Зимняя эксплуатация генератора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Читал ваш пост, но её чтобы брызнуть в впуск, мне всеравно надо будет снять короб воздухана, где паролон. Возьму на заметку, кюплб пусть лежит.)
Вообще странно, снегоуборщик запускает - 20 без проблем, а гена на почти таком же китайце трудно. Ещё почему-то на гене нет подкачки бенза (

 

не надо ни чего снимать...
маленький пшик в отверстие короба, на пОролон...
15 лет так делаю

 

Какой марки используете?

 

Бензиновый генератор Makita EG 601 A

 

https://www.ozon.ru/product/bystryy-start-dvigatelya-hi-gear-hg3319r-520-ml-bystryy-zapusk-holodnyy-zapusk-1232565764/

 

Подниму тему. Завел сегдоня бензогенератор с помощью бустера, на улице было -4, гена завелся прекрасно (недооценил я китайский бустер, похоже его акб подраскачался и стало уходить всего 1 деление заряда, вместо 3).
После запуска бензогенератора, прикрыл его решетку вентиляции пакетом, оставив всего ряда 3 отверстий. При работе замерял пирометром температуру металлической части свечи, значение были от 140 до 170 градусов, точно замерить не удалось, температура картера была 48 градусов.

Как раз подошло время замены масла. Заглушил гену, отсоеденил провод, подложил под раму два бревна, открутил винт слива масла. Слил масло в 2 пластиковые банки, сначала в одну, затем во вторую. И вдруг я вспомнил, что хотел замерить реальную температуру масла и снова сбегал за пирометром. Навел пирометр на масло и был сильно удивлен, температура была 65 градусов,
для точности измерений измерил температуру пластиковой емкости в которой было масло, показало 58 градусов, значит тепмература масла была реальной.

С момента остановки генератора до замеры температуры масло прошло минут 5 или даже 7, плюс масло охладилось при сливе (на улице было -4 градуса),
получается, что во время работы температура масла была минимум на 10 а то и на 20 градусов выше и составляла где то 75-85 градусов.

Все таки надо делать измеритель температуры, без него гену запросто можно перегреть.
Болт слива масла имеет резьбу М10, на болт надета алюминиевая прокладка.
Болт думаю подойдет любой, подберу длину, просверлю его и вставлю внутрь датчик измерения температуры.

 

Зачем? Миллионы генераторов работают в разных климатических условиях не доставляя хлопот владельцам. Но если Вы хотите исследовать температуру масла в различных условиях эксплуатации генератора разместите датчик в отверстии для щупа вместо одной из пробок.

 

Прикрываю решетку для того, что бы температура масла была близка к оптимальной, это если не ошибаюсь 90 градусов по цельсию. Если температура масла будет ниже, то увеличится износ двигателя, ведь известно, что основной износ получается при пониженной температуре, когда масло еще не достаточно горячее и плохо смазывает детали. Если генератор будет хорошо обдуваться при отрицательных температурах, то получится, что он будет работать как бы в постоянном режиме прогрева, а нам нужно, что бы он достиг определенной температуры масла 70-90 градусов и работал в таком режиме.

Датчик температуры масла должен находится в нижней части картера, внутри сливного болта. Отверстие для щупа находится сверху и размещать в нем датчик температуры масла по моему не очень правильно.

Кстати вспомните старые жигули, для них в зимнее время шили специальные фартуки с отверстиями и устанавливали их на решетку радиатора. Мы для генератора делаем тоже самое. На втором скрине текст, в котором человек объясняет зачем на старых авто загораживали радиатор (картонкой или фартуком с прорезями). В данном случае мы имеем по сути двигатель даже более старых выпусков чем на жигулях (в нашем случае движок вообще с воздушным охлаждением и не имеет термостата) и естественно крыльчатка вентирятора у нас вращается постоянно с одинаковой скоростью что летом в +30, что зимой в -20.

P/S я долгое время до этого эксплуатировал двухтактный генератор кубик, так вот он в -20 просто глох по непонятной причине, тупо отключался сам собой. Это продолжалось до тех пор, пока я не догадался утеплить его курткой со стороны крыльчатки, просто перекрыл ей забор воздуха и генератор перестал отключаться.

 

Логичнее утеплить картер.

В жигулях жидкостная система охлаждения, радиатор отопителя, другой режим работы. Картонки ставили как на машины с вентилятором на валу двигателя так и с электрическим. В общем не лучший пример.

