на стене - все работает отлично.
Но! получил еще и дренажную систему (первый слив)..)

 

Целиком согласен, есть пример когда человек на своей лестнице с забежными высокими ступенями так упал, что в итоге инвалид 3-ей группы. Люди помните нормальная лестница это минимум 8 м2 с каждого этажа. Строителям все равно, вам потом там жить.

 

А еще, если планировку делаете сами, то стремитесь к квадратному дому! Меньше или совсем отсутствие эркеров и выступов! Все это позволит экономно подойти к строительству и эксплуатации вашего дома.

 

Ну, это уж совсем забежные, у меня та же история, строителям сказал, чтобы под лестницу оставили проём минимум 120х300 см, оставили 250 см. В итоге лестница получилась крутоватая, пришлось все ступени делать забежными, но получилось довольно не плохо, внутренний размер ступени 15 см + 5 см напуск, наружный от 24 см + 5 см напуск и до 50 см. Под дом делать только сплошной фундамент с перегородкоми под будущие стены внутри. Не экономте на фундаменте, потом будете жалеть об этом, даже если дом брусовой. В каждом отсеке пола первого этажа обязательно делайте лазы, примерно 70х70 см для доступа в подпол, иначе это будете делать потом, но это будет намного сложнее. При заказе пластиковых дверей, учтите, что у них очень высокая коробка, и при высоте проёма в 2 метра, высота двери получается 1,75 метра.

 

Придумал аналогию, хорошая лестница это как подушки безопасности, и хороший обзор в машине. нормальные площадки помогут если упадете. а хорошие большие ступени сведут вероятность упасть к минимуму.

P.S. Не стройте короткие лестницы.

 

Хотя я еще в стадии строительства, уже многое пройдено, и поэтому поделюсь и я своими "находками". Дом из бруса 8,5х10,5, круглогодичный, Московская область.

Итак, плюсы (отмечу только самые значительные):
1. Много раз похвалил сам себя за то, что немало времени провёл за компьютером, детализируя проект. Очень важно с самого начала понимать, что этажные планировки - это далеко не всё. Нужно сразу спланировать инженерные коммуникации (вода, тепло, канализация, вентиляция, электричество), увязать это с планировкой. Лестница, как уже отмечалось выше, тоже должна быть в продуманном месте и осознанных размеров. Утепление, если дом круглогодичный. Современные программы позволяют расставить мебель в будущем доме, походить по его трехмерной модели, поиграть не только с планировкой, но даже с цветом и фактурой отделки. Пользовался несколькими программами, рекомендую Archicad. Будьте готовы, что на этом этапе нужно потратить много времени. Хотя если есть к этому склонность и интерес, получите также и немало удовольствия.

2. Фундамент-плита. У меня очень близко грунтовые воды, весной в 5-10 см (!) от поверхности, т. е. копнешь лопатой 1 раз - и в ямке вода. Т. к. земля эта досталась ещё моему деду, сколько себя помню с детства, всегда была битва за выравнивание фундаментов - столбы, лента, какие только конструкции не были перепробованы. Очень доволен новым фундаментом - монолитной плитой.

Что сделал бы по другому:
1. Нестроганный брус. Стена была сложена из обычного бруса 150х150. Снаружи будет утеплитель, поэтому внешний вид не так важен, а вот изнутри я бы сейчас заранее, перед складыванием стен, брус бы прострагал. Тогда можно было бы оставить внутреннюю поверхность без отделки- экономия денег и пространства.

2. Пакля. Ни в коем случае не использовал бы для межвенцового уплотнения обычную паклю, только специальное льно-джутовое полотно, продаётся в рулонах. Экономия на начальном этапе выливается в существенные затраты потом.

