Подскажите по моей схеме ТТ+ТА

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я читал эту тему , КЧМ-5 60кВт и ТА 2.2т.л.
-Очень мощный котёл ! Думал-думал ...Не всё так просто - что-то помимо насоса наверное есть ...
- "в-третьих - я не очень переживаю за вскипание котла. Если он закипает, то булькает в ТА. Может это не очень хорошо, но и не опасно."
- Из описанного владельцем , я понял , что у него труба подачи входит сразу в верхний слой горячей воды , с одной стороны это правильно , но вот думаю не тут ли кроется повышенное гидросопротивление системы ? Можно проверить только попробовав опустить уровень воды в ТА - может лучше будет , а может я и неправ...
И главное , в принципе, работает она у человека , есть от чего отталкиваться и с чем экспериментировать , я буду продолжать наблюдать и за этой темой - полезно!
И всё-же хочу попробовать , ведь работают системы отопления с ЕЦ! А тут ещё и более простые условия - замкнутый круг в пределах 2-3 метров.
Тем более морально готов врезать насос и предусмотрю это при сборке труб СО. Но хочется именно высокой "стресоустойчивости" системы.
И всё-же , есть ли у кого какие мысли по организации узла подмеса у котла ? Я вот сижу , думаю - как может из более холодной обратки , противотоком течь в трубу подающую , с более высоким давлением? Не понимаю... Вроде это как контур ЕЦ , только уменьшенный .
Да , и не хочу держать в ТА обязательно мин. 60град. , ну то есть не хочу зацикливаться на этом - в этом смысле! Как я уже упомянул , ТП позволяет на ТА просаживать темп. довольно низко! И это порой оттягивает очередную топку! Из-за того , что участок очень маленький , места для дровника надлежащих размеров нет , поэтому ещё надежда на подогрев ТА парой тэнов кВт по 2 , по ночному тарифу.
В общем узел подмеса хотелось-бы , при моём планируемом стиле топки - иначе очень часто конденсат будет и подолгу , да и котлу совсем не полезно!
По поводу теплообменника - я очень внимательно читал про их расположение - конечно учту Ваши советы . Заметьте , что даже на моей схеме ,обратка из контура ТА-ТП идёт прямой трубой вниз и по спирали поднимается вверх , в более горячий слой и выходит из ТА сверху. Я просто не представляю пока , как в натуре удастся уложить 25 медную трубу 40м. спиралью , но постараюсь как можно выше , в горячем слое ТА . Плюс вижу ещё и в невозможности получить воздушную пробку в такой схеме расположения трубы теплообменника.
Спасибо всем откликнувшимся , всё равно думаю ошибки будут , но с Вашей помощью их кол-во надеюсь снизится !

Да , спасибо - я знаю и упомянул выше об этом.
Эта система для ПМЖ , а не для эксплуатации наездами . После разгона , медленного и печального , должна работать по всем правилам физики -
1. Сколько котёл выработает энергии , столько её и будет - зависит от эф. котла !
2. Насколько правильно выполнен перенос тепла от котла к отопительным приборам - настолько равномерно будут распределены выработанные котлом кВт и настолько комфортно будет в доме!
3. Тепло потери дома - насколько дом утеплён , столько тепла и удастся сохранить внутри!

Провал по любому из этих параметров - неправильная , некомфортная и т.д. работа СО.
Т.е , условно ,выработал котёл 25кВт. в доме 200кв.м. - если дом утеплён , теплопотери мин. , НО теплопередача неправильно реализована - всё- в котельной жара , котёл может и кипит (или его душит регулировка...) ,а в доме холодно!
И так по любому параметру из трёх приведённых пунктов. Они понятно шире чем я описал - но смысл понятен .

 

Уложите не 25 медную трубу кольцами, а Ф22 несколько параллельных трубок - отожжёнка легко гнётся. ЕЦ для подобных мощностей успешно работает при перепаде высот метров в 5, а лучше 11.

 

В термосифонной системе давление создается за счет разницы удельных весов холодного столба теплоносителя и горячего столба, подогретого котлом. Горячий теплоноситель как бы всплывает, поддавливаемый холодным снизу. В трубе подачи давление соответственно ниже, чем на обратке.
Что касается спирали для теплообменника, то рекомендую взять трубу для кондиционеров. Она заметно дешевле, а толщину стенок имеет вполне достаточную. Давления у Вас большого не будет. Причем лучше брать не дюймовую, а 3/4, которая гнется и продается бухтами, например,: http://www.armada-climate.ru/items/list/?division_id=30&subdivision_id=33&first=subdivision_id Площадь поверхности у дюймовки и 3/4 отличаются не намного, в отличие от цены и геморроя с монтажом . За те же деньги такой трубы можно купить вдвое больше и сделать две спирали, соединив их тройником.

