"Пирог" пола 1-го этажа

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствйте!
Огромная к Вам просьба! Расскажите пожалуста про Ваш дом подробно, про дома, которые Вы разбирали. Очень интересно про финские!
Как устроены, как эксплуатировались, в каком состоянии, и т. д. Про перекрытия с опилками.
Чтобы не прервалась связь времён...
Есть у нас тема тут про опилки https://www.forumhouse.ru/threads/83905/page-15
Я думаю, всем будет интересно!

 

Вопрос - если без металла не обойтись (элемент перекрытия), как его защитить, чтобы влага не образовывалась? Может пеной монтажной сверху прыснуть?

 

Металл нужно очистить от ржавчины, обезжирить уайт-спиритом, загрунтовать ГФ-021 за 2 раза и окрасить ПФ-115 за 2 раза.
Если металл расположен только с холодной или с тёплой стороны (в утеплителе) то ему ничего не грозит. А вот если металлическая конструкция своей одной частью входит в тепло, а другой выходит на уличную сторону, то вот это нехорошо. Надо метал защищать. Методы защиты зависят от самой конструкции и её назначения.


Да, чуть не забыл... В местах соединения (опирания) дерева к металлу необходимо выполнить прокладки в 2 слоя рубероида или 1 слой Биполь-ХПП.


ekimov

Обязательно напишу про опилки, так только прочитаю всю тему. По этому поводу есть что сказать, частично тоже их используем для теплоизоляции.

 

Огромное спасибо за весьма содержательный комментарий!
Нельзя ли Вас попросить, как профессионала, предложить максимально простой и недорогой пирог перекрытия первого этажа, чтобы сверху была половая шпунтованная доска.

Также, буду очень признателен, если Вы кинете ссылку (или выложите в виде файла) альбом с типовыми чертежами перекрытий каркасных домов. Сколько не искал, удовлетворительного альбома чертежей пока раздобыть не удалось.


И еще вопрос:

1. По толщине пирога. В Выборге неоднократно бывал во время службы в армии. Климатическая зона у нас не сильно различается, только у Вас повлажнее. Вы рекомендуете 250 мм. Роквул Лайт Батс. А чем обосновывается выбор именно этой толщины?

2. Не могу, в первую очередь, определиться с простой и недорогой (без потери функциональности) нижней части прирога. «Мембраны забирают только деньги». А как лучше?


Можно, к примеру, такой пирог:

1. Половая доска 36 мм.
2. Рейки вдоль лаг из обрезной доски 25х100, антисептированные антисептиком для внутренних работ (Сенеж Эко Био).
3. Полиэтилен 0,2 мм или Изоспан-В.
6. Половые лаги, между которыми уложен слой базальтовой ваты «Роквул Лайт» толщиной 15 см., а у внешних стен 30 см. (выступ на 0,5 м, так, чтобы удобно было порезать пополам стандартную плиту Роквула).
7. Изоспан-А или пергамин (?).
8. Стальная оцинкованная сетка с ячейкой 5х5 мм. или 10х10 мм., закрепленная саморезами между лаг.



Чуть упростил выше приведенную конструкцию…


Еще вопрос: а половую доску без вентзазора, прямо на пленку пароизоляции можно положить?

 

Думающий,
Спасибо Вам за оценку!

Чтобы удешевить приведённый мною пирог можно:
1. Вместо составных балок использовать круглые брёвна, очистив их от коры и бензопилой немного срезать боковые полукруглые поверхности бревна что-бы можно было закрепить черепной брусок, конечно антисептировать до монтажа.
2. Вместо строганой доски на поперечные лаги использовать обрезную 100х50h мм для выравнивания поверхности под шпунтованную доску. Если руки в порядке, то до миллиметра можно в горизонте сделать. Крепить на оцинкованные шурупы 5х90-100 мм, подкладывая деревянные прокладки разной толщины (дома я применяю битумный рулонный материал разной толщины от 0,5 мм до 4 мм). Шаг лаг зависит от толщины шпунта, но обычно не более 350-400 мм.

