Выбор теплоносителя. Особенности применения

@Andrey-C, что в итоге с водой у Вас по части анализов? Алюминий не любит высокого и низкого рН, смывается пленка. Если будут делаться анализы, рН бы ещё замерить.
Как общее место для воды в СО - надо снизить содержание кислорода, надо держать рН около 7,5-8. Если бы я пытался сделать себе идеальную воду для СО из жёсткой скважинной воды, я бы её хорошенько отстоял (может даже с хлоркой) для удаления железа и марганца, прокипятил, залил в СО и откорректировал рН, больше ничего и не требуется.

 

Как раз получил результаты анализов.

Попробовал посчитать индекс J:
J = pH - pHs,
где pHs = (9,3 +А+B)-(C+D),
где A = (Log10[393] - 1)/10 = 0,16
B = -13.12 x Log10 (67 + 273) + 34.55 = 2,05
C = Log10[5,3*50,05] - 0.4 = 2,02 (1 мг-экв/дм3 = 50,05 мг/л CaCO3)
D = Log10[1,7*50] = 1,93 (1 ммоль/дм3 = 50 мг/дм3 CaCO3 ГОСТ 31957-2012)
J = 7,1 - 7,56 = -0,46
Что соответствует легкой степени коррозии

По факту у меня темный налет в системе и засоряется фильтр - это и есть показатель коррозии?

...я вот не делал анализ на железо и марганец, говорят у нас в норме по городу
Думал прокипятить прямо в СО при 85 гр...
Я так понял, по большому счету, мне надо pH поднять чуть? Чем посоветуете откорректировать pH?

 

По поводу кипячения в СО - соли жесткости сядут на поверхность нагрева. Если кипятить котлом, то на нём и сядут.
После кипячения в открытой ёмкости рН сам поднимется немного за счёт выхода кислых газов из воды.
Темный налёт вполне может быть и микробиологией. Так сходу не скажешь, что там тёмное засоряет фильтр. В первую очередь, кислород надо убрать, он коррозию даёт сильнее всего.

 

Аргументы серьезные...такой объем кипятить - ого-го. В бане на печи, наверное, выгоднее.

В фильтре маленькие шалушки - если бы была сталь, то сказал бы что ржавчина. Я в первые разы прогонял через натриевый фильтр - может зря.

 

Вот в бане кипятить - это верной дорогой идёте
Натриевый фильтр - это натрий-катионит?

 

На сколько я помню с ионообменной смолой.

 

Если еще актуально, то можете смело брать присадку Hot Stream Additive, т. к. там реально органическая (карбоксилатная) антикоррозийная присадка от бельгийского хим. гиганта Arteco. Прослужит 10 лет, а то и больше. К тому же в Леруа на нее цена более чем приемлемая.

HeatGuardex продукт неизвестный, заявляют, что там тоже органика (карбоксилаты), которую делает некий итальянский Pipal Chemicals, причем на англоязычном сайте данного производителя сертификаты и спецификации на всю выпускаемую продукцию почему-то на русском (что очень странно). А если загуглить адрес этого производителя, то производством там как-то и не пахнет... Причем стоит дороже Hot Stream... Можно делать вывод, что очередной квази-импортный бренд, стандартный бизнес по-русски...

 

Как правило, система отопления загородного дома не имеет большого объема. Достаточно 200-300л воды (иногда больше или меньше). Заливаем компрессором из бочки через кран заполнения (слива) системы. Я бы порекомендовал использовать обессоленую (дистиллированную) воду, стоит она недорого, а система прослужит дольше. Если заливать теплоноситель на основе гликолевых смесей, нужно иметь в виду, что раз в три (приблизительный срок) года теплоноситель необходимо сливать, систему промывать и заливать новый, т. к. данный теплоноситель со временем теряет свои свойства и присадки выпадают в осадок, что не очень гут.

 

Здравствуйте!
Смонтирована СО и ГВС с протяженностью магистралей:
- для радиаторов - 130 метров (подача и обратка) и 11 радиаторов, в среднем 8-ми секционных;
- ТП - 16 групп, 1000 метров (1 км.), трубка 16.
- для системы ГВС - порядка 50 метров (не считая разводку по точкам).
Поставили всю систему (включая котел и БКН) под давление 2,1 бар. Пару раз включал насосы циркуляции минут по 10-15. За 2-е суток давление снизилось до 2,05-2,02 бар (ну чуть чуть больше 2 сейчас показывает).
Вопрос такой: падение на 0.1 бара это говорит о протечке или воздух выходит из системы?
Посмотреть визуально на данном этапе можно только ТП и то, что в котельной на стенах и по полу.
СО и ГВС уже спрятана в теплоизоляции пола (100 мм). Их опрессовывали ранее отдельно. Говорят все там нормально. То что видно, вроде сухое.
Вопрос не праздный - завтра планирую делать стяжку, поэтому критично. Слесаря говорят что воздух.

 

Греем СО на максимально возможной для комплектующих Т* выгоняем воздух их воды (?).

Это ни о чём, воздух выгоняют Т* и давление в СО сбросьте 0,8..1 атм. на холодную.

 

Газ еще не подключен, так что с подогревом проблемы.
То есть все таки какое мнение? Протечка или воздух? Расширительные баки не отсечены, может еще и за их счет играет (3 штуки)?
И почему давление снизить? Я хочу подержать на время укладывания стяжки. Разве 2 атм. это много? на котле это рабочая зона в принципе. При работе наверное будет меньше, но при опрессовке вроде нормальное давление?

 

@fred41, Вам "шашечки" или ехать, если ехать, что необходимо указано.
"Шашечки"- газы растворённые в воде, успешно удаляются при повышении температуры и понижении давления в системе отопления, имхо физика, школьный курс.

Причём здесь это, если ББ не бракованные, золотники не травят они не причем. Закройте авто воздухоотводчики, воздухоотводчик на насосе котла и пару суток понаблюдайте. По хорошему

это опрессовывается воздухом, перекрывается котёл \ БКН отсекающими кранами, в систему подаётся 4..6 атм. с выдержкой, или СО заправляется из бочки свеже прокипяченной водой, но оба варианта похоже не Ваш случай, проехали.

 

На сутки насос включите. Много не скушает, зато воздух выйдет.

 

Не весь. Как гипотетический вариант, на кран слива (обратка) поливочный шланг, полиэтиленовую канистру в качестве открытого РБ, выше радиаторов верхнего этажа, давление на котле = высоте водяного столба радиаторов верхнего этажа + 1 метр (0,1 атм) и в таком режиме погонять насосом, но без нагрева весь не выйдет.