 

Спасибо за подсказку!
А схемку можно кинуть от руки - что есть перепад высот , между чем и чем ?Можно прямо по моему рисунку.
Может стоит стояк поднять аж на второй этаж и там батарею повесить ?
-Но сразу вижу одно "НО" - ТА открытого типа конструктивно (закрытый это уже с давлением в системе - да-же не возьмусь за такой...) , т.е. воду подачи выше зеркала воды в ТА не поднять? В закрытой системе и с расш. баком на верху - это пож-та ! Да-же на моём рисунке думаю не правильно - очень высоко подачу изобразил - при открытом ТА не будет работать думаю.Что-бы работал открытый ТА - надо и его самого ставить на второй этаж - правильно размышляю ?
-Хотя делать так конечно не буду - лучше уж насос поставлю и не будет у меня никакой ЕЦ
А ввело в заблуждение описание ТТ котла - что может столб воды на подаче поднять до 8-ми метров. Я и думал , что вода нагреваясь расширяется и .
А как объяснил chicken-A - всё наоборот , давит холодная вода , а горячая просто поднимается как менее "плотная" .
Т.е. система ЕЦ должна быть герметична на всю высоту своего контура , а в верхней точке иметь Расширительный бак открытого или закрытого типа.
Теперь понимаю , при высоте ТА менее 2м. , я физически не смогу организовать ЕЦ . Видимо придётся с насосом сразу делать!

 

Схема не рабочая - циркуляции между ТТ и ТА не будет должным образом, будет вода вскипать в котле. Котел если чугунный - задняя секция может лопнуть на обратке от ТА. При первом запуске котел может обильно конденсировать. Нюансов много.
Рабочие схемы есть на сайтах Виссманна и Будеруса, скачайте оттуда. С ТА самодеятельностью лучше не заниматься, может не работать.

Очепятка: правильно - при холодном запуске.

 

Используя чужой опыт - можно поставить в контур котёл - ТА , насос 32-60 ? Как Вы считаете - хватит его ? Поставить его в байпас на аналогичный диаметр трубы - 32. И можно даже организовать включение насоса термо датчиком , что-бы отключался контур при прогорании котла и понижении температуры на подаче. Просто почитал , что у человека насоса 25-40 оказалось мало для аналогичной задачи , правда у него 60кВт. котёл и ТА 2.2т.л. . Цена насоса почти как у 25-60 , т.е. это не влияет на выбор - тут вопрос "больше..." - лучше или нет? Производительность ведь у них прописана одинаковая 4м.куб. в час.

 

А вследствии каких физических причин планировалась ЕЦ в контуре котла?. Ведь патрубок подачи намного выше чем ТА, каким образом подача поднимется на такую высоту?, ведь у Вас ТА открытый и холодная вода будет продавливать теплую только от уровня верха ТА да и то только вначале нагрева (т.к. разница веса воды будет максимальна и существенно даже при 2 метрах подьема) а потом все встанет. Вам без насоса никак! 25-40 полагаю хватит, ведь в вашем случае насос подбирается только по мощности котла и высоте первичного контура, и никак не зависит от объема ТА. Как то так

 

Спасибо за ответ!
Я писал уже , труба подачи должна быть на уровне зеркала воды в ТА - на рисунке я изобразил неверно! Скорее надо максимально поднять ТА по уровню над котлом - сделать подставку например. Может тогда ЕЦ станет возможным? Или насос ставить и управлять им по сигналу с термодатчика. В подаче пошла вода 90г. (например) - насос включился, упала температура (котёл перестал гореть и гаснет) - выключился. Так можно ? Или слишком "ступенчатая" работа будет ? Или не по подаче брать температуру , а по обратке - но так опасно кажется - закипит котёл , а насос так и не включится. Узел подмеса наверное более корректное решение ? Как кто решал эту проблему - регулирование температуры обратки контура ТТ котла и ТА ?
По поводу насоса - спросил не зря про диаметр "на 32" , просто рекомендуют обвязку котла делать не меньше чем 40 стальной трубой , а насос 25 -40 сильно заузит этот размер. И нафиг тогда 40мм ? Тогда логично всё дюймовкой делать. Запутался в общем ! Помогите понять это ! Или раз ЕЦ в моём случае не возможна , то и 40мм. труба - излишество?

 

Трубу делайте по насосу, про ЕЦ забудте, после установки насоса, без дополнительной обвязки она станет невозможной в этом контуре в принципе. Узел подмеса простой трехходовик с ручным контролем.Вам им придется порулить при растопке, а потом выставить в "стандартное" положение. А с ЕЦ поэкспрементировать можно, но бессмысленно т.к. она все равно не спасет ваш котел в случае отключения насоса (при горячем ТА ее просто не будет). Так что придется ставить бесперебойник хотябы на часик. Но! ЧУДЕСА иногда СЛУЧАЮТСЯ, так что можете пойти и другим путем.

 

Спасибо огромное - ключевое слово -"горячий ТА" ! Всё понял - действительно циркуляции не будет достаточной. Не подумал об этом. А зачем трёх-ходовой с ручным управлением? Разве автоматический с выносным датчиком не будет работать? Или вариант с более дешёвым двухходовым с термодатчиком. И насос добавил -см. исправленный рис.
Крутить регулировки каждый раз совсем не хочется! Задача одна , не давать теплоносителю с низкой темп. поступать в котёл . Разве это не так просто , как кажется? Ну в режимах растопки остывшего ТА понятно ...А потом , как только вода в рубашке котла уже нагрелась , она уже может подмешиваться на обратку. Я чего-то упустил ?