 

Может и логичнее, но намного сложнее (утеплитель может засосать в вентилятор охлаждения, утеплитель может неплотно прилегать к картеру, утеплитель будет мешать контролировать течь масла если она появится). Я не пытаюсь добиться идеальной системы утепления, но хочу, что бы температурный режим был более менее приемлемым, что бы движок не выработал свой ресурс раньше времени из-за холодного масла и конденсата в двигателе, образующимся при недостаточной температуре масла.

В самом начале у меня была мысль утеплить картер, в теории вообще можно поместить генератор в небольшой короб и с помощью датчика температуры масла задать режим включения приточного или вытяжного вентилятора, но это слишком сложно и по моему не нужно.

Хоть пример с жигулями не совсем удачный, но там была еще система жалюзей, прикрывающая решетку радиатора (аналог того, что мы делаем с помощью пакета, тоже прикрываем воздухозаборник).

Примеров ведь много, есть в продаже чехлы-утеплители для снегоуборщиков, для гусеничных мотоциклов, мотобуксировщиков и другой зимней техники.

 

Вот мужик на видео даже какую то минипалатку для генератора сделал, что бы он лучше прогревался в холодное время года

 

скоро кетай будет пуховики для генов шить... с капюшоном

 

Можно попробовать прикошачить готовый китайский:
https://aliexpress.ru/item/1005006650663127.html
https://aliexpress.ru/item/1005006652125362.html

Основной рынок сбыта китайских генераторов - Азия и Африка, места куда более теплые чем у нас. Поэтому охлаждение сделано "с запасом". Например на двигателях УД-15,тоже "воздушники", расчитанных на эксплуатацию в диапазоне температур -50..+50 на решетке забора воздуха шторка есть, количество воздуха можно регулировать.

А износ на холодном двигателе увеличивается не потому что масло не смазывает, а потому что в цилиндр летят капли не испарившегося бензина и смывают масляную плёнку со стенок, чем увеличивают трение. Если двигатель совсем сильно холодный - то в картере может скапливаться не сгоревший бензин уменьшая вязкость масла и это тоже плохо.

Если эксплуатировать двигатель на пропане то этого эффекта нет.

И кстати да, двухтактные кубики при морозе за -20 не работают без "присасывания" пакета к решетке охлаждения. Бензин не испаряется, смесь оказывается бедной, мотор глохнет. Точно также как не прогретый карбюраторный автомобиль
глохнет если воздушную заслонку не прикрыть для обогащения смеси.

 

Там резьба другая, для генератора нужен с резьбой м10 с шагом 1.25. Я датчик уже сделал из болта, но не стал в тему выкладывать, так как резьба не совсем нормально нарезалась, хотя он вкручивается и зажимается, но когда его закручиваешь он виляет из-за неровной резьбы.

Почему криво нарезалась резьба не знаю, либо неровный заход плашки был, либо сама плашка китайская хрень (резьба с одной стороны болта хорошая, а с противоположной слизанная). Пока пришел к выводу, что дело скорей всего в плашке и нужно купить новую. Хотел взять плашку производства СССР, но в моем городе мужик продает только сделанные в РФ. В магазине вообще одни китайские, если только через Авито заказывать, но там надо минимум на 500р покупать + доставка. Будет время зайду в магазин Специнстурмент, может у них есть плашки хорошего качества в пределах 300р.

Для термодатчика подобрал болт под шестигранник и просверлил его 4мм сверлом не доходя до конца примерно 2мм. Токарного станка нет, подгонял все на коленке подручными инструментами. Толщина стенки узкой части болта получилась примерно 0.75мм, меньше делать не стал, что бы масло точно в него не проникло.
В полость болта будет добавлена термопаста и помещен термодатчик, провод думаю прижать внутри болта спичкой и залить верхнюю часть болта термоклеем. На первом фото стандартный болт бензогенератора и болт под установку датчика.

P/S шляпка болта 16мм, но мешала опора генератора и болт не влезал, пришлось обточить шляпку до 15.5мм. Болт брался с "телом", лишняя резьба спиливалась, а не "теле" плашкой нарезалась резьба м10 с шагом 1.25.

 

Главный вопрос - какой датчик и какой показометр к нему? Делать с нуля показометр явно Лень. Найти бы какой датчик подойдет к вышеупомянутому китайскому показометру. Он же там явно какой-то из достаточно распространенных.