Специально для biiks повторяю, что артезианский водоносный горизонт может быть сложен не только известняками, как он наивно думает, но и теми же песками, песчаниками, доломитами. Не думаю, что предыдущие хозяева наврали насчет глубины скважины. Все же разница в 6 метров - это очень много для неглубокой скважины. В данном случае надо для начала попробовать очистить скважину от песка и ила. Конечно, сильно желательно подробнейше расспросить бывших хозяев о конструкции скважины: интервал глубин, где расположен фильтр, фильтр потайной или сделан прямо на обсадной трубе, конструкция фильтра (отверстия, сетка и т.п.). При чистке можно будет увидеть, каким песком сложен водоносный пласт. Все, что можно узнать про скважину, нужно узнавать. Это поможет принять меры по дальнейшему ремонту скважины, чтобы в дальнейшем не допустить повторения нынешней ситуации. Извлечь уроки, так сказать.
Вот что я вам скажу: причину отсутствия воды вы назали сами. К тому же, если известно, что только 6 м посторонней породы (не камни и мусор ?!),то ствол чистится ЖЕЛОНКОЙ - трубой с клапаном. Когда её спускают (сбрасывают) в ствол, то при контакте с забоем клапан поднимается от удара от него и песок, гравий или ил оказываются внутри, за счёт того, что инструмент опускается. При поднятии снаряда клапан опускается и не позволяет забранной породе вывалиться. НО перед чисткой или бурением желонкой в стволе должна быть вода. Если её нет - заправьте из шланга, бочки или др. Желонка работает только с водой. При большой твёрдости грунта, которым затянуло скважину примените змеевик соответствующего диаметра до захода в водонасыщенную толщу.. Проще говоря, бурите как сначала. Если у вас нет возможности самопально прочистить источник воды, то найдите любых бурильщиков, которые имеют желонки (пескососы) и сделают описанные действия. ПЕСКОСОС - модификация желонки с таким же клапаном снизу и с штангой с поршнём на его нижнем конце. Сверху инструмент имеет окно для очистки и фиксатор от вылета штанги. Для бурения пескосос ставят на забой и дают штанге опуститься до конца. Затем её дергают/поднимают - как подскажет опыт до конца. Порода заполняет инструмент как жидкость - шприц. После таких операций производят подъём и опорожнение. Пескососы лучше проходят жижеобразные грунты - глинистые пески и пески с примесью частиц бурого угля,либо песчанистые глины в жидком состоянии. Возможно этим инструментом и вытаскивать остатки глины из ствола при входе в песок. Успеха и не поддавайтесь на развод. Разберётесь в сути дела и сэкономите кучу денег. Правильно сделано бурение и установлена обсадная труба.Либо отбор воды идёт из слоя с крупным песком - гравием и это дело не проходит через фильтр, либо гравийная засыпка вокруг трубы, либо и то и то. Возможно, что и днище закрыто. Бурильщикам, выполняющим такую работу, можно доверять. Может сверлили и руками - это не влияет на работоспособность скважины.
Если фильтровый участок обсадной трубы в скважине находится напротив слоя с крупной зернистостью (не шлам, а например средний песок), то и воды будет достаточно. А закрытое дно (крушкой или заваренное перед спусканием ОТ) гарантирует от поступления песка напрямую при работе насоса. Часто скважины сверлят змеевиком, ошибаются с определением интервала глубин, в которых находится достаточнодебитный водонос. В результате фильтр оказывается в слое с малой водоотдачей. Бывает и так, что обс.труба не закрыта снизу или неправильно выбран размер дырок фильтра.
Вот это уже понятней! Только когда говорите про змеевик, мне сразу на память приходит самогонный аппарат моего деда, классный гнал самогон! Ну кроме дырок фильтра есть еще и сетка на фильтре, которую и надо правильно выбирать. Фильтровую трубу глушат не только на поверхности, путем заваривания или наворота заглушки, есть еще и метода забивания деревянной пробки с уплатнением, можно на забой налить цемента при помощи желонки, можно засыпать забой гравием и уплотнить его. выбор зависит от разных обстоятельств, опыта и личных предпочтений. Кроме того, при бурении ударно канатным способом возможны ошибки и другого рода, когда вы проходя более мелкозернистые или глинистые пески излишне отбираете грунт, образуя полость за ОК, углубляясь дальше вы вскрываете таким же образом хороший крупнозернистый песок и потираете руки от счастья. Но вышележащий песок сползает вниз и вместо крупнозернистого песка за фильтром вы получаете тот, что был выше, мелкозернистый и глинистый. Смею полагать, что это наиболее характерная ошибка, в результате которой народ и получает водоотдачу меньше той, на которую расчитывал. Это к вопросу о неправильном определении хорошего водоноса. То есть, здесь очень много зависит от опыта человека, который взялся за бурение скважины.
