Подскажите по моей схеме ТТ+ТА

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если Вы в данной теме не разобрались, то лучше не советовать вообще

Полный бред написан выше, опять из серии не разобрался и написал!
1. Правильная схема - ТТ-ладдомат-ТА - все делается при 30 кВт 2-х дюймовой трубой.
2. Не совсем правильный - Вариации с насосами и трьхходовыми, как не крути но на обратку 60 градусов дай.

 

Ладдомат всё-таки не бюджетно ни разу !
Остановлюсь на ручном трёхходовом смесительном кране. Обратку в 60 гр. , как правильно заметили , по любому надо!
А по поводу БП на ТП не понял ? Дом для ПМЖ, остывать при отключении эл-ва будет очень долго ,что-бы замёрзла вода , вообще более суток наверное надо будет. Я больше беспокоюсь за контур котла - уедешь на работу , а эл-во отключат... Так-то понятно - собирай по насосу и ставь БП. Но при моей схеме вариантов - "всё обойдётся" , я увидел больше...
- Так , на мой неопытный взгляд
Генератор уже есть (эл-ва пока не подключили , на нём уже и дом построил ) , так что приехал , увидел такой форс-мажор и завёл гену до выяснения...

Схему снова исправил, поместил размеры приблизительные ,что и как могу поставить. Если при таком раскладе ЕЦ всё-же может быть, как-же организовать подмес с выкл. насосом ? В принципе если никак, то пусть с насосом работает, мне не жалко , главное уже объяснил , чего хочу добиться - большей безопастности при откл. эл-ва. А это вроде уже вырисовывается! Ну отключат эл-во , перестанет подмешивать горячую на обратку , котёл от этого не взорвётся по крайней мере.

 

По вашей схеме: уберите все обратные клапана, кроме того, что на байпасе подмеса. Сороковая труба (если вы только имеете ввиду внутренний диаметр металлической трубы) подойдет. Это тонкостенная труба (повышенного протока) в полтора дюйма. Перед каждым насосом – фильтр грубой очистки. Краны для того, что бы обслуживать фильтр.
Подмес с выключенным электричеством организовывать не обязательно, и соответственно бесперебойник подключать к насосу узла подмеса котла не обязательно потому, что:
Во-первых
Связка котел- ТА при отключении электричества будет работать полноценно на ЕЦ.
Во-вторых
У котлов, работающих на ЕЦ при теплообменнике в топке, не возникает низкотемпературная коррозия.
В-третьих
Не так уж и часто ваш котел будет работать на ЕЦ.

 

Какой из них ? И тот и другой на ... похоже в общем
Нижний , на 40 трубе под насосом - нужен вроде 100% , иначе насос и обратно в ТА задавит воду. Верхний - то-же вроде нужен - как объяснили в этой же теме ранее , может с обратки пойти через трубу подмеса в подачу , ну это конечно при выключенном насосе , но тем не менее . Именно когда насос отрубился и более холодная вода из ТА поступает в котёл ЕЦ , часть её может уйти мимо , сразу в подачу , тем самым усугубит тепловой режим котла.
Опять-же если ...
На контуре ТП надеюсь клапан не имеется в виду? Я не сам выдумал - с готовой схемы срисовал .
Кстати сижу сейчас ПП трубы подбираю к покупке , на контур ГВС смело беру 32 (внутренний д21мм) , а вот на отопление что ставить ? Рекомендовали здесь же ранее трубу медную 3/4" - 20мм , для теплообменника в ТА , внутренний наверное и того меньше ... И что-то сомнение меня взяло - а пойдёт ли тут 32 пп? Не заужаю ли систему? Лень просит попроще , а внутренний голос просит сделать теплообменник в два отрезка трубы (параллельно) , свести их на 2-х выходном коллекторе (каждый выход) и трубу уже пустить до коллектора ТП 40 ПП трубой. Армированной алюминием конечно , DN25 - до 95град. Схемку подрисовал.
Просто потом ещё второй этаж отопление проводить , вот и сомневаюсь , что 20мм хватит и на ТП первого этажа, и на стояк, и СО второго этажа.

 

Имеется -имеется. Снимайте.