3. Фронтоны из бруса. Сейчас бы не делал. Мало того, что это само по себе усложняет работу, так ещё может привести к проблемам с крышей, т. к. если у вас мауэрлат опирается на брусовую стену высотой, допустим, 4 м, а конёк - на брусовую же стену высотой 9 м, то эти стены дадут разную усадку (девятиметровая в абсолюте сядет больше), что может изогнуть стропила, если они не достаточно продуманы. Если строите из бруса, делайте стену из бруса до мауэрлата, все, что выше - каркасной конструкции.

4. Крыша. Связано с предыдущим пунктом, но отмечу отдельно - стропильную конструкцию нужно продумать очень хорошо. Должна соответствовать нагрузке, не быть подверженной деформации со временем из-за внешних факторов (пример выше) или ошибок в материалах (не то сечение) и конструкции (элементы не правильно связаны).

5. Еще про брусовые стены - обязательно проследите, чтобы использовались деревянные нагели диаметром с черенок лопаты, и чтобы каждый нагель связывал, как минимум, три бруса. Кроме того, если в доме брусовые внутренние перегородки, они должны соединяться с другими стенами не менее надежно, чем другие узлы - например "ласточкиным хвостом". В моем перегородку при моём недогляде установили просто в паз, и когда брус стал сохнуть и крыша как следует надавила на мауэрлат и внешние стены, внешние стены "забеременели". Отчасти из-за неправильной конструкции крыши, отчасти из-за того, что внутренняя стена, которая могла бы держать внешнюю за счет ласточкиного хвоста", её не держала.

6. "Профессионалы". Вне зависимости от того, сколько вы заплатите рабочим, и наймёте ли фирму или узбеков, нужно досконально разбираться в том, что Вы хотите получить и как это должно быть сделано. Обычный довод типа "да мы пятнадцать лет уже так делаем, и ни у кого проблем не было" восприниматься не должен. И фирмы, и "мастера", и узбеки порой собираются делать так, что у хотя бы слегка осведомленного человека, понимающего, как нужно делать, волосы встанут дыбом. У меня масса примеров. Раз вы читаете этот форум - вы на правильном пути, интернет - основной источник познаний. Только нужно "фильтровать" информацию, и здесь могут быть те еще советчики - "доверяй, но проверяй".

 

Расшифруйте этот пункт, пожалуйста.
А еще думаю, у Вас минус был один - не профессиональные исполнители (а иначе почему они делали врубки внутренних стен в наружные стены без "ласточкина хвоста" ). ни один профи такого не сотворит. Отсюда и все вопросы по кровле, к тому же. Сорри.

 

Баир,
имеется в виду, что пакля после укладки неаккуратно торчит из стен, а разложенный рулон фиксированной ширины - нет. Избегается конопатка стен, которая очень трудозатратна. Особенно это важно, если строгать заранее внутреннюю часть бруса - при использовании льно-джутовых рулонов у вас получается уже "финишная" поверхность, которую не нужно отделывать.
К слову, я жил некоторое время в Финляндии и общался с несколькими финами, которые тоже строились. Когда зашел разговор про мою отделку стен, они все согласились с тем, что не нужно никакой вагонки. Геометрия пиломатериалов, у них, правда, лучше.

Что касается "профессионалов" - как раз наоборот, строила бригада из Костромской области, которая уже построила немало домов. Поначалу были хорошие впечатления - приехали со своим инструментом, притом качественным, чувствовалась хорошая сноровка, делали быстро и, вроде, неплохо. Поэтому за процессом я не очень следил. Проблемы обнаружились потом, когда они уехали.

Переделано, конечно, но хорошо было бы этого избежать.

 

Это произойдет в том случае, если у Вас достаточная толщина этого самого джута уложена, что маловероятно, учитывая характер исполнения (уж извините). В последствии у Вас могут быть теплопотери через швы. Я уверен, что щели на данный момент у Вас зажаты на нет, и Вы убеждены, что со стенами у Вас все ОК. Да и еще, насколько была точна геометрия бруса, ведь строили из обычного, так?