Здравствуйте! Можно мне тоже задать вопрос? Мы приобрели участок, на нем пробурена скважина глубиной 24 метра, в нее спущена обсадная труба и похоже хвостовик (если не ошибаюсь его так зовут). Но воды нет, старый хозяин сказал что воды нестало почти сразу, у соседей в скважинах вода есть, но они глубиной 40 метров. Можно ли продолжить эту же скважину до 40 метров? Если да, то надо ли вытаскивать обсадную трубу? И чем разбурить хвостовик?
К углублению скважины, как к одному из видов ее ремонта, надо подходить со всей ответственностью. Ведь это целиком ваши деньги! Первое, что необходимо сделать, перед тем, как нанимать буровиков, это необходимо восстановить конструкцию скважины на бумаге: необходимо расспросить (если это возможно) и зарисовать или просто записать следующие данные: 1) диаметр обсадной колонны, толщина стенки обсадной колонны, глубина спуска обсадной колонны; по хвостовике - тоже диаметры и толщины стенок, глубина спуска, местоположение верха хвостовика, заглушен или нет хвостовик на забое, если заглушен, то чем конкретно, навернутой или наваренной металлической заглушкой, цементной либо деревянной пробкой и т.д и т.п. Почему я это перечисляю? Это очень просто! От внутреннего диаметра хвостовика и материала заглушки (если она есть) будет зависеть метод реанимации скважины. В принципе посадить хвостовик в хвостовик не проблема, но проблема в его внутреннем диаметре, если лифт с насосом необходимо будет спускать в хвостовик, т.е. как Вы понимаете, от диаметра выбранного вами насоса будет зависеть и диаметр обсадной трубы хвостовика, кроме того, не забывайте что на трубу хвостовика, на ее фильтровую часть необходимо будет наматывать проволоку и сетку, и диаметр фильтра с намотанной сеткой должен быть как минимум на два миллиметра по одной стенке меньше, чем наименьший внутренний диаметр обсадной трубы (или хвостовика) уже спущенной в скважину. Это необходимо для свободного спуска в скважину вашего хвостовика вместе с фильтром, чтобы не задрать его на какой-нибудь неизвестной вмятинке, наплыве металла на месте сварки, накопившейся ржавчине на месте перехода бывшего раздела воздух-вода. Если вы все это нарисуете, то вполне сможете посмотреть, исходя из внутреннего диаметра предполагаемой к спуску обсадной колонны, какого диаметра глубинный насос Вам будет необходим. Смотрите в интернете, есть ли подходящие диаметры и удовлетворяют ли они Вас по производительности и терпимости к механическим примесям. Если ничего не получается, то начинайте рассматривать вариант с подъемом хвостовика. Вам лично это будет не под силу. Здесь нужна серьезная буровая команда с необходимым аварийным инструментом типа метчика, которая после соответствующей промывки могла бы силами бурового подъемника или гидравлическим домкратами выдернуть хвостовик и поднять его на поверхность. После проведения подобной операции можно будет продолжить бурение вашей скважины. Но опять же, сначала проведите ту же манипуляцию с рисованием и выбором подходящей обсадной колонны для хвостовика. Таким образом Вы заранее прикините свои расходы на трубу и соответствующий насос и остальные прибамбасы. Очень желательно переговорить с соседями и узнать у них при каком дебите насколько падает уровень воды в скважине. Это поможет определить Вам глубину спуска насоса (а он всегда должен оставаться под уровнем воды) и прикинуть его производительность, чтобы не брать заведомо большей мощности, который в итоге будет часто выключаться и соответственно быстрее прикажет долго жить! А разбуривать не советую категорически. Это очень дорого в любом случае! Все эти штуки с рисованием очень сильно помогут как Вам, так и буровикам, которых Вы наймете для работ. Да и просто Вы им сможете обоснованно рассказать, что вы хотите получить! Надеюсь был вам полезен!