Выравнивающие лаги обязательны, так как балки обычно кривые и в горизонте их не уложить, а так лаги ещё и все балки между собой скрепляют и в результате - ни скрипов и очень жёстко. Ещё один плюс - это проветриваемое пространство под всем полом, т. к. лаги выше пароизоляционного слоя.

3. Лучше применять пергамин, так как его мыши не любят и служит он долго. Плёнки, мембраны хороши на вентиляционных фасадах, кровлях. Внутри перекрытия ей не место в данном случае.

4. Толщина утеплителя должна быть одинакова под всей площадью пола.

Если всё правильно сделать, то шпунт милое дело, босиком по такому полу в любой мороз ходить можно.

Половую доску без вентзазора, прямо на пленку пароизоляции положить нельзя, так как от внутреннего микроклимата доска набирает и теряет влажность, её очень важно проветривать. Если посмотрите на деревянные полы в Эрмитаже и даже в старых квартирах, то увидите, что там ещё и вентиляционные решётки в полу, обеспечивающие непрерывный доступ воздуха.

 

оеа! А как Вы отнесетесь к такому компромиссному эконом решению на прилагаемом чертеже?
Здесь:
1. Половая шпунтованная доска 36 мм., которая крепится также (с выравниванием, где нужно) на проструганные, где нужно, лаги.
2. Изоспан-В (или D ?). Он уложен с углублением между лагами для организации вентзазора и касается доски только по лагам.
3. Уже существующие у меня половые лаги (сдвоенный брус 100х150 с шагом 580-590).
4. Роквул Лайт Батс.
5. Пергамин.
6. Обрезная доска 100х25 с шагом 100.

 

А вот результат моделирования самого «узкого места» в месте соприкосновения половая доска – пароизоляция – лага.

Из модели видно, что токи росы не образуется. Хотя к мнению практика у меня гораздо больше доверия, чем к онлайн-программам. Как Ваше мнение?

 

Короче пришли к классике. С оговоркой хорошей вентиляции подпола и я бы всетки грунт пленкой прикрыл.

 

Думающий
1. Применяйте Изоспан-В.
2. Как указали Вы на рисунке - так нельзя. Вы пока доску крепить будете, сплачивать, прибивать или прикручивать, то от пароизоляции останется одно название. И нельзя, чтобы отделочная доска касалась плёнки. Добавляйте поперечные лаги - этот вариант лучше. Будет у Вас хорошая вентиляция подпольного пространства. Или вообще убирайте пароизоляцию.
3. Не пользуйтесь неотечественными методиками расчёта, т.к. непонятно для какого они климата используют расчёт.
4. Мне интересно как Вы лаги строгать собираетесь в горизонте... По нивелиру что-ли? Выполнить поперечные выравнивающие лаги будет проще. Или у Вас по высоте не всё получается, если полы на 50 мм поднимутся?
Если необходимо, то разъясню Вам как выполнить лаги, с чего начинать и как закончить...

 

Простите за оффтопик, Ребята, В своем проекте у меня внутри везде (в стенах, в полу) вент.зазор, образованный дюймовкой. А как быть когда там какая нибудь живность поселиться, ну типа ос, пчелок, мух. Никто с такой проблемой не сталкивался.

 

Простите за оффтопик, Ребята, В своем проекте у меня внутри везде (в стенах, в полу) вент.зазор, образованный дюймовкой. А как быть когда там какая нибудь живность поселиться, ну типа ос, пчелок, мух. Никто с такой проблемой не сталкивался.
+1 , мыши точно.

Половую доску без вентзазора, прямо на пленку пароизоляции положить нельзя, так как от внутреннего микроклимата доска набирает и теряет влажность, её очень важно проветривать. Если посмотрите на деревянные полы в Эрмитаже и даже в старых квартирах, то увидите, что там ещё и вентиляционные решётки в полу, обеспечивающие непрерывный доступ воздуха.