 

Так согласен с Вами , нафиг он там - сам не понимаю
Но про первые два - что ? Я прав или снимать? Желательно с объяснением , я если не понимаю - спать не буду
С трубой разобрался - читаю про это как раз.

 

По той схеме, которую вы предоставили - достаточно, как на рисунке ниже. Объяснить: "почему не нужна деталь" - не могу. Наверное - "потомушто". Если какая-то деталь нужна, то могу объяснить для чего она.
Систему отопления необходимо представлять полностью. При подключении веток радиаторов, насосов, ГВС может часть уже проработанной ветки изменится.

 

Если клапана будут не пружинные, а лучше нормально открытые, то можно ничего не снимать. Труба медная идёт стандартом Ф22, внутренний Ф20 мм - заужения не будет, если 2 трубы параллельно пустите. Сечение Ф 20 = 314 мм2, 2 трубы = 628 мм. Труба Ф 28 медная по внутреннему Ф 25, сечение 490 мм2, 2 трубы Ф 22 больше по сечению чем Ф28. На тёплый пол сам по себе можно (и по некоторым параметрам лучше) пускать металлопластик самого маленького диаметра, но ветки не сильно длинные, и лучше одинаковой длины - но только цельные куски, уложенные улиткой, с соединениями только возле коллектора. Коллектор регулируемый, а до самого коллектора лучше всего сечение брать не менее суммарного сечения в миллиметрах всех выходящих на подачу труб, и если ПП, то лучше армированный стекловолокном - выдерживает Т до 110 гр. и в монтаже проще. Считать только внутренние диаметры. На обратку допустимо чуть меньше.

 

Ну не забывайте ладдомат это и насос циркуляционный, и термометры которые позволяют следить за всеми температурами в магистралях и термостатический вентиль который автоматически регулирует подмес воды в обратку, если все это набрать отдельно то оно как раз получится на 50$ дешевле, а по работе в два раза хуже!
А ручной даст возможность регулировать температуру при розжиге, и все(только термометр не забудьте поставить в обратку перед котлом) а оставлять его будет не желательно без присмотра - чревато перегревом систему и закипанием котла! Хотя бы поставьте автоматические смесительный термостат.

 

Спасибо всем!
Я как раз читал ( наконец-то!) тему Бурята , про его систему. Блин как-же мысли у людей похоже протекают
Даже подумалось , а не собрать-ли пока тоже на ЕЦ , но предусмотрев возможность быстро поставить байпас,не разбирая системы, благо сейчас столько всяких втулок и переходников из ПП и очень не дорого! И конечно средства контроля поставлю сразу , для наблюдения и отладки. Плюс мысль с автомобильным термостатом не даёт покоя , ведь правда , прямо на подачу , поставить термостат (они кстати часто имеют маленькое отверстие , что-бы возд. пробки не создавалось ) и по достижении в подаче 80 град. (примерно ...) открывается и пускает жидкость по кругу , остывая , закрывается и снижает ток жидкости...Надо покумекать - это тема!
Бурят написал , что труб 50 ему показалось лишку , даже удавил их краном , я вот подумал , может и 40мм по внутрянке много? Может сделать 1,1/4 " ? Обратку и подачу (подачу вначале 1-1.5м. железной трубой) армированной PN25 50 ПП ? Или всё-же 63 ?
Клапана лепестковые нашёл кстати и один уже купил на 3/4" , другого размера ещё надо будет заказать. Они судя по конструкции сопротивления не имеют ! Ещё не совсем понял про "сумму диаметров". Читаю , люди пишут , подводят 32 ПП трубой , стояки 25 , к радиаторам 20 . Но тех радиаторов то не один-два у людей висит, а поболее!
Так и ТП , купил то-же коллектора в сборе с расходомерами на 6 контуров. Ветки подсчитал , все будут не менее 70м. но не более 75м.(как рекомендовано) Подсоединение коллекторов 1" , но труба то к ним будет подходит ПП 32 - 21мм внутренний Д. Если суммировать внутренний Д 16труб ТП , это какой же надо трубой подачу делать
-Не пугайте меня , я и так целыми днями сижу изучаю , а вы мне сейчас "лампочку стряхнёте"
Я уже и трёхходовой смесительный клапан взял с выносным датчиком на 3/4" , что его мало что-ли получается ?
Или смысл таков , что надо из теплообменника ТА вести 40 ПП , потом от него 32 ПП пускать на контур ТП , и такой-же 32 вести на второй этаж под радиаторы и там уже тоже свой коллектор и 20 ПП к радиаторам?