Дело в том, что слишком большая разница в глубине между действующими скважинами у соседей и вашей. Одно дело углубить немного недобуреную, и другое дело бурить внутри обсадной с предварительным вытаскиванием хвостовика и прочими диагностическими работами. Подобный ремонт может обойтись вам дороже бурения новой. С уважением.
В чем проблема бурить в обсадной колонне? Проблема тут одна - подъем хвостовика. Если Вы занимаетесь бурением, лучше прикинули бы порядок цифр на эту операцию. Человеку ведь конкретика нужна, с чем прийдется столкнуться и за какие деньги.
Всем привет! Дайте совет, как прочистить скважину. Пробурена скважина на 33 метра, 8 метров обсадная труба, далее идет скала, бурили целый день, на 27 метрах пошел водоносный крупнозернистый песок. После того как закончили бурить, скважину промыли и продули, на следующий день сделал замеры, столб воды стоял на 25 метрах, глубина 33 метра. По стечению обстоятельств, скважина не эксплуатировалась 4 года. Начав эксплуатировать воды в скважине было 30 литров и вода заканчивалась, через 4 часа снова 30 литров. Замерил, груз останавливается на глубине 28 метров. Опустил насос до самого дна, промыл, заливая воду сверху и одновременно откачивая. Накачиваю 12-15 ведер (100-120 литров) и вода заканчивается. Дальнейшая промывка ничего не дает. (поливалкой, пожарной и буровой еще не пробовал, бюджет пока не позволяет) Возможно ли восстановить скважину, чтоб вода не заканчивалась.
Что, 8 метров обсадной и всё? Если песок, то должна быть ещё фильтровая колонна. В песке фильтр обязательно! Если даже очень крупнозернистый песок, то хотя бы щелевой фильтр. А то что сгородили вам, работать не будет. Вам необходимо нанимать бурил, и доделывать скважину. С некоторых пор я не берусь ремонтировать "чужие" скважины, или доделывать "чужие" недоделки. Несколько примеров из практики: 1. Самый распространённый случай-скважина пескует, потеря дебета. Прожелонишь, качественно затампонируешь низ, а там банально рваный фильтр! Человек заплатил за ремонт, а через неделю ситуация повторилась. К кому претензии? Хорошо, если диаметр обсадной позволяет пройти меньшим диаметром фильтровой колонны, то ситуацию ещё можно поправить, а если он уже предельно узкий? 2. Начинаешь прожелонивать, а там сильное икривление, желонку заклинивает насмерть! Что делать? Только тянуть трубы целиком, дабы спасти желонку. А как быть с клиентом? Попробуй объясни, что ты не верблюд! У него была какая-никакая скважина, даже работала в "трамвайном" режиме, а тут приехали злые бурильщики, чё то там у них заклинило, выдернули нафиг трубы, а теперь требуют денег за новую скважину! Так и пришлось менять фильтр, разбуривать дырку по новой. Так и сотворили полноценную сважину, по цене ремонта! Клиенту конечно радость, а каково бурильщикам! Провозились три дня, а ведь новую скважину с нуля сделали бы за пол дня! Продолжение следует.
Прошу прощения, но не согласен категорически. Моей скважине (на песке) 15 лет. И перестала работать только в этом году по моей же вине, в эту зиму не пользовался, замерз шланг, было лень вытаскивать зимой и размораживать. К началу эксплуатации оказалось, что скважину затянуло. К счастью есть этот форум. Внимательно все изучил . И восстановил своими силами. Скважина была глубиной 15 метров, один метр засыпка гравием, столб воды был около шести метров. Затянуло песком на три метра. Использовал советы форума, и при помощи насоса с нижним забором (типа Ручеек) за семь часов выбрал песок до гравия, вода питьевая и думаю, что еще долго проработает, буду теперь каждый год прочищать таким способом. Спасибо участникам форума за советы.
Присоединяюсь к ответу николаич 44, моей 3-х дюймовой скважине "на песок" более 30 лет, ни разу не чистилась, пока вполне обеспечивает потребности с расходом от 1 м³/ч.