На шпунтованной доске снизу имеется широкая выборка глубиной 1-2мм, думаю это как раз для вентиляции.
Недавно видел в 2-х этажных многоквартирных домах, построенных ещё лет 50 назад, на балки пола уложен пергамин, а на него шпунтованная половая доска 35мм. Ни каких вент решёток нет. И живут. Полы не сгнили.

Если посмотрите на деревянные полы в Эрмитаже и даже в старых квартирах, то увидите, что там ещё и вентиляционные решётки в полу,
Это наверное дома довоенного периода. В совдепе уже не было.

Чёрные потолки в этих домах из горбыля.
Подшиты горбами вверх снизу к балкам 50х150. Сверху в образовавшиеся лотки уложен рубероид с напуском по 50мм на балки. Засыпка ! котельный шлак. Местами ниже балок т.е менее 150мм. Сверху холодный чердак, кровля шифер. И ничего у них не течёт с потолка. Правда дров за год на 3-шку 60 кв.м у некоторых уходит по 18 кб.м ( у кого 1-эт) .

 

Ага, а еще на лагах сверху делают неглубокие треугольные вырезы - тоже для вентиляции.

 

Действительно, у меня проблемы с высотой. Дело в том, что стойки двухэтажного дома я собирал из цельного бруса 100х150 стандартной длиной 6 м. Таким образом, получается несравненно большая жесткость, чем в стандартном панельно-каркасном варианте. По сути, весь дом – сплошная взаимосвязанная панель без всяких «шарнирных соединений»! Но есть и недостаток: снизу 30 см. уходит на половые лаги, в межэтажном перекрытии еще около 20-и, на перекрытие чердака + крепление стропил еще 30, плюс толщина всех перекрытий. Получается весьма в обрез. Буду Вам очень признателен, если подскажете подходящее решение пирога перекрытия.

На данный момент, каркас со всеми стойками, лагами, крышей и внешней обшивкой уже готов. Поэтому в постановке задачи это – константы.

С одной стороны да. Но в ту программку можно заложить любые значения температуры и влажности, как снаружи, так и изнутри. А точка росы, она и в Африке точка росы…

 

Как не ломаю голову, а лучшего, чем изначально пытался предложить, в рамках данной постановки задач, придумать не могу. Верхняя часть пирога:

1. Половая доска 36 мм.
2. Рейки по лагам из обрезной доски 25х100, антисептированные антисептиком для внутренних работ (Сенеж Эко Био).
3. Изоспан-В, проклеенный герметизирующим скотчем.
4. Фанера ФК 8 мм.
5. Половые лаги, между которыми уложен слой базальтовой ваты «Роквул Лайт».

Поперечным выравниванием, кроме рубанка, здесь займется слой фанеры (кое-где с подкладками, например из нескольких слоев рубероида или куска доски или фанеры из обрезков). Во всяком случае, это вариант выравнивающего слоя потоньше.

Еще частный момент: половые лаги у меня расположены перпендикулярно основной массе окон. Если крыть чистовой доской перпендикулярно лагам – получится классическое расположение половой доски по направлению к окнам. А если применить поперечные выравнивающие лаги – придется чистовой пол развернуть на 90°.

 

Пол надо утеплять сильней чем стены, поэтому разумный пирог.

Чистый пол,
Вент.зазор
Пароизоляция
Контр. обрешетка, с утеплителем 50
Балки перекрытия с утеплителем до обшики балок
Ветроизоляция
Обшика балок

Выравние можно сделать на контр обрешетке брус 50x50, маты то мнутся хорошо. И мостики холода сокрашаются т.к. получается что балки перекрытия по всей своей высоте не имеют утеплителя и с шагом 600мм, идет тольк ослой дерева высотой 150-200мм.