Ладомат дешевле на 50 у.е. не будет! Коллекторы с расходомерами в сборе я купил за 8000руб. Это вместе с воздухоотводчиками и термометрами. Трёхходовой смесит. клапан 4600руб. с датчиком управления ЦН(!) (написано специально для систем напольного отопления) , насос около 4000 (ещё не брал.) Ну железок ещё там для соединения. Трубу ещё не брал , где-то 400м. пока возьму , по примерно 40р.м. Ну и вот сижу считаю все уголки муфты и трубы ПП. Закончить с этим смогу только как до конца определюсь со схемой и её элементами.
А если удастся , как у Бурята, запустить ЕЦ, то ещё и сэкономлю .

Трубу просчитал - 40м. 3/4 меди , 2.5м.кв. получилось , вроде неплохо! Можно и поменьше , метров 35 (двумя параллельными контурами по 17.5м.) пустить на теплообменник ТП и остальные 15 м. (от 50м. бухты) на ГВС.

 

Ау! Люди! Подскажите , что с диаметрами труб -то? Я за купленный 3-х ходовой смесительный кран на 3/4" переживаю , если он мал , то сдавать его надо скорее и брать 1" !
- Я конечно понимаю , что заколебал всех с вопросами , но без этого никак - я же учусь ,а за меня никто не сделает (я не доверю!)

 

Как говорится :-Всем спасибо , все свободны!
Разобрался сам , нашёл таки информацию ,не вдаваясь в совсем технические подробности - 3/4" до 50м.кв. ТП , 1" - до 100м.кв.
- Завтра еду менять!

З.Ы. Хоть усну теперь спокойно!

 

На самом деле здесь дело не в площади, а в мощности котла и теплосъема.

 

Однако до диаметров - мне кажется до первой развилки от котла на подаче никак экономить не стоит. И первый раз в жизни слышу, чтобы диаметр от котла был бы "слишком большим". Диаметры следует рассчитать так - на узел (любой узел или разветвление) подаётся подаётся труба с определённым внутренним диаметром, и его проходное сечение S=3,14*R^2, также считаются все сечения исходящих труб. И желательно чтобы сумма исходящих сечений была не меньше, чем сумма входящих. То есть для коллектора на 4 контура Ф 16 металлопластиком сумма исходящих сечений будет 14 (внутренний диаметр трубки)/2^2*3,14*4=153,86*4=615,44 мм2. Соответствует внутреннему радиусу 14 мм, внутреннему диаметру 28 мм - не менее этого и ставьте трубу. И это не считая байпаса - ну ладно, его опустим, он ведь не всегда работать будет.

 

И снова я ...с диаметрами
Вобщем сдал з-х ходовой термосмеситель на 3/4" и 1.5 kvs и взял на 1" и 3.0 kvs
Расход последнего прописан именно по моим потребностям , причём даже с махоньким запасом.
Кручу его радостно в руках , разглядываю ... Отверстие почти в дюйм конечно позволяет уверовать в высокую производительность, если бы не одно НО! Проходное отверстие на самом деле , примерно треть (!) от внутреннего Д.
Ну не укладывается в голове , зачем вести 40 ПП , если даже 32 с его 21мм. внутреннего Д. и то с запасом - ведь какую трубу не положи , расход будет ограничен 1. -самым узким местом в системе
2. -давлением.
О сумме шести контуров тёплого пола 16 трубой я вообще молчу! Подача будет всё равно через самое узкое место - смесительный клапан.
Я не к тому , что клапан неправильно сделан (они работают прекрасно у всех!) , а к тому , что наверное правильно , что муфты резьбовые на 1" , бывают только на 32 ПП , а на 40 - 1.1/4" - этих диаметров видимо достаточно!
- Вывод - я заморочился не по делу

Подтвердите -опровергните , а то уж больно много втулок придётся переходных покупать -с 1" на 1.1/4"