Не могу прогреть ТА, что делать?

внимательно прочитал пучок мыслей. складно громко бестолково. гостинница более6 1000 мк. отаплиеается дровами уже лет6 . газ в ооочень далекой перспективе. котел пиролизник на подхвате 32ел. для критических холодов.
в интернете ШЕПИТ КАРПАТ. ЗИМЫ БЫВАЮТ ОГОГО.
более 5часов нет котлов на дровах. при хороших дровах.
самые крутые пиролизники не любят березу очень много дегтя.
имено по етому в 40годах машины трактора ездили на дровах.
удачи.

 

40 квт котла - это в режиме постоянной работы , то есть если топить непрерывно. Но такой режим не для твердотопа , надо содержать кочегара. Поэтому работу котла можно поделить на 3 этапа - разгон , работа и остывание . Чем быстрее пройдёт фаза разгона , тем комфорнее будет в доме, но для этого нужен запас мощности . Думаю на дровах надо добавить 40квт , на угле 20квт .

 

Главный минус Вашей концепции - большая мощность. В обычном случае (без ТА) надо СО делать с сильно избыточной мощностью (и как следствие дороже), чтобы прогреть дом за короткое время. Автору темы придется переделывать контур ТТ-ТА, не потянет его пластик нужной мощности.
Для Iven - не следует забывать о том, что в летучих из дров тепла ровно половина, остальное - в древесном угле. И по поводу недожега Вы несколько сгущаете краски, ведь даже если недожечь половину пирогазов (а даже при простом дожиге несложно добиться лучшего результата), потери от недожега составят всего лищь 25% .

 

На счёт "ровно" - не совсем так. Очень много зависит от породы дерева. Если это дуб, то может и полвоина, если сосна - летучих больше, а сели тополь, так вообще . Берёзой не топил.
Древесный уголь думаете сгорает полностью? А что ж тогда остаётся в дымоходе такое чёрное? Сажа - это не сгоревший углерод.
Так что -25 % - это довольно оптимистически (на мой взгляд).
Кстати опять же из практики: сегодня тесть топил свой котл, так воняло из трубы так, что у меня даже в прихожке едкий запах стоял. Существенно отличался от того, что идёт из моего дымохода. Не нужно какой-то специальной аппаратуры, чтобы определить сумашедший недожёг.

 

Не следует забывать, что в состав летчих входит также пар при испарении влаги.

 

И не только. По каким-то из Ваших более ранних постов сделал вывод, что и количество радиаторов сильно завышенное для быстрого прогрева дома.


Маленькое уточнение. Я считаю, что у Вас неплохие показатели экономичности, но не думаю, что данная концепция "прокатит" для более сурового климата, более быстрое остывание дома заставит не отходить от котла. Про удорожание вследствие роста мощности уже говорил.

Не будем вдаваться в тонкости, но все же, это только малая часть причин низкого КПД многих котлов, по моему мнению. А вторая заключается в недостаточном теплосъеме. Поясняю свои мысли.
Вследствие "реактивного" характера горения дров получается замкнутый круг: идет разгон горения - часть тепла вылетает в трубу; придавливаем горение, пытаясь загнать теплообмен в разумный предел - получаем сильнейший недожег (вплоть до полного недогорания летучих). В стропуве устранили "реактивный" разгон горением сверху, в пиролизниках сделали его (и дожиг газов) управляемым, а вот gjkzr не борется с этой "реактивностью", а подает воздуха сколько надо и утилизирует все тепло. Достаточно высокая эффективность возможна, но я не сторонник подобной затеи вследствие требований, накладываемых на СО.

 

вот наброски и выкладки котла , который надо поставить мне..

 

Частично могу с этим согласиться. Теплопотери определяются площадью стен, контактируемых с внешней средой. При большей площади помещения соотношение площадь стен/площадь помещения будет меньшим.
Но ведь Вы признали, что утепление у Вашего тестя выполнено неверно.
Утепляться изнутри неправильно. Потому как, на что Вы уже указали, не используется теплоемкость стен для сглаживания колебаний температуры между топками. Плюс есть еще другие недостатки.
Но тем не менее. Даже при малой площади помещения выстывание оного за 10 часов до нулевой температуры нонсенс. В ином Вы меня никогда не убедите.

 

Есть одно большое НО: пиролизник кушает только сухие (меньше 20% дрова), иначе КПД СИЛЬНО пойдет вниз, и всякая хрень из котла течет. ПРи условии , что у меня одна береза ---значит потечет деготь..

Да и большой пиролизник( хороший импортный, наш думаю смыла нет брать) на 100кВт стоит думаю, что тыш 200..

я выше выложил котел обычного горения, с 2 теплообменниками и рачеты, гораздо дешевле получается, а эффект почти такой же,+++ можно жечь сырые дрова,то очень важно, т.к. расход у меня получается 9м3 в месяц, это на сезон *8мес =72 м3, это где ж я их столько буду хранить в тюльках и сушить 2 года?

оцените плиз старания мои, может мысли какие есть?


а еще может к существующему котлу сварить еще один теплообменник и пристроить его сзади котла, соответсв увеличим теплосъем а значит и мощность котла..

? объясните поподробнее.особенно про колосники.

 

Попробую графически. На рисунке изображена элементарная схема классического ТТ (не вдаваяь в нюансы).
Воздух, который подаётся в зону горения из-под колосниковой решётки, концентрируется в основном над сАмым колосником. Дальше количество доступного для окисления (горения) килосрода не хватает для полного окисления горючих газов. Отсюда и недожёг.
Повторюсь ещё раз, что для древесины мягких пород (особенно тополь или сосна) такая схема неприемлема. Кроме того, что топливо на-половину в трубу улетает, так ещё и окружающих крепко "душит" этой гадодстью. Если получится, сегодня сфотографирую отходящие газы из тестевой трубы в первые пол часа горения и всё станет понятно.
С берёзой думаю будет чуть по-лучше, но всё-равно много потеряете и в топливе, и во времени горения.
Кстати как альтернативный вариант использования сырой древесины можно сварганить самодельную Стропуву. При растопке используйте сухие дрова (совсем чуть-чуть), а влажные высохнут в процессе горения. Только нужно продумывать отвод воды в нижней части котла, т.к. лишняя вода побежит из-под котла - из личного опыта.

 

Добавить плоский перфорированный воздуховод из подколосникового пространства вдоль стенки (или двухстенок) выше дров и увеличить высоту свода - и летучие догорят (см. опыты Глаза)

 

Горизонтальный теплообменник чистить нужно каждые 2-3 дня. Вертикальный самое частое раз в месяц. И сделать вертикальный проще.
Кирпичная кладка желательна двойная - внутри шамот , снаружи красный кирпич. Конструкция получается очень громоздкой. Поэтому практичнее сделать стальную топку с водяной рубашкой.Потом соединить с теплообменником.
Кстати самый экономичный по расходу дров был с 2-метровым теплообменником . Жаль не везде воткнешь такое чудо.

К сожалению в практике нигде не поставил ТА - нет места
Был один. Поставлен в 91-м году на 2 куба в подвале .Работал от тенов в ночном режиме. Резальтат очень хорош.
Кстати еще один большой поставлен в сентябре. Отапливает магазин с баней (360м2) Система напорная .Обвязка 32мм пластик(система уже была) Работает вместе с газовым котлом. Как буду там сделаю фото.Расход дров вполне приемлимый.

 

Где это Вы видели такие "классические ТТ"? Сходите в котельную, загляните ффтопку.

 

про вертикальный теплообменник поподробнее пож-та.