 

Все так, просто я с термосмесителями пока не очень разобрался, потому и советую ручник) Но вот как раз сейчас данную тему изучаю.::

 

Если есть возможность приподнять ТА или опустить котел, то насос поставьте на байпасе, параллельно обратному ЕЦ клапану. Будет работать ПЦ и ЕЦ. Трехходовой клапан (точнее - смесительный клапан для повышения температуры обратной линии) именно ручной потому, что дешевле. А крутить его придется только один раз, выставив на 60градусов.
И если придерживаться рисунка, то на схеме теплообменник-узел подмеса-ТП группа безопасности не нужна, только краник для выпуска воздуха.

 

Ф32 лучше чем Ф25 - сопротивление труб и элементов ниже, но на такой длине может оказаться малоактуально.

 

Спасибо за совет!
Возникают вопросы , если насос остановлен ,т.е. учитывая его сопротивление ,там и кран не нужен - ток теплоносителя идёт по основной трубе , так ? Что там стоит ? Это так обратный клапан обозначен? Если да , то нужен наверное какой нибудь лепестковый , что-бы сопротивления не давал вообще! Как узел подмеса будет работать? И вообще смущает подмес в байпасную магистраль , сколько реально температура в обратке, на входе в котёл будет -х.з. Просится датчик температуры на входе в котёл - по нему может и можно выставить подмес ...
И тогда вопрос по трубам , смесительный трёхходовой клапан бывает на 25(1") , а труба основная (раз ЕЦ оставляем) 40 , т.е. явно пропускная способность больше... Холодный поток по толстой , горячий , по тонкой ...При подмесе хватит ли ? Надеюсь не запутал? Просто отточить нюансы хочется !
И ещё , добавил обратный клапан в трубу подмеса - так кажется логичнее , если насос отключился?
Плюс этой схемы вижу , что можно сделать включение насоса от термодатчика на обратке из ТА. Как только вода нагревается до температуры , при которой ЕЦ перестаёт работать,это увидим на датчике температуры на подаче котла -она начнёт расти , срабатывание термодатчика на обратке из ТА выставляем на этот порог , насос вкл. и дальше циркуляция насосом.
При отключении эл-ва:
Сразу скажу , будет обязательно БП , но на всякий случай - его на день точно не хватит! Забегая вперёд предположу - при схеме включения насоса через термодатчик , БП будет гораздо легче, ведь не известно в какой момент работы системы выключится эл-во в доме. Может котёл только растоплен или уже догорел и включения насоса не требуется! Но появляется новый вопрос - ТА нагрет - температура в обратке соотвецтвует темп. включения ЦН , а котёл наоборот уже прогорел ! Гоняя теплоноситель по остывающему котлу -греем его , т.е. разбазариваем энергию! Напрашивается ещё один датчик температуры (тепловое реле наверное правильнее) на подачу котла (или рубашку котла) - добавил на схему.
Питание подаётся через него , потом при его срабатывании питание приходит на второе термореле -на обратке. Таким образом затопили котёл , температура выросла допустим до 90гр. , питание пошло на второй датчик , он пока ТА холодный ,выкл. Температура ТА выросла до заданной (выше описывал) происходит включение Ц насоса . Котёл начал гаснуть , темп. подачи упала , насос выкл. Тут возможно ещё несколько цикличных включений насоса (описывать почему не буду - это понятно и так..) и затем угасание котла и выключение насоса совсем.
...И опять вижу косяк , когда насос выключен , подмес не работает
А он как раз нужен в то время , пока обратка не нагрелась! Блин - замкнутый круг ! Наверное придётся оставить только датчик на котле .

Сразу вопрос не совсем по теме - как удалось файл JPG сделать 27.4кв при размере 702Х411 ? Я рисовал-рисовал , уменьшал ...Не лезет в допустимые размеры , а через Ворд такой гимор и быстро не поправить !
Я пока вашим рисунком попробую воспользоваться.

 

С датчиком сильно замудрили. Поставьте датчик включения просто на выход из котла. Настройте его на температуру немного больше, чем трехходовой (опытным путем). Необходима настройка с учетом на разницу температур, которая вас устраивает. Тогда насос будет включаться, когда нужно и выключатся, когда нужно, а когда не нужно и работать не будет. Это будет срабатывать как при растопке, так и при остывании котла. Если котел ниже ТА, то кран на подмесе закрывать не обязательно никогда. Температура в котле будет понижаться, и циркуляция прекратится.
Обратный клапан – лепестковый без пружины.
За диаметр подмеса не переживайте он будет работать только с насосом. Диаметр 1" более, чем достаточный. Смесительный клапан при растопке будет открыт по малому кругу. По мере нагревания малого круга выше 60°С будет брать обратку из ТА для подмеса и выдавать в котел все равно 60°С.
Бесперебойник при этой схеме достаточно поставить только на насос ТП.

P.S. Любой рисунок, фотографию, изображение можно перенести в программу Paint или нарисовать там, а оттуда сохранить как тип файла не как «24-разрадный рисунок», а как JPEG (JPG).